Von Porto Amélia zum Hafen von Abrigo de Moçambique

Wir befinden uns mitten in der Trockenzeit in Mosambik.

Wir wachen mit einem weiteren Tag aufa strahlend. Wolken, nur eine Karawane von Kumulus und Stratocumulus der Feuchtigkeit beraubt und das hat den sonnigen Winter dieses afrikanischen Ostens aufgehellt.

Wir gehen entlang der Avenida Marginal, entlang des Nordens der Halbinsel, entlang der sich Pemba ausbreitet.

Die Straße biegt unter einem scharfen Scheitel der Küste, auf dieser Seite eines Riffs, ab Mosambik Kanal die dort das Meer flach und sandig machten.

Wir halten an der Spitze einer felsigen Klippe. Genau in diesem Moment steuert eine Gruppe Fischer ihre farbenfrohen Kanus zum Strand.

Dort erwartet sie ein weiteres Gefolge, ausgestattet mit Eimern und Schüsseln, Behältern für die Fische und Oktopusse, die die Fischer an Bord bringen.

Es sind Frauen mit Kopftüchern, mit volkstümlichen Capulanas von der Hüfte abwärts.

Es gibt auch einige junge Leute in leicht traditionellen Outfits, Fußballtrikots, passenden Shorts und Flip-Flops.

Diese Fischereitransaktion wird täglich durchgeführt, daher gibt es wenig zu diskutieren. Im Handumdrehen stellen Käufer ihre Eimer und Schüsseln auf den Kopf und verschwinden im Herzen ihres Lebens.

Verkäufer nehmen Kanus mit, um auf der anderen Seite der Bucht zu ankern.

Wir richteten unseren Blick wieder auf einen Strand, den die Ebbe immer noch entdeckte und den die Sonne golden färbte, wann immer sie ihn traf.

Dort spielten zwei Jungs ein Tor-zu-Tor-Spiel mit einer Champions-League-Endspielabgabe.

Vor uns gleiten einige kleine Daus über das smaragdgrüne Wasser, mit einem Kurs, der dem von Kanus ähnelt.

Wir gingen zum Fuß der Klippe hinunter. Wir haben festgestellt, dass immerhin einige Käufer in seinem Schatten geblieben sind.

Eine junge Mutter mit einem schlafenden Baby auf der Brust.

Und neben ihm ein Mann, der zu unserem Erstaunen einen Oktopus mit Tentakeln von Kopf bis Fuß entrollt.

Wir stellten fest, dass das Fischen nicht für alle angekommen war.

Neben diesem Paar drei junge zwitscherte, zurückgelehnt. Fasziniert, wo die Muzungos, halten Sie sie mit einem schüchternen Lächeln. Sie erklären uns, dass sie damit gerechnet hätten, dass andere Fischer an Land kommen würden.

Wir kehrten nach oben zurück, entschlossen, das Panoramaprivileg zu erweitern. In der Zwischenzeit hatte der Verkehr von Fußgängern und Booten, die das flache Wasser überquerten, zugenommen.

Fischer und Boote im Ausschnitt von Pemba Cove in der Nähe von Paquitequete.

Weitere Kanus und winzige Daus kamen am selben natürlichen Ankerplatz zusammen, der vor der ersten Welle von Häusern und Kokospalmen in der Nachbarschaft von Paquitequete organisiert war.

Dort setzten wir die Entdeckung von Pemba fort.

Es ist Freitag. Kurz vor zehn Uhr morgens drückt die Hitze.

Trotzdem standen wir, als wir nackt im Herzen des Dorfes ankamen, drei Spielern gegenüber, die komplett in den Farben ihrer Mannschaft ausgestattet waren: gelbes Trikot, knalllila Shorts.

Sie bereiten sich auf eine Art Lokalderby vor. Die uns eingeräumte Aufnahmezeit ist kurz und berechtigt nicht zu Rabatten.

Weitere Spieler treffen ein, einige aus derselben Mannschaft, andere Rivalen, auf jeden Fall gesegnet von der Aqswa-Moschee, die hinter allen über die Häuser hinausragt.

Die Bewohner von Paquite, wie das Viertel behandelt wird, um den Aufwand zu verkürzen, es beim vollen Namen zu nennen, sind größtenteils Muslime.

Wie die Bevölkerung von Pemba im Allgemeinen ist unbeschadet der Diözese und der katholischen Kirchen neben dem Verwaltungskern die Hauptstadt Cabo Delgado.

Das Pemba-Gebiet war bereits muslimisch und zählte zur Zeit des mehr als ein halbes Jahrtausend Vasco da Gamas bahnbrechende Passage um diese Teile, im Jahr 1492, wird gesagt, dass von Inseln von Quirimbas-Archipel.

Sie war Muslimin mit starkem Swahili-Einfluss und Sprecherin des Kimuani-Dialekts, der fast ein halbes Jahrtausend portugiesischer Kolonialisierung nie verschwinden ließ.

Denn nach all dieser Zeit werden die Moschee von Paquite, Pemba und die Menschen im Norden von Cabo Delgado von einer (kaum) als islamischer Glaube getarnten dschihadistischen Raserei heimgesucht.

Erklärungen von Experten für afrikanische Angelegenheiten behaupten, dass das Problem begann, nachdem sich muslimische Führer von den Lehren der Salafi-Strömung radikalisieren ließen, die in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar stark war.

Jetzt sind der Salafismus und seine Lehren dem Christentum, Animismus, westlichen Werten und sogar einem ausgewogeneren Islam abgeneigt.

Es verschlimmerte sich nach ihrer Rückkehr, als bewaffnete Rebellen, von ihnen angestiftet, sogar in traditionelle Moscheen eindrangen und Gläubige mit dem Tod bedrohten, wenn sie sich nicht an die von ihnen verteidigten radikalen Ideale hielten.

Diese Aufständischen sahen sich dem Widerstand gemäßigter Muftis und der allgemeinen Bevölkerung gegenüber, einen muslimischen Glauben und ein dem Salafismus unterworfenes Leben zu akzeptieren.

An einem bestimmten Punkt in diesem aufständischen Prozess setzte sich Ansar al-Sunna (Unterstützer der Tradition), eine Dissidentenfraktion, in der Region durch.

Ihm schlossen sich Elemente an, die behaupteten, Vertreter des IS zu sein, schätzungsweise Somalier, Tansanier, Ugander, Kongolesen und andere.

Als praktische terroristische Folge gab es seit Oktober 2017 wiederholte Angriffe auf Polizeistationen und andere staatliche Einrichtungen, auf Kirchen, auf wahllose Dörfer und Städte, zunehmend zerstörerische und blutrünstige Angriffe.

Sie fanden zuerst in der Stadt Mocímboa da Praia und den umliegenden Dörfern statt. Trotz gelegentlicher und schlecht koordinierter militärischer Reaktionen der mosambikanischen Polizei und der Streitkräfte, die durch andere südafrikanische und russische Privatunternehmen verstärkt wurden, nahm das von Dissidenten kontrollierte Territorium zu.

Am 24. März 2021 erlitt Palma den verheerendsten Angriff. Dieser brutale Angriff forderte eine noch unbestimmte Zahl von Opfern, darunter auch Ausländer. Er ließ enthauptete Leichen auf den Straßen zurück, um von Tieren gefressen zu werden.

Der Angriff auf Palma bremste die Erdgasförderung aus dem Offshore-Feld Rovuma. Es erzeugte einen neuen Flüchtlingsstrom, der Pemba mit allen Mitteln erreichen wollte.

Zu dieser Zeit schlossen die mosambikanischen Behörden Moscheen, die sie als radikalisiert betrachteten. Andere blieben offen und moderat.

Sie trugen mit allen Mitteln zur Aufnahme der rund 700 Flüchtlinge bei, die weiterhin nach Pemba strömen.

Zu Fuß, einige nach mehr als 100 km mit Kindern und ein paar Habseligkeiten auf dem Rücken. Und von Kanus, Daus und anderen überfüllten Booten an den umliegenden Stränden aussteigen.

Die Kirchen in der Oberstadt von Pemba sind jetzt auch überdachte Aufnahmezentren, inmitten von improvisierten Zeltlagern, die von Tag zu Tag größer werden und die Vorstellung verstärken, dass Pemba wie die Boote bereits seine Grenzen überschritten hat. .

Was nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass die Stadt in normalen Zeiten nur 140 Mosambikaner beherbergt.

Es fällt uns immer noch schwer, das ganze schreckliche Szenario zu glauben – geschweige denn zu verstehen und zu verinnerlichen –, das wir durch aufeinanderfolgende schlechte Nachrichten gelernt haben.

Als wir uns im Juli 2017, Paquite folgend, aufmachten, die Oberstadt zu entdecken, erlaubte uns nichts in Pemba, uns ihre gegenwärtige Realität vorzustellen.

Unter der trockenen Hitze, die die Sonne fast intensivierte, fanden wir diesen Teil von Pemba, der Paquite überblickt, fast menschenleer, mit einer mehr als friedlichen, beruhigenden Atmosphäre.

Die Kirche Maria Auxiliadora blieb geschlossen, ohne Anzeichen von Gläubigen, mit einer bräunlichen Fassade gegen den blauen Himmel.

Ein paar Passanten gingen vor der St. Paul's Cathedral vorbei und ließen sich Zeit.

Die Provinzbibliothek wurde der suggestiven Statue von übergeben Samora Machel, marxistischer Vorläufer und erster Präsident der Unabhängigkeit Mosambiks.

In Pemba, dem Nachfolger des kolonialen Porto Amélia, immer noch voll von portugiesischem architektonischem und administrativem Erbe, unterschied sich nur die Umgebung der Rua Comércio, angrenzend an den Hafen, von dem Waren ankommen (und jetzt Tausende von Flüchtlingen), von der vorherrschenden Apathie die Höhe der Stadt. .

Heute, anders als damals, Opfer des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der mit der Covid-19-Pandemie und der Flüchtlingskrise einhergeht, sagen Ladenbesitzer, dass es immer weniger sinnvoll ist, sie offen zu halten.

Kehren wir zu dem Kontext zurück, in dem wir am Vorabend der bevorstehenden Schande durch die Länder von Cabo Delgado reisten.

Am Nachmittag gingen wir die Avenida Marginal in entgegengesetzter Richtung entlang. Wir aßen in einem Pieter's Place zu Mittag.

Dann gingen wir den unmittelbaren Strand auf und ab und suchten nach den majestätischen Affenbrotbäumen, die sich in den Kanal von Mosambik einschleichen, als ob sie unseren madagassischen Nachbarn zuwinken würden.

Bei Sonnenuntergang kamen wir am Strand von Wimbe an.

Der weite, weiße Sand und das durchscheinende Wasser dieser verführerischen Küste haben es zum ultimativen Strandresort in Pemba gemacht.

Zum Glück für eine Gemeinschaft von Tourismusunternehmern und die Unzufriedenheit der meisten Pembenses, die sich darüber beschweren, dass die Lebenshaltungskosten in der Stadt aufgrund des Ruhms des Strandes unerträglich geworden sind.

Damals spielte das alles keine Rolle.

Wimbe war dem jugendlichen Rausch ausgeliefert, der immer dem Sonnenuntergang vorangeht.

Teenager spielten ein erbittertes Fußballspiel mit dem ansässigen Kokosnusswald als geschätzter Grenze des Feldes.

Andere, jüngere, teilten eine lange Badeverzückung, tauchten und plantschen in den Wellen, die die Rundung der Bucht sanft machte.

Zwei oder drei dieser Badegäste bemerken, dass wir mit einer Kamera herumlaufen.

"Schau hier, Muzungo, Schau uns an! „Sie garantieren unsere Aufmerksamkeit. Blitzschnell werden sie in Form von improvisierten Mussiro-Masken mit Sand bemehlt und vergoldet.

In einem anderen erzeugen sie einen lächelnden Menschenhaufen, der fast durch die Linse gleitet.

Im Juli 2017 erlebte Pemba all dieses Glück und noch viel mehr.

Möge Gott, ob Muslim, Christ oder einem anderen Glauben, Sie verschonen.