Vergoldetes Bild der Enthauptung von João Baptista.
Touristen in Wasserfällen, Casinos, kostenloser Alkoholverkauf, regionale und staatliche Subventionen und andere Vorteile versorgen Goa mit entsprechenden Mitteln und Investitionen. Wir hatten die Provinz besucht Einmal wurde er 17. Wir konnten die Revolution, die wir jetzt dort erlebten, kaum glauben.
Seit wir den Flughafen Dabolim verlassen hatten, wiederholten sich die Werke und die jeweiligen Werften in einer Mischung aus Beton, Stahl und Maschinen, die aufeinanderfolgende Kilometer safrangelber Erde aufgewirbelt hatten, dieselbe trockene und ockerfarbene Erde, die wir in einer fruchtbaren historisch-kolonialen Imagination bewahrten .
Wir haben es entsprechend der unerwarteten Ernüchterung retuschiert. Einige Tage später, bereits resigniert, eröffneten wir das Engagement für die Wiederentdeckung, mit dem wir zurückgekehrt waren.
„Sie kamen ungefähr 2002 an. Von da an nahmen sie weiter zu“, erzählt uns Raj, der Eigentümer der Wohnung in Calangute, die wir gemietet haben, und verweist auf die zahlreichen Charter, die seitdem in Goa landen und damit eine bereits lange russische Invasion verlängern .
Zahlreiche Betriebe übernahmen Namen, Speisekarten und deren Kommunikation in Kyrillisch. Auf den Straßen sprechen uns Taxifahrer und Verkäufer von allem Möglichen auf Russisch an, überzeugt von unserer Herkunft aus der Nation der Zaren. Missverständnisse sättigen uns. Es macht uns gespannt darauf, zu beweisen, dass wir dort noch Wurzeln haben oder, was auch immer, einen Daseinsgrund.
Die Wohnung, die früher einem gewissen RS Coutinho gehörte, der sie mit christlichen Bildern und Botschaften dekorierte, kam mit einem Roller. Der Motorroller hat uns nicht vor der pingelig-staubigen Moderne bewahrt, in die Goa geraten war. Es erlaubte uns, dem unerwarteten indisch-russischen Salat zu entkommen.
Die alte Geschichte des alten Goa
Am Ende eines der Vormittage, die wir dort verbrachten, machten wir uns auf den Weg nach Old Goa, wo die portugiesische Geschichte der Provinz begonnen hatte. Wir überqueren eine im Bau befindliche Brücke über den Mandovi-Fluss, wo uns eine Verkehrsbrigade, die auf Touristen abzielt, XNUMX Rupien umleitet.
Auf der anderen Seite des Flusses müssen wir einem ebenfalls im Bau befindlichen Schnellweg folgen. Wir zweifelten immer mehr am alten Charme von Goa, aber als wir diese Straße verließen und zu der tropischen und am Fluss gelegenen Hochburg der alten Hauptstadt gingen Indien Portugiesisch, alles ändert seine Form.
Die Kathedrale, jenseits der breiten, von kaiserlichen Palmen flankierten Allee, die sie von der Basilika Bom Jesus trennt
Die sengende und schwüle Hitze, typisch für die Monsunmonate April und Mai, bringt uns ordentlich ins Schwitzen.
Wir kochen fast entlang der Allee aus kaiserlichen Palmen, die uns – und das Haus Gottes – von der Domäne der benachbarten Kathedrale trennt, nicht mehr und nicht weniger als die größte Kirche Asiens.
Der Moment, in dem wir in das dunkle und kühle Innere der Basilika eintreten, kommt daher mit viel Gnade.
Eine Delegation muslimischer Besucher bereitet sich auf den Besuch der Basilika Bom Jesus vor
"Fotografieren von Personen nicht erlaubt“, begründet eine von mehreren Warnungen und Verboten, die der Tempel den Besuchern anbietet. Wir folgerten auf einen Blick, dass die konservativen Priester und Gläubigen versuchten, die indische Ketzerei aus dem Volk auszutreiben selfies.
Der Anblick einer Gruppe junger Freunde, die sich in der erzwungenen Gesellschaft eines Jesus in einem weißen Gewand fotografierten, blieb nicht unbemerkt.
Und mit einer Mischung aus Hingabe und Freude schickten sie sie in den abgelegenen Kreuzgang der Kirche, ohne das Recht, vor dem goldenen und angeblich wundertätigen Grab des heiligen Franz von Xaver, des legendären Missionars der Entdeckungen, anzuhalten.
Im Laufe der Zeit hat Old Goa Respekt und Bewunderung in den vier Ecken der Erde erzeugt. Wie die Priester es sehen, wird es nicht jetzt, mehr als ein halbes Jahrtausend nach seiner Gründung, sein, dass einige hinduistische Catraios darüber spotten werden.
Von der Ankunft von Vasco da Gama im Osten Roms
Die Stadt war bereits imposant, als die Portugiesen sie von einem Sultan von Bijapur eroberten. Es gruppierte sich in einer von Mauern und Gräben umgebenen Festung, dem Palast des Schahs, Moscheen und anderen Gebäuden.
Intolerant gegenüber der muslimischen Erzrivalen, retteten Afonso de Albuquerque und seine Männer ab 1510 kaum mehr als ein paar Fundamente.
Sie nutzten sie als Basis für die vielen Herrenhäuser, Paläste, Kirchen und Kathedralen (12 prächtige auf etwas mehr als 1 km2), die Goa, obwohl es schwer vorstellbar ist, die Realität der damaligen Zeit vorzustellen, zu einem der prächtigsten machten Städte im Osten, Dreh- und Angelpunkt der Christianisierung.Asien soll der Ort von sieben verschiedenen Märkten sein, zu denen Kaufleute aus China, Arabien u Zanzibar und aus anderen Teilen der Indien.
Diese und andere Vorzüge – Fälle, in denen die Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits die von Lissabon und London übertraf und fast alle religiösen Orden dort aktiv waren – brachten ihr den Beinamen Rom des Ostens ein. Goa ging jedoch von seinem Höhepunkt zu seinem Niedergang, viel schneller als das Rom von Latium.
In der Vergangenheit erfolgte der Zugang zur Stadt direkt von der Anlegestelle am Fluss Mandovi zur Rua Direita, die unter dem Bogen des Vizekönigs hindurchging, der von Francisco da Gama, dem Enkel von Vasco da Gama, erbaut wurde, der 1597 die Rua übernahm aufladen.
Besucher am Eingang zum Kirchenschiff der Kathedrale, einer monumentalen Kirche, eine der größten in Asien
Ein fulminanter tropisch-kolonialer Verfall
Die Rua Direita ermöglichte den Zugang zum Zentrum, auf einer Route, die von Geschäften und den palastartigen Villen seiner wohlhabenden Bewohner umrissen wurde. Ursprünglich war der Mandovi der Weg, der die Eroberung und Entwicklung von Goa ermöglichte. Der Fluss wurde auch zu seinem Henker.
Die Teiche, Sümpfe und andere Gewässer, die nach dem Ende der Regenzeit noch mehr stagnierten, wurden zu einem Dreh- und Angelpunkt von Malaria und Cholera, Epidemien, die zwischen 1543 und 1630 fast zwei Drittel der Bevölkerung verwüsteten. Als ob das nicht genug wäre, begann der Fluss in dieser Zeit zu versanden. Größere Schiffe konnten nicht mehr am Stadtpier anlegen.
Verzweifelt über die Situation verfügte der Graf von Alvor, damals Vizekönig, 1759 die Zwangsumsiedlung in das heutige Panjim, bis dahin ein Dorf in der Nähe der Mündung des Mandovi in das Arabische Meer.
Als Ergebnis aufeinanderfolgender Tragödien blieben in Goa von mehr als 200.000 Einwohnern im Jahr 1775 nur noch 1500. Die Stadt wurde ein für alle Mal übergeben. Von da an wurde es unter seinem geriatrischen Spitznamen bekannt.
Besucher der Basilika Bom Jesus fotografieren eine Christusstatue neben dem Altar.
Panjim nahm den Status von New Goa an. Bereits 1843 fungierte es als Verwaltungssitz von Portugiesisch-Indien. Dort befindet sich eines der reichsten städtischen kolonialen Hinterlassenschaften der Portugiesen Indien. Ein Erbe, das wir, wie das von Velha Goa, erneut besuchen wollten.
Die ungleichen Leben von Panjim und New Goa
Wir aßen im Viva Pangim zu Mittag, einem malerischen Restaurant mit goanischer Küche und Atmosphäre. Linda de Sousa, die Besitzerin, gesteht, dass sie kein Portugiesisch mehr spricht. Es erinnert uns an einen schlanken und eleganten Kunden in Hose und Hemd am Nebentisch.
Olavo de Santa Rita Lobo lässt uns kurzerhand spüren, dass er fast 60 Jahre später weit davon entfernt war, die Indianisierung von Goa zu verdauen: „Warum sind sie also dort oben in Calangute geblieben? Jetzt sind es nur noch Verrückte, Indianer, die nichts mit uns zu tun haben. Betrunkene, Drogenabhängige. Es wurde sogar gefährlich. Sie hätten hier in Panjim bleiben sollen!“
Olavo ist von Beruf Rechtsanwalt und bearbeitet eine wachsende Zahl von Anträgen auf Erteilung der portugiesischen Staatsbürgerschaft, die Goans – aber nicht nur – ihm anvertrauen. „Die Leute hier, mit dieser Regierung, haben keine Arbeit. Weder mit diesem noch mit den vorherigen. Sie sind zunehmend gegen das portugiesische Erbe. Sie kümmern sich nicht um uns.“
Wir beendeten das Essen und lauschten seinem Gejammer. Wir sagen Tschüss. Wir verlieren uns in den bunten und doch so portugiesischen Gassen des Viertels Fontaínhas. Fast sofort erregen seltsame Quietschen unsere Aufmerksamkeit.
Wir folgten ihrer Spur und fanden etwas, das wie ein verrückter Geiger aussah, der mit offenem Fenster übte.
Die ungewöhnliche Koexistenz mit Ivo Furtado
Der Musiker trägt ein weißes Hemd und eine Hose, die kaum mehr als Lumpen sind. Es legt einen großen Teil ihrer Haut frei, ebenso wie ihr starkes und dichtes Haar, zu weiß, als dass wir irgendwelche Zweifel haben könnten. „Sprichst du noch Portugiesisch?“ wir haben ihn gefragt. „Ich spreche, also spreche ich nicht! Natürlich ja."
Ivo Furtado unterbricht das Kreischen der Geige, ruft uns und richtet seinen Blick auf unsere Kameras. Zeigen Sie uns einige Ihrer alten gerahmten Fotos und lassen Sie uns wissen, dass Sie sie mit einer guten Hasselblad aufgenommen haben. Wir haben ihn gefragt, ob wir ihn beim Geigenspiel fotografieren dürfen, was ihn ein wenig beunruhigt. „Nicht für mich! Ich habe gerne fotografiert, aber ich habe mich nie gern auf Bildern gesehen.“
Wir sprechen weiter über sein Leben in Panjim. Irgendwann näherten wir uns dem Thema der Integration von Goa in die Indien. Ivo korrigiert uns wie in Flammen: „Keine Unabhängigkeit! … Invasion. Was wurde hier von gemacht Indien es war nur eine Invasion.“ und verbirgt seinen nahen Zorn mit strategischem Schweigen. Uns läuft die Zeit davon, also müssen wir uns verabschieden.
Altinho: der katholische und postkoloniale Zenith von Panjim
„Diese Treppe führt nach Altinho, richtig?“ Ivo bestätigt die Richtung. Auf halber Höhe treffen wir auf Mr. Fernando, der seinen nackten Oberkörper über die halboffene Tür seines kleinen lüftet Fliesenhaus und portugiesisches Profil.
Herr. Fernando erfrischt seinen nackten Oberkörper an der halbgeschlossenen Tür seines Hauses, auf halber Höhe des Viertels Fontaínhas.
In einem erneuten Gespräch bestätigten wir, dass keiner der drei Eingeborenen, denen wir begegnet waren, jemals einen Fuß ins Haus gesetzt hatte Portugal kontinental. Trotzdem spüren wir bei allen eine Verzögerung der Indien und eine Sehnsucht nach dem portugiesischen Goa, für das die verbleibenden Jahre keine Lösung verheißen.
Mit einem Blick erreichten wir die Höhe des Hügels, auf dem sich eine weitere Reihe imposanter Kolonialgebäude befand, darunter das Stadtgericht und der Bischofspalast.
Traditionelle portugiesische Dächer im Viertel Fontaínhas mit hervorgehobener Kapelle São Sebastião.
Wir begannen wieder mit dem Abstieg. Wir finden das portugiesische Konsulat mit vielen Indern im Ausland, die darauf warten, ihre Anträge auf Staatsbürgerschaft zu lösen, wie von Olavo beschrieben.
Die berühmteste Kirche in Panjim
Wir erreichten den Fuß des Wahrzeichens der Stadt, der Kirche Nª Srª da Imaculada Conceição. Die fast untergehende Sonne beleuchtet es und seine Statue der Jungfrau Maria hebt sich direkt vor der Fassade hervor und überblickt den Stadtgarten.
Hinduistische Freunde gehen die Stufen der Igreja da Nª hinunter; Srª da Imaculada Conceição, der symbolträchtigste christliche Tempel in Panjim
So prächtig sie sich auch herausstellte, erweckte die Kirche doch die Verehrung eines Dutzend rastloser hinduistischer Urlauber, die ihre Smartphones immer bereit hielten und mit wiederholten sinnlichen Posen unterhalten wurden.
Weit davon entfernt, dass dies bei der berühmten Kirche von Panjim der Fall ist, erliegen zu viele historische Gebäude in der Stadt dem Mangel an Eigentum und Sorgfalt durch staatliche Behörden, die die Autobahn, die Goa von oben nach unten durchqueren wird, und die Modernisierung der Provinz als Priorität ansehen Im Algemeinen.
Invasion oder Befreiung: Was war schließlich die indische Eroberung von Goa?
Goa hörte am 18. und 19. Dezember 1961 auf, portugiesisch zu sein – 14 Jahre danach Indien Nachdem die lange Zeit des britischen Kolonialreichs beendet und seine Unabhängigkeit erklärt worden war, führten die indischen Streitkräfte eine Luft-, See- und Landoperation namens Vijay (Victoria) durch.
Wie zu erwarten, war die Konfrontation von der überwältigenden indischen Überlegenheit geprägt, die 45.000 Soldaten, einen kleinen Flugzeugträger und mehr als vierzig Jäger und Bomber sowie fünfzehn andere Schiffe gegen etwas mehr als 4000 portugiesische Männer, eine Fregatte und drei Patrouillenboote mobilisierte. .
Im Kater, die Indien tötete dreißig Männer auf der kolonialen Seite. Er machte 4668 Gefangene. Aber darüber hinaus endete es mit 451 Jahren portugiesischer Herrschaft über die Gebiete, die es auf dem Subkontinent hielt: Goa, Daman und Diu.
Unter den Indianern im Allgemeinen galt die Operation als Befreiung. Im Portugal, und für einen großen Teil der Goaner wie Olavo und Ivo, als Aggression gegen das portugiesische Territorium und seine Bürger. Die meisten von ihnen verließen Goa Portugal oder andere Haltestellen.
Portugiesische Häuser von Panjim, gesehen vom Atrium der Kirche Unserer Lieben Frau von der Unbefleckten Empfängnis.
Das zerbrechliche portugiesische Erbe
In Panjim sprechen fast nur noch die verbliebenen Einwohner dieser Generation – aber nicht alle – weiterhin Portugiesisch, das nicht mehr in den Schulen unterrichtet wird.
Es ist bekannt, dass die Fundação Oriente Sekundarschulen unterstützte, die es als zweiten Dialekt anstelle von Englisch wählten. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Anzahl der Schüler nicht ausreicht, um den Unterricht zu eröffnen.
Wir haben den Januar 2018 erreicht. Der portugiesische Premierminister António Costa besucht Goa auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi.
António Costas Vater, Orlando da Costa, war ein Goaner, Brahmane und Katholik, 1929 in Lourenço Marques geboren, aber bis zu seiner Jugend in Goa in der Familie Margão aufgewachsen, als er nach Lissabon ging, Schriftsteller wurde und Journalist heiratete Maria Antonia Palla.
Im heutigen Goa sind nicht nur die charmanten Profanbauten vom Einsturz bedroht. Als ältere Einwohner sterben, bricht die portugiesische Sprache zusammen.
Das Paar macht seine letzten Fotos des Tages auf den Stufen der Kirche Nª Srª da Imaculada Conceição.
Während seines Besuchs brachte António Costa seinen Stolz zum Ausdruck, der erste europäische Premierminister indischer Herkunft zu sein, und äußerte den Wunsch, dass sein Besuch den Grundstein für eine solide Partnerschaft legen würde Indien e Portugal, Im XNUMX. Jahrhundert. Ob diese Partnerschaft Realität wird, bleibt abzuwarten. Und die schillernde portugiesisch-goanische Kolonialkultur wird gerettet.
Weitere Informationen über Goa auf der Website Unglaubliches Indien.
