Oben New Mexico, auf dem Weg nach Taos
Aus irgendeinem Grund wurde dieses Gebiet im Süden der Vereinigten Staaten als „Land der Verzauberung“. Es ist gerechtfertigt, so stolz auf den Titel zu sein, dass die Behörden ihn mindestens seit 1999 als Beinamen verwenden und auf den Autokennzeichen von New Mexico ausbreiten.
Wir folgten in einem kalifornischen Auto. Auf der Fahrt zwischen Albuquerque und Santa Fe überraschen uns Minustemperaturen.
Und ein Hit-and-Run-Blizzard, der die schillernde Straße, auf der wir uns befanden, schnell einfriert. Fast so schnell, wie es gekommen war, bewegte sich das kalte Wetter anderswo.
Wir bogen nach Westen ab und zielten auf das Bandelier National Monument. Dort angekommen beglückte uns erneut die ersehnte Kombination aus klarem Himmel und strahlender Sonne. Wir hatten die ersten grandiosen Zeugnisse gesehen, die die indianische Pueblo-Zivilisation in diesen Grenzen von New Mexico und den Nachbarstaaten Colorado, Utah und Arizona hinterlassen hatte. Sie würden bei weitem nicht die letzten sein.
Eine Treppe bietet Zugang zu den in den Felsen gehauenen Pueblo-Wohnungen von Bandelier.
Das Pueblo-Vermächtnis des Bandelier National Monument
Wir wanderten Hügel und Hänge hinauf und hinunter, fasziniert davon, wie sie sich zwischen 1150 und 1600 n. Chr. in Höhlen und Öffnungen niedergelassen und gediehen hatten, die in die großen Felswände und Flussbetten des Pajarito-Plateaus gehauen waren. Zwei Stunden lang erkundeten wir seine fast tausendjährigen Behausungen. Der einzige Grund, warum wir nicht weitergefahren sind, war, dass die Sonne inzwischen stärker untergegangen war, als wir erwartet hatten.
Taos war noch anderthalb Stunden entfernt. Wir streben Española an. Wir nehmen die State Road 68 und folgen ihr in Begleitung des Grande, einem von mehreren berühmten Flüssen und Filmfans in der Yankee-Nation.
Weiter unten auf der Karte verlässt der Große New Mexico und betritt Texas. Sein gewundener Fluss markiert dort die südliche Schwelle dieses Staates und bildet die entsprechende Zickzack-Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.
Wir waren weit nördlich dieser Spur, die The Donald (Trump) so umstritten machte. Dieselbe Grenze, an der der immer hervorragende John Wayne Colonel Kirby Yorke spielt, an der Spitze eines Kavalleriepostens, der von den Apache-Indianern geplagt wird, die im gleichnamigen Spielfilm aufeinanderfolgende Überfälle von mexikanischer Seite starten.
Der Große, den wir jagten, war ein anderer, ein Neugeborenes. Es war einige hundert Kilometer von seiner Quelle entfernt, die von einer Ansammlung von Bächen in den San Juan Mountains in Colorado gebildet wurde.
Entlang des großen Rio Grande
Auf der Straße 68 sahen wir ihn an aufeinanderfolgenden Dörfern mit hispanischen Namen vorbeifahren: Santa Clara, Española, Pueblito, Alcalde, La Villita, Los Luceros, Velarde, Embudo, Rinconada und so weiter.
Die Brücke über die tiefe Schlucht des Rio Grande
An einem bestimmten Punkt seines Laufs verrät der Fluss den RD68. Los geht es mit der 570 und kurz darauf mit der 567 Richtung Norden. Wir bleiben auf der State Road 68 in Richtung Taos.
Wir kamen gerade rechtzeitig vor einer weiteren frostigen Dämmerung an, um in einem bequemen Motel am Straßenrand, dem Super 8, Zuflucht zu suchen. Dort richteten wir uns hastig ein.
Wir änderten jedoch unsere Meinung und machten uns auf den Weg zur Kirche San Francisco de Assis, einem der missionarischen Tempel in der Region, in Rancho de Taos, die noch heute Schauplatz regelmäßiger Messen ist.
Von Santa Fe kommend, waren wir bereits an die mal eleganten, mal eleganten und monumentalen Lehmbauten New Mexicos gewöhnt.
Das Auto fährt entlang der State Road 68 mit der Schlucht des Rio Grande im Hintergrund.
Pilgerfahrt zur Verlassenen Kirche von San Francisco de Assis
Die zwischen 1772 und 1816 von den Franziskanern erbaute Kirche sollte sich als eine weitere erweisen. Dies, wenn sein historischer Ursprung nicht der eines Glaubensschildes gegen die häufigen Angriffe der Comanche-Indianer war, denen die Siedler zum Opfer fielen.
Zu dieser fast nächtlichen Stunde fanden wir keine Menschenseele. Übrigens weder Indianer noch Cowboys, Franziskanerpriester oder eine andere in New Mexico gültige Menschenrasse. Trotzdem blieb es uns überlassen, es in einer Dämmerung zu fotografieren, die der Fortschritt der Zeit religiös machte.
Die Kirche von San Francisco de Assis, ein beeindruckendes Erbe aus Lehmziegeln aus der Kolonialzeit
Immerhin standen wir vor einer der am meisten bemalten und fotografierten Kirchen der USA, von der die stolzen Autoritäten von Taos behaupten, dass sie tatsächlich von der ganzen Welt ist.
Seine hispanische Kolonialarchitektur wäre den Brüdern, die es entworfen und überwacht haben, bescheiden erschienen. Heute gilt diese lehmgelbe Schlichtheit als unglaublicher Ausdruck subtiler Eleganz. Es rechtfertigte die Adoption von Georgia O'Keeffe und Ansel Adams, neben vielen anderen Malern und Fotografen, von Künstlern im Allgemeinen.
Nicht bedingt durch unsere eigenen Einschränkungen und unsere Ehrfurcht vor dem Gebäude wollten wir aufhören, von dort aus eine gute fotografische Aufzeichnung zu machen. So warten wir auf den Moment, in dem das bräunliche Gelb der beleuchteten Fassade und das Blau des Himmelsgewölbes stärker strahlen, und machen unsere Fotos, die zu einer verzerrten Trilogie des Tempels, des Christuskreuzes und der weißen Statue des Heiligen Franziskus gerendert werden von Assisi. .
Auf dem Weg nach Taos
Ein paar Minuten später übernahm Pech die Szene. Seit Sonnenaufgang und von Santa Fe aus waren wir unterwegs und entdeckten das postkoloniale Herz von New Mexico. Zu dieser späten Stunde hatten wir noch einen Strahl Energie übrig. Wir sehnten uns nach Ruhe im Super 8, jenem Motel, das in einem weiten Tal zwischen der schon fernen Schwelle der Chihuahua-Wüste und den Sangre-de-Cristo-Bergen liegt.
Die Aurora hält uns mit einer Meteorologie auf Augenhöhe mit dem Vorgänger. Wir sind nach Taos aufgebrochen. Es mag seltsam erscheinen, aber wir waren so fasziniert davon, was wir im alten Taos Pueblo finden würden, dass wir die Stadt Taos durchquerten, ohne anzuhalten.
Wenn wir den Pfad auf der Karte überprüfen, bemerken wir eine merkwürdige Realität. Bis dahin hatte der Rio Grande eine führende Rolle in den Flüssen von New Mexico gespielt.
Der unerwartete Flusszusammenfluss des Taos-Plateaus
Dort, wo sich Taos und das jahrhundertealte gleichnamige Dorf niedergelassen hatten, flossen die Flüsse und Acequias (Kanäle) waren viele mehr. Fließt durch den Lucero und das Pueblo de Taos. Diese verzweigten sich in mehrere weiterführende Kurse und kehrten wieder zusammen. Weiter südwestlich würde sich das Pueblo de Taos dem Großen ergeben.
All diese Flüsse bewässerten und glätteten ein über 2.000 Meter hohes Schwemmplateau. Aufgrund des Wassers, das durch das schmelzende Eis im Norden erzeugt wurde, wich die Trockenheit der Chihuahua-Wüste einem Übergangsgebiet für die Berge, die das Hochland von Colorado mit seinen Wiesen und Wäldern ankündigten. Wir haben daher verstanden, warum die Eingeborenen dieses Gebiet vor langer Zeit gewählt haben, um sich niederzulassen.
Ein tausendjähriges Adobe-Dorf
Wir parkten am Eingang zu einem erdigen Feld. Vor ihnen lag ein exzentrisches Konglomerat ungestrichener Lehmhäuser, eines über dem anderen gestapelt. Sie bildeten etwa fünf Wohnebenen. Und Flecken mit abgerundeten Kanten, die auf den ersten Blick einheitlich waren, aber eine ungewöhnliche allgemeine Geometrie aufwiesen.
Alte Adobe-Häuser aus Taos Pueblo, New Mexico.
In den für Besucher besser zugänglichen Erdgeschossen fanden wir beengte und dunkle Läden vor Handwerk: der Taos-Indianer; der tanzende Kolibri.
Die meisten beworbenen Töpferwaren, Kostüme und Schmuck. Einer förderte insbesondere noch Geschichtenerzähler.
Wir näherten uns dem Herzen des Dorfes. Wir saßen auf einer Bank in einem modernen Haus, natürlich aus Lehmziegeln. Ein Adobe, so rein, dass aus seinem rissigen Lehm noch gelbes Stroh herauskam. Ohne Vorwarnung öffnet ein Pärchen eine rote Tür und setzt sich neben uns. Sie waren Beatrice und Joseph, Pueblano-Brüder der Tiwa-Ethnie. Sie fragen uns, ob wir Hilfe brauchen. Von seiner Begrüßung floss das Gespräch um die Welt.
Gespräche rund um die Genetik
„Sara, du siehst aus wie ein Navajo, weißt du?“ Für Co-Autorin Sara war es eine weitere ethnische Zugehörigkeit/Nationalität, die sie ihrer Liste hinzufügen konnte. Einer, weil er nicht zählte.
Taos-Ureinwohner ruhen sich am Eingang zu einem der Lehmhäuser von Taos aus.
Die hatten wir schon besucht und bereist Navajo Nation nördlich von Grand Canyon und rund um das berühmte und Monument-Valley-Filmfan. Aus Gründen, die nur die Vernunft kennt, war es dort, im Dorf eines der Stämme, die einst mit den Navajo am meisten rivalisierten und Krieg führten, dass Sara mit einem solchen Vergleich konfrontiert wurde.
Die alten Pueblanos dieser Gegend sind im Volksmund auch als Anasazi bekannt. Anasazi ist der Begriff, den die Navajo seit langem verwenden, um ihre „alten Feinde“ im Südwesten zu bezeichnen. Die Nachkommen der Puebloaner missbilligen dies. Sie ziehen es vor, ihre ethnische Zugehörigkeit von Ancestral Puebloans behandelt zu sehen. Jedenfalls darin Dorf unwahrscheinlichen Ort von Taos, setzten wir in Frieden unter freundlichen Ureinwohnern fort.
Sara ist zu den Eingeborenen übergegangen. Als ich das Trio betrachtete, konnte ich nicht umhin, eine solide Grundlage in Beatrices Beobachtung und in der Ähnlichkeit der drei Blicke zu bemerken und zu fühlen: die schrägen, dunklen Augen mit unvollständigen Augenbrauen. Das glatte schwarze Haar und die Haut in ähnlichen Tönen, Sara ähnelt eher Beatrice.
Wie ich es sah, machte das gebräunte, sonnengefleckte männliche Gesicht des schüchternen Joseph ihn zu einem halben Fall. Für mich war Joseph eine echte Rothaut, ohne etwas Abwertendes.
Wir plaudern weiter im Schatten und nehmen Beatrices Bemerkung wieder auf: „Mein Vater ist Chinese.“ erklärt Sara, was die große paläolithische Migration asiatischer Völker nach Amerika über die Bering-Landbrücke zur Sprache bringt. Das Thema würde uns viel zu erzählen geben. In der Praxis sind wir uns einig, dass die drei die gleiche genetische Basis von vor etwa 15 oder 16 Jahren teilen sollten.
Ruhiges Lehmleben im Taos Pueblo
Die Resilienzgeschichte von Taos
Es wird geschätzt, dass Taos um 1000 n. Chr. gegründet wurde. Es ist das nördlichste der verschiedenen Pueblos in New Mexico. Rund 150 Menschen leben dort das ganze Jahr über, und viele weitere teilen ihr Leben zwischen modernen Häusern in der umliegenden Stadt Taos (während der strengen Winter) und ihren kleinen Geschäften im Pueblo, wenn das milde Wetter der restlichen Jahreszeiten es zulässt .
Die Stadt Taos, in die wir bald übersiedelten – ursprünglich Don Fernando de Taos – entstand aus der Kolonialisierung, die der spanischen Herrschaft folgte Puebloaner.
Alte Adobe-Häuser aus Taos Pueblo, New Mexico.
Taos – die Stadt – erlebte indigene Aufstände gegen Missionare und Aufträge. Später schloss er sich dem an Mexiko. Und mit der politisch-militärischen Vormachtstellung der USA auf dem Mexiko was zur Übergabe eines Großteils von Nordmexiko und New Mexico führte, wechselte Taos auch die „Besitzer“.
Und Ihr neues künstlerisches Zeitalter
Die koloniale Adobe-Exzentrizität von Taos zog bald eine Flut kreativer Seelen an. An der Wende zum XNUMX. Jahrhundert begrüßte die Stadt die ersten Künstler, die von der Inspiration dieser so unterschiedlichen Orte begeistert waren USA
Die inzwischen als historisch geltenden Werke der lokalen Künstlergemeinschaft und ihrer Ateliers trugen dazu bei, das Dorf bemerkenswert zu machen und neugierige Außenstehende wie uns anzuziehen.
Eines der vielen dekorativen Werke in der Stadt Taos.
Ein weiteres emblematisches Gebäude ist die Heimat von Kit Carson, einem legendären nordamerikanischen Pionier, Pelzfänger, Agenten für indianische Angelegenheiten, der unzählige Streitigkeiten zwischen den Siedlern und den Indianern schlichtete und später zum Offizier der Armee der Indiana befördert wurde USA.
Carson bleibt mit seiner dritten Frau Josefa Jaramillo in der Nähe des Heimatmuseums begraben.
Bereichert durch seine außergewöhnliche multi-ethnische, multinationale, multi-ein-bisschen alles Vergangenheit, setzt Taos den Weg seiner Geschichte fort, lebendiger als je zuvor.
