Cocibolca-See, Nicaragua

Meer, süßes Meer


Dunkler Tag
Ein düsteres Panorama auf die flache Oberfläche des Cocibolca-Sees, auch bekannt als Nicaragua, neben San Jorge.
in Gottes Gesellschaft
Ometepe-Kinder untersuchen den Durchgang von Außenstehenden in der Nähe einer Kapelle auf der Insel
ein Vulkanblau
Die kegelförmige Silhouette des Vulkans Concepción im Hintergrund einer Ometepe-Plantage und umgeben von einer bläulichen Himmelsaura.
Richtung Ometepe
Backpacker reist auf dem Deck des Bootes, das San Jorge mit Moyogalpa auf der Insel Ometepe verbindet. Im Hintergrund der Vulkan Concepción.
Zeugnis einer vorkolonialen Vergangenheit
Eine der Skulpturen, die von den Ureinwohnern der Nahuatl-Abstammung aus Ometepe (wahrscheinlich Nicaraos) in der Nähe von Santa Cruz hinterlassen wurden
Leben für 2
Auf dem Weg zu einer Kirche in Altagracia diskutiert ein Paar über das Leben.
Vieh auf der Straße
Eine kleine Herde Kühe zieht über die felsige Straße, die entlang der langen Küstenstraße nach Ometepe verläuft.
Die Tür
Mädchen aus Altagracia, Ometepe, macht eine Pause von ihrem Einkaufsbummel, um für ein Foto zu posieren.
Adro-Szene
Junger Mann aus Altagracia, Insel Ometepe, bereitet sich auf eine kurze Radtour von der örtlichen Kirche vor.
Reiterliche Gemütlichkeit
Frau und Sohn kehren von einer Plantage in Ometepe nach Hause zurück.
Ein Süßwassermeer
Sanfte Wellen des Lake Cocibolca - oder Nicaragua - breiten sich an einem Ufer mit vulkanischem Sand aus.
eine fruchtbare Ladung
Ein Bewohner trägt einen großen Bund Kochbananen, eine der Hauptkulturen in Ometepe.
Schwein triumph
Schweine durchstreifen einen der unbefestigten Straßen in Altagracia, einem Dorf auf der Insel Ometepe.

Die nicaraguanischen Indianer behandelten den größten See Mittelamerikas von Cocibolca. Auf der Vulkaninsel Ometepe verstehen wir, warum der Begriff, den die Spanier in Mar Dulce umwandelten, vollkommen sinnvoll war.

Per Flugzeug bewältigt, dauerte die Rückreise von den Corn Islands in die nicaraguanische Hauptstadt Managua nur eine Stunde, statt fast anderthalb Tage, die wir auf dem Land-, Fluss- und Seeweg in umgekehrter Richtung benötigt hatten. Um nach Süden zu fahren, nahmen wir ein Taxi zum Huembes-Markt, von wo aus Busse ins ganze Land abfuhren.

Der Fahrer entpuppte sich schnell als viel kommunikativer als wir erwartet hatten. Sobald er merkt, woher wir kommen und dass wir Spanisch kratzen, legt er einen verbalen Wechsel hin und „sticht“ uns für ein langes Straßengespräch, angereichert durch den lateinamerikanischen Soundtrack aus seinem Autoradio.

Ein liebevolles Weinen-Thema nach einem verliebten Weinen-Thema spielt ein bekanntes Lied, das wir auf dieser Reise immer wieder gehört haben. Wir konnten nicht widerstehen, ein Rätsel zu lösen, das uns schon zu lange beschäftigte. José Gutierrez, ist keine halbe Sache: „24 Rosen? Was ist das? José Malhoa? Ich weiß nicht. Das haben wir hier schon lange gehört. Es ist eine Ballade namens "25 Roses". Es ist von dem Mexikaner Juan Sebastián. Sie wurde berühmt, und das nicht nur in Mexiko. Auch hier in Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica und ich würde sogar sagen Panama und so weiter. Es scheint mir, dass Ihr José Malhoa eine Rose aus dem Strauß genommen hat, aber ein gutes Silber auf dem Konto des Mannes genommen hat … aber ich weiß es nicht, sagen Sie mir, was Sie denken.“ Wir haben keine Möglichkeit, unseren Landsmann zu verteidigen, und wir standen kurz vor der Ankunft.

Wir steigen in Huembes aus und werden sofort in einen Kleinbus rekrutiert, von dem uns ein schreiender Fahrgastanwalt versichert hat, dass er gleich abfahren würde. Die Wartezeit betrug eine halbe Stunde, von einer halben Stunde bis fast anderthalb Stunden, als die Kapazität schließlich ausverkauft war und die Crew sich auf den Weg machte. Diese Reise verlief reibungslos. Die nächste, noch kürzere, führte uns nach San Jorge und an das Westufer des großen Nicaragua-Sees (oder Cocibolca), von wo aus wir die Segel zur mysteriösen Insel Ometepe in seinem Herzen setzen würden.

Es ist von Hitze erstickt, die unsere Sinne betäubt, aber während wir darauf warten, dass die Fähre anlegt, können wir nicht umhin, die seltsam winterliche und düstere Schönheit des Bildes vor uns zu bemerken. Dunkle Wolken bedecken den See, außer in der Ferne, wo wir den Rauch eines beträchtlichen Feuers und das sich langsam nähernde Boot sehen können, das uns abholen würde.

Die Bewölkung blockiert das Sonnenlicht, macht die Seeoberfläche fast schwarz und verwandelt in bloße amphibische Silhouetten einen Cowboy zu Pferd von einem Betrunkenen und an seiner Seite eine Kuh, die viel unheilvoller ist als die zu Pferd. Ein paar Meter weiter links wäscht eine Frau, deren Wasser fast bis zur Hüfte reicht, Kleider auf einer von mehreren Holzkonstruktionen, die dort zu diesem Zweck aufgestellt wurden.

Es gibt fast keinen Wind und die Wellen brechen sanft auf. Bis die rostige Fähre auf einem nahe gelegenen Pier landet und einen unbedeutenden Tsunami erzeugt.

Wir lassen die Passagiere aussteigen. Auf das Zeichen eines Besatzungsmitglieds kletterten wir an Bord und ließen uns auf der Bitumendecke des Decks nieder, in Begleitung von Rucksäcken, Körben voller Pflanzen und einem westlichen Rucksacktouristen, der nicht viel zu reden pflegte.

Wenn das Boot in dieses weite süße Meer einfährt, vergrößert es das diffuse konische Profil von Concepción, dem höchsten, breitesten und aktivsten der beiden Vulkane, die den Umfang der acht krönen, denen die unwahrscheinliche Form von Ometepe ähnelt.

Der Wind nimmt zu. Es schaukelt das Boot und zwingt uns, Unebenheiten im Boden mit beträchtlicher Kraft zu greifen, damit wir nicht aussteigen. entworfen Kante ab. Aber es dauerte nicht lange, bis wir ankamen moyogalpa, die Hauptbevölkerung der Insel. Von dort sind wir noch umgezogen Altagracia. Viele Stunden nach dem ersten Aufbruch aus der Ferne Mais Inseln Wir haben es geschafft, Camps für unterwegs aufzubauen à Internet, um zu überprüfen, welche Neuigkeiten es zu Hause und im Rest der Welt gab, und schließlich Ruhe, gesegnet durch die natürliche Stille, die dauern würde Ometepe, nach Einbruch der Dunkelheit.

Es gibt nur 35.000 Eingeborene. Sie fischen, züchten Rinder, panieren Bananen und andere landwirtschaftliche Produkte in der Ruhe und Verlassenheit, zu der ihr Heimatland seit langem für sie gestimmt hat, aber die immer wiederkehrende Nachricht von einer nicaraguanischen Atlantik-Pazifik-Route als Alternative zum Panamakanal – und die darin verlaufen würde Nähe – Versprechen, hin und wieder lösen.

Am nächsten Tag, bereits mit Fahrrädern ausgestattet und bereit, den Ort so gut wie möglich zu erkunden, stießen wir angesichts der verdächtigen Anwesenheit dieser mit Kameras ausgestatteten Eindringlinge auf geschäftige und schwer fassbare Einwohner. Wie wir jedoch erfahren haben, war es wahrscheinlich, dass sein Misstrauen historische Wurzeln hatte.

Nachdem die Spanier im XNUMX. Jahrhundert dieses gesamte Gebiet Mittelamerikas erobert hatten, begannen die Piraten, die versuchten, die Schätze zu erbeuten, die sie den Eingeborenen weggenommen hatten, den Fluss San Juan vom Karibischen Meer heraufzusteigen und umherzuwandern See Cocibolca und Diebstahl der Besitztümer, Frauen und Ernten der Bewohner der Dörfer von Ometepe. Diese Belagerung veranlasste die Bevölkerung, weiter oben an den Hängen der Vulkane Schutz zu suchen, und erst die endgültige Kolonisierung durch die Spanier erlaubte ihnen, an das Seeufer zurückzukehren.

Die Wolken vom Vortag waren verflogen. Die Sonne stand noch weit von ihrem Zenit entfernt und schon das Treten auf den Fahrrädern auf einem durch die Trockenzeit verhärteten Feldweg in der Gegend machte uns müde und verschwitzt.

Obwohl wir unten waren, setzten wir unseren Weg fort und kamen in Santo Domingo an, neben der Landenge, die das autonome Gebiet des Vulkans Maderas begrenzt. Dort betreten wir Wälder voller Klammeraffen, Papageien und Säugetiere und Vögel anderer Arten. Ebenfalls auf einem Pfad, der zum Anwesen El Porvenir führt, finden wir eine Gemeinschaft von Felszeichnungen und Petroglyphen, von denen einige 300 v. Chr. von den ersten Nahuatl-Bewohnern von Ometepe geschaffen wurden, die aus dem heutigen mexikanischen Gebiet stammten.

Wir gingen weiter den Hang hinauf und warfen einen Blick auf den üppigen Krater des Maderas, der dann in Wolken gehüllt war. Vor der Rückkehr sind wir noch durch Punta Gorda gefahren. Von diesem Felsvorsprung und aus einer anderen Perspektive bewunderten wir wieder einmal das riesige Cocibolca und konnten dem ersten Tauchgang außerhalb des Ozeans in Nicaragua nicht widerstehen, damals nicht wissend, dass Bullenhaie dieses süße, dunkle Wasser patrouillieren konnten. Diese steigen wie Piraten aus der Kolonialzeit aus dem karibischen Meer auf dem San Juan River auf. Wissenschaftler haben tatsächlich herausgefunden, dass sie wie Lachse einige ihrer herausforderndsten schnellen Sprünge meistern.

In Balgue stärken wir uns mit einem herzhaften Teller Hahn Küken (Kombination aus Reis und Bohnen) begleitet von Spiegelei und tostones (gebratene Bananenscheiben).

Wir sind 12 km von Altagracia entfernt. Als wir die Fahrräder, die uns zurückgehalten hatten, abholten, stellten wir fest, dass wir mit vollen Bäuchen, bei immer noch sengender Sonne und auf einer mit Schlaglöchern übersäten Straße keine Lust hatten, zurück zu treten. Wir suchten Schutz an einer Bushaltestelle, von der wir hofften, dass sie nicht nur dekorativ war.

„Die kolumbianische Zeit dauerte drei Jahrhunderte …“, schimpft ein Mädchen, das mit Heft und Bleistift in der Hand neben uns sitzt und für eine bevorstehende Geschichtsprüfung lernt. In den anderthalb Stunden, in denen wir über die Ankunft der Karriere verzweifeln, lassen sich weitere Kollegen im Schatten nieder und stimmen in den kindischen Dialog ein, den wir mit Spaß geführt haben.

Nebenan streichelte der große Cocibolca weiterhin Ometepe. Für kurze Zeit. Zwei Tage später kam ein Wind auf. Die Fahrt mit der Fähre von Moyogalpa zurück nach San Jorge und zum Festland Nicaraguas erwies sich als viel bitterer, als wir erwartet hatten.

im Süden von Belize

Das seltsame Leben in der schwarzen karibischen Sonne

Auf dem Weg nach Guatemala sehen wir, wie das geächtete Dasein der Garifuna, Nachkommen afrikanischer Sklaven und Arawak-Indianer, im Gegensatz zu einigen viel luftigeren Badehochburgen steht.

Cahuita, Costa Rica

Ein Costa Rica der Rastas

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Maisinseln – Maisinseln, Nicaragua

Karibik pur

Perfekte tropische Umgebungen und das echte Leben der Bewohner sind der einzige Luxus, der auf den sogenannten Corn Islands oder Corn Islands, einem Archipel, der in den zentralamerikanischen Ausläufern des Karibischen Meeres verloren geht, verfügbar ist.
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Hispanisches Guatemala im Antiguanischen Stil

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Annapurna (Schaltung)
Annapurna Circuit 11º: Jak Karkha a Thorong Phedi, Nepal

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Das Brot, das der Teufel geknetet hat

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