Die langen Riffe, die einen mit Korallensand gefüllten Küstenstreifen schützen, verleihen dem östlichen Teil von Mauritius eine Transparenz mit einem vorherrschenden Türkisblau, die große Hotelunternehmen schnell entdeckten und bestritten.
Südlich von Pointe des Lascars, insbesondere dort, wo die Mangroven weniger aufdringlich sind, gibt es anspruchsvolle Resorts, die sich an wohlhabende und weitgereiste Kunden richten.
Das mauritische Recht folgt dem französischen Recht und besagt, dass diese Einrichtungen verpflichtet sind, den öffentlichen Zugang zu ihren Stränden zumindest bis zur sogenannten Flutgrenze zu ermöglichen. Es überrascht nicht, dass die Abfolge der nebeneinander liegenden Resorts und die Art der elitären Atmosphäre, die sie erzeugt haben und erzeugen, die Einheimischen entfremden.
Die angenehme Küste von Trou d'Eau Douce
Was wir in einem Trou d'Eau Douce (sprich „Süßwasserloch“) finden, erweist sich als angenehme Überraschung. Vor der Küste liegt Île-aux-Cerfs, eine Privatinsel, umgeben von der größten Lagune von Mauritius.
Die Insel misst fast 90 Hektar. Viele waren mit einem Golfplatz gefüllt, der viel von seiner natürlichen Reinheit und Echtheit nahm.
Dennoch bleiben sie für Besucher geöffnet, die sich die Bootsfahrt leisten können, eine maßvolle Investition, zu der das durchsichtige Wasser und der weiße Sand unzählige Mauritianer überzeugen.
Trio von Schnellbooten in der Meereslagune vor Trou d'Eau Douce
Neben der Fähre, die ebenfalls in Trou d'Eau Douce vor Anker liegt, bieten Schnellboote, Katamarane und andere Schiffe ihre eigenen privaten Dienste, Schnorchel- und Panoramatouren usw. an, ergänzt durch Tauch- und Angelausflüge zum Meer im Osten.
Trou d'Eau Douce ist bei weitem kein bloßer Ausgangspunkt. Mit dem entsprechenden Rabatt profitiert Ihre eigene Küste von den Vorzügen der Île-aux-Cerfs.
Wenn wir dort parken, stoßen wir auf eine örtliche Gemeinschaft von Badegästen, Fischern und Bootsbesitzern, mit ganzen Familien im warmen Wasser, die sich unterhalten, und Gruppen von Freunden, die am Ufer entlang spazieren.
Zwei Generationen erfrischen sich in Trou d'eau Douce
Ein paar Steuermänner behalten ein Auge auf die Ankunft und ihre Geschäftsmöglichkeiten.
Wenn sie fertig sind, werden sie immer zum schwimmenden Steg gebracht, der zu einer Ansammlung bunter Boote führt.
Schnellboote aufgereiht neben einem Pier in Trou d'Eau Douce
Von Zeit zu Zeit legt die Fähre der Île-aux-Cerfs ab oder kommt an und erfrischt die Passanten.
Vom niederländischen Oostersgat bis zum französischen Genesis Trou d'Eau Douce
In Trou d'Eau Douce leben fast sechstausend Menschen. Das Interesse an dem Ort wurde im 1507. Jahrhundert durch die ersten Europäer geweckt, die sich fast ein Jahrhundert nach der Entdeckung der Insel Mauritius durch den sadinischen Seefahrer Diogo Fernandes Pereira (XNUMX) dazu herabließen, ihn zu bewohnen.
Niederländische Seeleute führten dort Landungen und Erkundungen durch, fast immer aufgrund ihrer langen Reisen nach Niederländisch-Ostindien und Indonesien, von wo aus sie die portugiesischen Pioniere vertrieben.
Dort mündet der Fluss Belle Ville. Es ermöglichte ihnen, sich mit Süßwasser und in der Umgebung auch mit Schildkröten und Dodos zu versorgen, deren Fleisch sie auf dem restlichen Weg nach Batavia ernährte.
Die ersten Niederländer ließen sich 1653 nieder. 1710 gaben sie Mauritius auf. Die Franzosen folgten.
Diese beeilten sich, es zu kolonisieren. Sie haben es viel weiter entwickelt als ihre Vorgänger.
Einheimisch im Schatten eines Nebengebäudes, das an eine alte Steinstruktur von Trou d'Eau Douce angebaut wurde
Als die französischen Behörden auf eine von einem niederländischen Geographen erstellte Karte der Insel stießen, fielen ihnen die Schilder nach Oostersgat (Östliches Loch) auf. Diese Taufe inspirierte die von Trou d'Eau Douce.
Im Laufe der Jahre ist Trou d'Eau Douce, wie der gesamte Mauritius-Archipel, multiethnisch geworden. Bekennt sich zu mindestens drei Religionen.
Es beherbergte zwei Moscheen, eine Kirche und ein Hindu-Gemeindezentrum.
Trio von Freunden badet am Strand von Trou d'Eau Douce
Im Vorbeigehen schienen Anwohner und Besucher vor allem den sonnigen Tag und die Geselligkeit zu loben.
Infiziert schwimmen wir ein letztes Mal ausgiebig, bevor wir uns wieder auf den Weg nach Süden machen.
Die Pointe du Diable und die Napoleonischen Kriege im Indischen Ozean
Die Straße B28 schlängelt sich entlang der Küste. Unter Städten mit französischsprachigen Namen, jede mit ihrer eigenen Geschichte. Wir passieren Quatre-Soeurs und Grand Sable. Hier wird die zwischen Korallenriff und Küste eingeschlossene Lagune wieder üppig.
Im Landesinneren gibt es landwirtschaftliche Plantagen, auf denen hauptsächlich Zuckerrohr angebaut wird, der Rohstoff, den die Niederländer 1639 einführten und der im XNUMX. Jahrhundert, bereits unter französischer Herrschaft, die Entwicklung der Insel rentabel machte.
Unterhalb von Grand Sable verläuft die Route auf einer Halbinsel, die den Kanal, der durch das flache Sandbett unterhalb des Riffs begrenzt wird, stark verengt.
Straße B28, in der Nähe von Pointe du Diable
Aus offensichtlichen Gründen hielten wir an seinem befestigten Ende, der Pointe du Diable, auch Pointe Canon genannt.
Eine Mauer beherbergt eine Kanonenbatterie, die immer noch auf die Meerenge vor uns gerichtet ist. Die Franzosen installierten sie 1810 während der Schlacht am Vieux Grand Port im Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen.
Im August 1810 blockierte ein Geschwader britischer Fregatten den Hafen und versuchte, die Nutzung des Hafens durch die Franzosen zu blockieren.
Gebirgiges Inneres von Mauritius, von der östlichen Meereslagune aus gesehen
Die Briten scheiterten. Sie verloren ihre vier Fregatten, mehr als hundert Matrosen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Diese Schlacht wurde als eine der größten Niederlagen der Briten in den Napoleonischen Kriegen registriert.
Dies hinderte sie nicht daran, fünf Monate später Mauritius zu erobern.
Die Briten beeilten sich, die Insel mit Zuckerrohr zu füllen. Um die Produktion von Zucker, Rum und Derivaten rentabler zu machen, holten sie Tausende von Lohnarbeitern aus Indien.
Jetzt lebten wir inmitten der Kanonen von Pointe du Diable mit einem Vater, zwei Söhnen und einer Tochter, alle in seidige Kleidung gekleidet, die unter der tropischen Sonne noch mehr glänzte als ihre melaninfarbene Haut.
Touristenfamilie besucht Pointe du Diable
Sie hatten die Abfolge der Nationalfeiertage genutzt, um mauritische Verwandte zu besuchen. In ihrer Freizeit erkundeten auch sie Mauritius.
Vom Vieux Grand Port nach Mahebourg
Bald darauf umrunden wir die Bucht östlich des symbolträchtigen Löwenbergs, an dessen Fuß sich der historische Vieux Grand Port befindet und der durch ein Steinmuster markierte Punkt ist, an dem die Holländer zum ersten Mal mit der Insel in Berührung kamen.
Als nächstes kommt Mahébourg, eine weitere Stadt mit niederländischem Ursprung, die von den Franzosen übernommen und ausgebaut wurde, mit dem entscheidenden Beitrag von Mahé de La Bourdonnais.
Mahé de La Bourdonnais erwies sich als so einflussreicher Gouverneur in den französischen Indianergebieten, dass er – neben anderen Taufen unter „La Bourdonnais“ – Mahé den Namen gab größte Insel der Seychellen, mit Kapital in Victoria.
Passanten vor der Kirche Notre Damme des Anges, Mahébourg.
Die Kirche Notre Dame des Anges segnet die Stadt, die über den jahrhundertealten Häusern hervorsticht.
Wenn wir Mahébourg erkunden, gibt es einen Markt, der die Straßen rund um den Tempel füllt, aber den Kirchhof offen lässt, tropisch bewachsen von Kokospalmen, die um die Höhe des Glockenturms konkurrieren.
Die Promenade vor Mahebourg offenbart uns noch einmal die riesige Meereslagune, die wir bereits von Flacq aus gesehen hatten.
Ausflug zur Île-aux-Aigrettes und den natürlichen Ursprüngen von Mauritius
In der Bucht vor der Küste liegt eine große grüne Insel namens Île aux Aigrettes, ein Reservat und Tierschutzgebiet voller endemischer Flora und Heimat der Fauna sui generis was es unumgänglich machte.
Wir starten den Kurztrip vom Pier Pointe d'Esny aus. Nachdem wir von Bord gegangen waren, folgten wir den Schritten eines Führers und erkundeten die ursprüngliche, vorkoloniale Natur von Mauritius im Schatten eines vorherrschenden Ebenholzwaldes.
Dies war der Lebensraum zweier Arten, die durch Jagd und Verzehr durch die Holländer und andere durchreisende Ausländer zum Aussterben führten: der Dodo und die Aldabra-Riesenschildkröte.
Aldabra-Schildkröte auf der Île-aux-Aigrettes
Aldabra-Schildkröten, die ausgestorbenen Dodos und andere
Die Schildkröten sind auf dem Atoll, das ihnen ihren Namen gibt, immer noch zahlreich vertreten und wurden auf der Insel wieder angesiedelt, wie auch anderswo auf der Welt. Mauritius und Seychellen.
Es wird geschätzt, dass die Dodos im Jahr 1681 aufgehört haben zu existieren. Mauritius Wildlife Foundation hat auf der Insel einige Statuen aufgestellt, die es den Besuchern ermöglichen, das hyperbolische und eigenartige Profil des Vogels zu bewundern.
Während es sich bei den Dodos um Scheinfiguren handelt, erweisen sich andere Vögel, die wir leicht erkennen können, als Fleisch und Blut.
Dies ist bei mehreren rosafarbenen Tauben der Fall, die die Bewegungen von Außenstehenden auszuspionieren scheinen.
Eine rosa Taube im Reservat Île-aux-Aigrettes
Mit der Rückkehr zur Küste und nach Mahébourg schließen wir die von uns vorgeschlagene Route entlang des Ostens der Insel ab.
Im Süden, im Westen und im Zuckerrohrinneren gab es auf Mauritius noch viel mehr zu entdecken.
