Gegen zehn Uhr morgens kehrten wir von unserer letzten Safari zurück.
Wir verabschiedeten uns vom riesigen Hwange-Nationalpark. Es erwartet uns ein winziges Flugzeug, das nur vier Passagiere befördert, die beiden hinten, schon etwas eng.
Das Ziel liegt mehr als 2h30 nordöstlich von Simbabwe.
Wenn auf dem Flug Victoria Falls auf PN Hwange Wir hatten einen Piloten mit einem sehr jugendlichen Gesicht, in diesem Fall schien er für unseren Geschmack zu alt zu sein, um den Flug ohne Co-Pilot zu steuern.
Wir hatten kaum Zeit zu zögern. Der Pilot hat alles bereit. Wir verstauten einfach unsere Taschen in dem winzigen Frachtraum und machten uns auf den Weg. Ich, Marco, anstelle des Copiloten. Sara hinten.
In einem ersten Abschnitt fliegt das Flugzeug bei klarem Himmel mit Blick auf den Kariba-See nach links und nach Norden. Der See liegt dahinter. Es führt zu einer Reihe von Klippen, die ein felsiges Plateau einleiten.
Anstelle eines klaren Himmels betreten wir ein Gebiet voller dichter Wolken, die das Flugzeug abprallen lassen.
Die Kombination aus Turbulenzen mit der Dramatik der Landschaft unter uns und dem fortgeschrittenen Alter des Piloten löst in uns Angst aus.
Da das Bedienfeld dort so exponiert war, widmete ich mich für alle Fälle dem Studium der Instrumente und der Art und Weise, wie der Pilot sie nutzte. Ein heimliches, unerwartetes und kurzes Selbsttraining im Piloten, das niemals notwendig ist.
Mana Pools: Füße auf festem Boden, am Rande des Sambesi
Ungefähr zur verabredeten Zeit landeten wir auf dem roten, etwas grasbewachsenen Feldweg im Mana-Pools-Nationalpark. Ein Zufall der Zufälle, der Führer, der auf uns wartet, heißt Cloud.
Er brachte uns und den Piloten zum Mana River Camp, das uns am Ufer des Sambesi-Flusses begrüßen sollte, der dort Simbabwe von Sambia trennt.
Wie es für Lodges und Camps im südlichen Afrika typisch ist, begrüßen uns sechs oder sieben Mitarbeiter zum Klang eines der traditionellen Instrumente der im Land vorherrschenden Shona-Volksgruppe.
Einer klingt mbira, auch bekannt als Kalimba, hergestellt aus dünnen Metallstäben unterschiedlicher Größe, platziert in einem halben Kürbis, der als Verstärker dient.
Sie bringen uns in einem Wahlkampfzelt am Hochufer des Sambesi unter. Der Trockenzeit entsprechend war der Fluss zurückgegangen. Es war in zwei oder drei Fließabschnitte unterteilt, einer direkt darunter.
Wir haben kaum Zeit, das umliegende Gelände zu erkunden.
Erster Ausgang des Tages
O Safari Am Nachmittag brachen wir um vier Uhr auf, angeführt von einem anderen Führer, King, der zusammen mit einem Schweizer Paar und einer Australierin auf uns wartete. Den größten Teil der Reise fuhren wir mit dem Jeep entlang des Sambesi.
Wir begegnen Schwärmen von Marabouts, die in Teichen und schlammigen Gebieten nach gefangenen Welsen Ausschau halten. Mit Krokodilen und Gelbschnabelstörchen.
Weiter weg vom Fluss grasen Elefantenherden im hohen Gras.
Auf dem Weg zu einem ihrer gewählten Übernachtungsplätze überqueren sie eine der unbefestigten Straßen, die zum Lager führen.
Ohne dass wir es erwartet hatten, kündigte King an, dass wir zu Fuß zurückkehren würden. „Ja, wir haben Elefanten gesehen und es gibt auch Löwen. Trotzdem brauchst du keine Angst zu haben!“ versucht, verdächtige Passagiere zu beruhigen.
„Auf diese Weise sind wir am meisten stolz darauf, den Mana Pools Park entdeckt zu haben, und nein … wir hatten noch nie Zwischenfälle.“ Für alle Fälle habe ich eine Schrotflinte. Wie ist es, sollen wir?“
Wir waren. In der Schlange hinter dem Führer. Trotz unseres geistigen Bewusstseins, als wir jeden Baum und jeden Busch untersuchten, würde eine Gruppe Löwen nicht daran denken, uns aufzulauern. Tatsächlich standen wir kurz vor dem Sonnenuntergang.
Wir alle wussten, dass Löwen am liebsten bei schlechten Lichtverhältnissen jagen. Und frisch.
Der Sonnenuntergang, der die von Geselligkeit erwärmte Nacht färbt
Selbst unter Dickhäutern und, so glauben wir, auch unter Raubtieren kehrten wir unversehrt zum Lager und zum vorgefundenen Zelt zurück.
Noch gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Sonne hinter der Vegetation, die den Fluss umgab, unterging, breitete sich ihr weißglühendes Spiegelbild über den Bach aus und erzeugte Silhouetten von allem, einschließlich einiger aufgetauchter Krokodile.
In diesem atemberaubenden simbabwischen Ende der Welt gibt es weder fließendes Wasser noch Strom. Sie sehen, wie wir einen großen Eimer mit erhitztem Wasser füllen. Diese Pflege schenkt uns ein kurzes, aber belebendes Bad.
Kurz darauf versammelten wir uns alle – wir, die Schweizer, der Australier und der Guide Cloud – um ein glückliches Lagerfeuer. Vor einem lebhaften Abendessen im Hauptgemeinschaftszelt des Camps werden uns Getränke serviert.
Von diesem Essen und der internationalen Geselligkeit unterhalten, bemerkten wir es erst um zehn Uhr abends. Nach und nach gehen die Gäste. Als wir endlich zum Zelt zurückkehren, überkommt uns die Müdigkeit des epischen Tages.
Wir landen auf dem gemütlichen Bett. Wir schlafen so viel wir können.
Neue Safari auf der Suche nach der Tierwelt von Mana Pools
Mit dem Safari morgens für 6:30 Uhr geplant, viel weniger als wir brauchten. Eine Stunde zuvor bemerkten wir, dass die Sonne über dem Fluss aufging, auf der dem Sonnenuntergang gegenüberliegenden Seite.
Wir machten uns eilig auf den Weg und wollten unbedingt sehen, ob die Morgendämmerung des Flusses irgendwelche Überraschungen für uns bereithielt.
Ein Rudel Paviane durchquert das Zeltgelände auf der Suche nach Frühstück.
Wir schlossen das Zelt sicher vor ihrer Beute und machten uns auf den Weg zu unserem Zelt.
Dann bestiegen wir wieder den Jeep für einen weiteren Ausflug unter der Leitung von Führern mit fast demselben Namen: King und Kingslee.
Wir fanden wieder Schwärme von Gelbschnabelstörchen, die in der riesigen, vom Sambesi durchzogenen Fläche zahlreich und hyperaktiv waren.
Sie besetzen strategische Sitzplätze an der Spitze großer, trockener und blattloser Bäume, über den rivalisierenden Marabouts, die jeweils in ihrem Gefieder wie ein Schmied auf dem Boden gruppiert sind.
Die Führer führen uns zu einem Mäander, wo der Fluss durch lange, grasbewachsene Inseln geteilt zu sein scheint. Dort grasen Büffelherden, besser gefüttert und sicherer vor Löwen als an jedem anderen Ufer.
Ein anderer Abschnitt wird von einer Elefantenherde bewohnt, die sich um die bevorstehende Bedrohung durch Raubtiere noch weniger kümmert.
Mana-Pools-Nationalpark und der Sambesi, seine Lebensader
Der Sambesi ist, wie wir es gesehen haben, durch Dürre zerfetzt oder während der Regenzeit völlig überschwemmt, die Daseinsberechtigung des Mana-Pools-Nationalparks.
Jedes Jahr, wenn es regnet, kommt es zu Überschwemmungen im Fluss. Es speist eine Reihe von Lagunen, die unterschiedlich schnell entwässern.
Vier von ihnen, größer als die anderen, bleiben während der Trockenzeit bestehen.
Sie reparieren Akazien, wilde Feigen, Affenbrotbäume und Mahagonibäume.
Elefanten (mehr als 12 während der Trockenzeit), Flusspferde, Büffel, Krokodile, um nur einige der großen Arten zu nennen, die mit einer Vielzahl von Vögeln, von denen die meisten im Wasser leben, koexistieren.
Dutzende Löwen patrouillieren in den Lagunen und halten Ausschau nach Beute, die sich beim Trinken entblößt.
Der Name der Region nummeriert sie. Mana ist das Xona-Dialektwort – auch in Mosambik gesprochen – für vier: Chisasiko, Chine, Green Pool und Long Pool, das größte.
Die Region ist reich an Wasser und Vegetation und weist in einem großen Umkreis keine störende Siedlung oder menschliche Präsenz auf.
Dies erklärt, warum es im lokalen Winter eine der größten Konzentrationen an Artenvielfalt und Tierwelt auf dem afrikanischen Kontinent beherbergt.
Auf so besondere Weise, dass die UNESCO gilt Mana Pools als Weltkulturerbe.
Direkt über dem Green Pool hielten wir an, um uns die Beine zu vertreten und einen Snack zu uns zu nehmen, genug, um Nilkrokodile und Flusspferde davon abzuhalten, uns ins Visier zu nehmen.
In einem Pseudowald aus sterbenden und blattlosen Akazien laufen mehrere Inhalas seelenlos, ihre Schritte sind durch ihre eigentümlichen „gelben Socken“ gekennzeichnet.
Wir stießen auf weitere Elefanten.
Es gab so viele in Mana Pools, dass wir, als wir zum Zelt zurückkehrten, zwei herumlaufen sahen. Um einzutreten, müssen wir uns verstecken und warten, bis sie wegziehen.
Am Nachmittag fanden wir endlich große Raubtiere.
Zwei Löwen konkurrieren um die Paarung mit einem unentschlossenen Weibchen.
Ohne perfekt dekorierte und einladende Zelte wie die Somalisa Expeditions Lodge, aus der wir kamen, hatte das örtliche Lager immer noch die Vorzüge, Gäste zu gewinnen.
Als wir zum Speisezelt zurückkehren, teilen sie uns mit, dass wir am Fluss zu Abend essen. Dort angekommen erwartet uns ein traditionelles Essen mit Barbecue, Salatbuffet und Desserts.
Wir aßen zu Abend, während der Fluss nur wenige Meter entfernt floss. Mit dem Soundtrack einiger empörter Flusspferde und eines vom Grillduft angezogenen Hyänenrudels.
Am nächsten Morgen zogen wir um Kanga-Camp, ein unverwechselbarer Campingplatz, in den gleichen atemberaubenden PN Mana Pools.
WIE WEITERGEHEN
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