Es ist ein Sonntag Anfang März.
Auf dem Weg zwischen einer Kreuzung oberhalb von Mbabane und dem Ngwenya-Gebiet trafen wir erneut auf Gläubige einer der farbenfrohen Glaubensrichtungen des alten Swasiland. Es sind Dino Dlamini, Mpendulo Masuku und Muzi Mahluza.
Sie tragen in ihrer Reihenfolge gelbe, rote und grüne Tuniken, Bänder auf der Stirn, Ketten und Fäden um den Hals.
Sie sind Teil der Zion-Kirche in Jericho. Sie erzählen uns, dass sie einen animistischen Glauben an einen Gott teilen, der aus dem Wasser, dem Wind, den Elementen und den Wesen auf der Erde hervorgeht.
Gläubige der Jericho-Kirche in ihren farbenfrohen Uniformen
Wir sagen ihnen, dass wir auf dem Weg nach Malolotja sind. Sie versichern uns fast unisono, dass dies an sich ein Eden von Swasiland sei, wie das von Ezulwini-Tal, was uns verblüffen würde.
Wir kamen in Nduma an.
Von Nduma bis zum Eingang des Naturschutzgebiets Malolotja
Die Straße, die wir fuhren, führte nach Ngwenya, der Stadt. Von dort bis zur gleichnamigen Grenze zu Südafrika. Wir verlassen es, Richtung Norden, durch grasbewachsene Täler, übersät mit Bäumen und Häusern, meist weiße Landhäuser.
Die Route verläuft an den Südhängen des Ngwenya-Massivs (1862 m), der zweiten Erhebung des Landes, die die Swazis Inkangala nennen, ihre Bezeichnung für einen kalten Ort ohne Bäume, was so viel bedeutet wie Highveld von benachbarten südafrikanischen Buren.
Die Gebäude verkleinern sich zusehends. Wir stiegen auf einen Bergrücken mit freier Aussicht. Die Rezeption des Naturschutzgebiets Malolotja befindet sich in der Nähe und wird von einem klassischen John Deere-Traktor begleitet.
Wir registrieren uns in einem großen Ein- und Ausstiegsnotizbuch.
Nachdem wir die Formalitäten erledigt haben, fahren wir, immer noch im Auto, gelenkt von einem Fahrer, der von seiner Freundin begleitet wird, einen Weg entlang, der durch die Wiese führt.
Nach und nach entdeckten wir einen Teil dessen, was Malolotja so besonders macht.
Auf den Wiesen von Malolotja tauchen Milliarden Jahre alte Gesteine auf
Kräuterhügel und zerklüftete alte Felsen: die kontrastreichen Landschaften von Malolotja
Die Route verläuft zwischen Formationen großer grauer Kieselsteine, von denen einige fast silbrig sind und sich vor dem hellblauen Himmel mit weißen Wolken abheben.
Ein paar Bäume zwischen den Felsen durchbrechen fast den lithischen Protagonismus.
In einem viel dichteren Grün als die Wiese, aus der sie hervorgehen.
Baum entsteht aus einer Felsformation
Sie bleiben fast.
Obwohl Schiefer- und Quarzitgesteine natürlich sind, erscheinen sie in Formen und Konfigurationen, die wie göttliche Kunstwerke wirken. Die Parkverwaltung garantiert, dass sie zu den ältesten auf der Erdoberfläche und unter der Erdoberfläche gehören.
Sie sind Teil einer sogenannten Swasiland-Supergruppe und entstanden schätzungsweise vor mehr als 3.5 Milliarden Jahren in ozeanischen Sedimenten, die durch den Druck und die Hitze intensiver tektonischer Bewegungen verdichtet wurden.
Wir sehen, wie sie einander entlang der Hügel folgen, die im etwa 18 Hektar großen Nationalpark wellenförmig verlaufen. An sich erwiesen sie sich als Grund zur Bewunderung.
Trio von Zebras, deren Raubtiere in Malolotja nur Leoparden sind
Herden von Zebras, verschiedenen Antilopen und anderen Tieren
Und doch grasten entlang der Hügel, zwischen den Felsformationen, aufeinanderfolgende Herden verschiedener großer Pflanzenfresser, insbesondere Antilopen, die an menschliche Eingriffe in ihr Territorium gewöhnt waren und weniger schwer zu fassen waren als erwartet.
Während wir vorankommen, verlassen Dutzende Zebras, die überhaupt keine Angst haben, die Straße und geben uns den Weg.
Trio von Botenboques, die ein Auge auf die Besucher des Reservats haben
Bonteboques und Topis beobachten unsere Bewegungen aus größerer Entfernung und zeichnen mit ihren weißen Schnauzen die Weite der Wiese ab.
Vor uns verlässt eine Warzenschweinfamilie, die Wurzeln aus dem Boden gräbt, den Weg, dem wir folgten, und folgt der Spur des Schwanzes einer Matriarchin.
Halten Sie Ausschau nach der Möglichkeit, dass eines der Raubtiere des Parks, nämlich Leoparden, es auf sie abgesehen hat.
Fachocheros über die Reservestraße
Der Rest, Schakale und Hirsche, stellen keine Bedrohung dar. Ganz zu schweigen von den Telos oder Erdwölfen, die sich von riesigen Mengen an Termiten ernähren.
Malolotja: Vom Privatbesitz zum Naturschutzgebiet und Nationalpark
Vor einem halben Jahrhundert waren solche Tiere in diesen Teilen Swasilands selten. Um 1970 blieb der Großteil der Fläche dieses Reservats in Privatbesitz. Es wurde zur Viehzucht genutzt.
Hier und da gab es ein paar Plantagen.
Später wurde die Swasiland National Trust Commission kam zu dem Schluss, dass diese Nutzung Umwelt- und Tourismusschäden mit sich bringt, insbesondere weil der Boden in der Gegend nicht nur rötlich ist, sondern auch stark sauer ist.
Die dort angesiedelten Bauern produzierten wenig oder gar nichts davon. Dementsprechend verlegten die Behörden sie auf fruchtbareres angrenzendes Land.
Herde von Bonteboques, der vorherrschenden Antilope des Reservats.
Die Gebiete rund um den Malolotja-Fluss wurden als geschützt erklärt, ebenso wie seine Flora und Fauna Fauna, erholte sich durch die Wiedereinführung Dutzender Arten, die dort vorherrschend waren, bevor sie durch übermäßige Jagd fast ausgerottet wurden.
Unten, auf demselben sauren Boden, vermehren sich die Steine.
Konzentration von Milliarden Jahre alten Gesteinen
Sie werden spitzer und zeigen in die gleiche Richtung.
Die Parkstraße steigt wieder an, in einem Ocker aus gestampfter Erde, anstelle der vorherigen grasbewachsenen Furche.
Hügel voller alter Felsen
Es nähert sich einem darüber liegenden Hügel, dessen Grün mit unzähligen Steinen und Felsen übersät ist.
Einige Pflanzen, die auf der Wiese wachsen, tragen zur Farbgebung der Landschaft bei.
Hier und da fallen Fackellilien auf, deren Ähren sich von unten nach oben von einem blassen Grün zu einem satten Orange entwickeln.
Eine der üppigsten Pflanzen des Reservats, die Fackellilie
Sie wetteifern um üppige, voluminöse Kronleuchterlilien, eine dunkelrosa Farbe, aus der Blüten im gleichen strahlenden Farbton erblühen.
Wir entdecken sie in Hülle und Fülle. Andere existieren in der umgebenden Weite in relativer Nüchternheit: Orchideen, Gräser, Palmfarne und dergleichen.
In der Gegend, die sich mehr für das gemeine Kraut interessiert, stoßen wir auf Herden, die mit den bereits beschriebenen konkurrieren.
Die Elenantilopen sind eine der größten Antilopenarten und werden nur von ihren Unterarten, den Riesen-Elenantilopen, Gnus und einigen Changos, übertroffen.
Elands reihten sich an einem sanften Hang auf.
Auf der Suche nach dem Weg, der nach Rio führt
Wir passierten den steinigen Hügel. Die Aussicht ist erneuert und besteht nun aus unmittelbaren Hängen, die in ein tiefes Tal abfallen, und auf der anderen Seite aus echten Bergen, die im Nebel der Sommerhitze versunken sind.
Wir kamen den Hang etwas weiter hinunter.
Der Fahrer hält uns auf einem Parkplatz neben einer Panoramabank an, die zum Foto- und Instagram-Attribut geworden ist.
Hinweis auf einen der vielen Wanderwege, die das Malolotja-Reservat durchqueren
Es zeigt uns den Anfang des Weges, dem wir folgen wollten, versteckt am Hang.
Rund 200 km Wanderwege verlaufen im Zickzack durch das Malolotja-Reservat. Wir wollten denjenigen folgen, die in die Tiefen des Flusses und zu den gleichnamigen Wasserfällen hinabstiegen.
Der Fluss Malolotja, der gleichnamige Nebenfluss des Reservats
Unten floss der Malolotja River, einer der größten Nebenflüsse des Komati, eines großen internationalen Flusses, der in Mpumalanga, Südafrika, entspringt.
Er durchquert Swatini und den Süden Mosambiks, bis er im Norden der Maputo-Bucht in den Indischen Ozean mündet.
Blick auf die Hügel, die zum Ngwenya-Gebirge führen
Der Weg zeigte uns zum Malolotja-Nebenfluss. Ich stieg zu den „Esses“ hinab, durch Vegetation, die zunahm, je näher wir uns den Gipfeln näherten, die von den Regenfällen bewässert wurden, die von Dezember bis April häufiger vorkamen.
In diesen Sommermonaten fällt es im Rahmen schwerer Unwetter am späten Nachmittag und Abend.
Fast vom Fuß eines Abhangs aus erklommen wir einen neuen Grat, ohnehin atemlos, was die raue und feuchte Hitze des Morgens unvermeidlich machte. Dieser Zwischengipfel gibt uns Ausblicke auf den Norden und den Süden dahinter.
Und die Malolotja-Wasserfälle
Im Norden versperrten uns die hohe Vegetation und ein paar balancierte Bäume die Sicht auf einen Teil der Schlucht. Wir gingen hinunter, bis wir sie zurückließen.
Schließlich bemerkten wir, dass weiße Wasserfäden über ein Felsbett glitten. An einem bestimmten Punkt ihrer Reise stürzten sie in den Schatten.
Blick auf die Malolotja-Wasserfälle.
Wir gehen noch ein Stück tiefer.
Bis wir einen fast vollständigen Überblick über die Malolotja-Wasserfälle hatten, die mit 89 Metern die höchsten in eSwatini sind.
Und mit seinem Hauch von Monumentalität, wenn auch winzig, in den Tiefen der majestätischen Berge von Ngwenya.
Luftaufnahme der Malolotja-Wasserfälle.
Von der Hitze des Ofens bereits einigermaßen erschöpft, erschöpft, sogar etwas dehydriert, zwangen wir uns zu aufeinanderfolgenden Zwangspausen.
In einem von ihnen kamen südafrikanische Wanderer an uns vorbei, die aufgrund der Hitze bereits in Schwierigkeiten waren und immer noch erst auf dem Weg nach draußen waren.
Südafrikanische Wanderer beim Aufstieg zu den Malolotja-Wasserfällen.
Erschöpft kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück.
Wir fanden den Fahrer und seine Freundin auf der Panoramabank sitzend und sich umarmend.
Besucher auf der Malolotja-Panoramabank.
Fünf Kilometer schmerzhafter als erwartet, fast vier Stunden später konnten wir stolz darauf sein, das Herz des Malolotja-Reservats erkundet zu haben.
So winzig das Königreich eSwatini auch ist, uns blieben noch zwanzig Tage. Viele mehr Reservate und Naturparks erforschen.
Wie weitergehen
Fliegen Sie über Maputo nach Mbabane mit TAP Air Portugal: flytap.com/ und FlyAirlink.
Wo übernachten
Forresters Arms Hotel: Forestersarms.co.za/; Telefon: +268 2467 4177
Mehr Informationen:
