Die vielen Kilometer Autobahn von Negombo in den Süden geben kaum oder gar keinen Hinweis darauf, was folgen würde.
Als wir in Balapitya ankamen, fragte uns Ary, der langsame Führer, der uns führte: „Wir kommen zum Fluss. Möchtest du dort auf Safari gehen?“
Wie aus dem Nichts rechneten wir nicht mit der Möglichkeit einer Safari in diesen Gegenden. Viel weniger, mit einer Flusssafari. Wir überschwemmten Ary mit Fragen und Bitten um Erklärungen, bis der Führer gelangweilt war.
Wir bitten Sie, in der Nähe des Startpunkts eine Mittagspause einzulegen. Als wir dort ankommen, stellt sich heraus, dass die Landschaft so tropisch und üppig ist, dass das Urteil einfacher wird. Wir machten weiter mit der Flusssafari oder was auch immer dabei herauskam.
Rikscha überquert Brücke über die Mündung des Madu River
Eine letzte Betonbrücke mit etwas Verkehr trennt uns vom Unbekannten. Vor uns liegt ein Mangrovenwald. Grün.
Die Mangroven soweit das Auge reicht und das von ihr gefärbte Wasser. Vier oder fünf helle Boote durchbrechen die vorherrschende Vegetation.
Der Besitzer eines davon heißt uns willkommen. Nachdem der Preis vereinbart war, gingen wir an Bord.
Ohne weitere Verzögerung setzten wir die Segel.
In Madunganga: Entdecken Sie den Madu-Fluss und die Lagune
Wir folgen einem Flussarm, der von einem dichten Kokosnusshain umschlossen zu sein scheint.
Stattdessen offenbart ein versteckter Mäander zunächst die richtige Richtung und dann einen Mangroventunnel, der einen Durchgang zu einer Seite davon öffnet.
Boot mit Passagieren überquert Mangrovenbrücke bei Lagoa Madu
Je tiefer wir vordringen, desto vielfältiger wird die Fauna, der wir begegnen.
Wir sehen ein paar Fledermäuse, die von der Spitze eines Baumes hängen. Reiher, Eisvögel, Warane und Languren.
Wir kamen an Krokodilen und Kormoranen vorbei, die auf Rohrstrukturen balancierten.
Langur-Affe in der Madu-Lagune, Maduganda
Diese Strukturen werden als Garnelenfarmen genutzt, eine alte Aktivität, die die Singhalesen in der Region Jakotu nennen. Es war einmal einer der ertragreichsten, den der Fluss und der See Madu boten.
Mit der Intensivierung des Tourismus in Sri Lanka und der Popularität des sogenannten Maduganga, die Zahl der darauf fahrenden Boote nahm deutlich zu.
Die durch die Motoren verursachte Bewegung verursacht häufig Schäden an Strukturen und beeinträchtigt das Laichen von Garnelen in der Mangrove.
Bootsmann ruht auf einer Struktur eines Fish SPA
Nach und nach wurden Fischer und Fischteichbesitzer entmutigt.
Viele ergaben sich dem Gewinn, den die Besucher des Madu-Flusses und -Sees in verschiedenen Formen erwirtschafteten, die die Fantasie der Ureinwohner vervielfachte.
Die lokale Fisch-Spa-Branche
Der Bootsmann weist auf ein anderes schwimmendes Gebilde hin, das sich von dem unterscheidet, was wir bis dahin gesehen hatten. Laden Sie uns zum Aussteigen ein. Ein Gehweg führt uns zu einer Reihe weiterer Kindergärten.
Als wir sie betrachteten, fiel uns auf, dass sie statt Garnelen Hunderte von Fischen in verschiedenen Rot- und Orangetönen enthielten.
Der Leiter der Plattform aus Sri Lanka sieht uns umherwandern, ohne das Ziel, das ihn interessiert. Um dies vorzuschlagen, setzen Sie sich auf den Rand eines der Rechtecke.
Legen Sie Ihre Füße ins Wasser. Sofort kämpfen Hunderte von Doktorfischen um seine Füße. Zuerst knabbern sie hektisch daran herum.
Nach und nach organisieren sie sich zu einem zentripetalen Wirbelsturm.
Besitzer eines Fish SPA, mit seinen Füßen im Doktorfischteich
Dies sind mosambikanische Tilapia und Niltilapia anstelle der beliebten Krallenruffa.
Im Jahr 2010 erinnerte sich ein in Sri Lanka lebender Ausländer, inspiriert von Erfahrungen an anderen Orten, daran, dort ein bahnbrechendes Fisch-SPA installiert zu haben. Im Laufe der Jahre erschienen mehrere andere. Bis zu dem Punkt, dass die Tätigkeit bereits wissenschaftliche und universitäre Studien und Berichte verdient hat.
Fischzüchter halten sie in verschiedenen Größen bereit, um mehr oder weniger sanfte Peeling-Erlebnisse zu ermöglichen. Es ist ähnlich wie bei den Preisen.
Der Betrag, den die Einwohner Sri Lankas zahlen, ist halb so hoch oder sogar geringer als der Betrag, den Ausländer zahlen. Schiffer wie wir erhalten entsprechende Provisionen für die Passagiere, die sie dort an Land bringen.
Wir hatten dieselbe Therapie bereits vier- oder fünfmal in anderen Teilen der Welt angewendet, erstmals in Singapur. Diese scharlachroten Wirbelstürme, wir haben sie zum ersten Mal gesehen.
Einen davon haben wir staunend fotografiert. Danach setzen wir die Navigation fort.
Die Lagune des Madu River und ihre Inseln
Augenblicke später wurden wir mit einer neuen Geschäftsinitiative konfrontiert. Ein Mann kommt näher und paddelt mit einem einfachen Kanu.
Fischer geht auf Besucher zu
Er bringt etwas mit, das wie eine junge Zibetkatze aussieht.
Mit Zustimmung unseres Bootsführers zeigt er es in seiner Handfläche.
Es bringt es in den Kopf und in andere Gleichgewichte, mit dem Ziel, uns zu verzaubern.
Fischer mit einer Zibetkatze auf dem Kopf
Wir haben ihre Intimität mit dem ausgebeuteten Maskottchen fotografiert. Und wir machen weiter.
Die vom Madu, dem Fluss, der aus dem Dschungel über dem alten Ceylon entspringt, gebildete Lagune ist riesig.
Fünfzehn Inseln sind darauf verteilt. Wir erzählten weiterhin Feinheiten, ohne einen Fuß darauf zu setzen.
Bis wir vor einer langen, alten Eisenbrücke stehen.
Kinder überqueren Brücke
Frauen in bunten Saris überqueren ihn, gefolgt von Kindern mit Schultaschen. Über uns fliegen große Flughunde, auch Flughunde genannt.
Die Brücke verbindet das Ufer mit Madhuwa, der größten der bewohnten Inseln der Lagune.
Südlich davon liegt die „Zimtinsel“ Kurundu Duwa, die vollständig von der Familie von GH Premadasa, einem der wohlhabenden Zimtproduzenten der Region, bewohnt wird.
Dort erklären sie, wie man Zimt schält, um Öl mit den unterschiedlichsten medizinischen Eigenschaften herzustellen.
Kothduwa, die heilige buddhistische Insel Maduganga
Die Inseln hören hier nicht auf. Nahe dem nördlichen Ende des Sees finden wir Kothduwa. In religiöser und historischer Hinsicht ist es das wichtigste Maduganga.
Sobald wir von Bord gehen, bestätigt eine Botschaft auf einer Tafel seine Einzigartigkeit: „An diesem Ort herrschen besondere kosmische Kräfte. Bleiben Sie ruhig und still. Die kosmische Kraft wird in Ihren Körper und Geist eindringen und eine spirituelle Entwicklung bewirken.“
Am Eingang erhebt ein buddhistischer Mönch einen registrierten Beitrag.
Buddhistischer Mönch erhält Spende
Wir gingen in den Tempel.
Wir standen vor einer gelblichen Buddhastatue, gekleidet in ein erwartetes orangefarbenes Gewand, nur etwas heller als das des Sammlermönchs.
Eine Mutter und ihre Tochter legen kleine weiße Blumen auf den niedrigen Tisch, der als Altar dient.
Sie loben die Figur und den Buddha, wie jeder singhalesische Buddhist loben sollte.
Dies ist es, was die historische und mythologische Vergangenheit dieser Teile vorgibt, die auch ein anderer heiliger singhalesischer Tempel in Cândia teilt.
Mädchen lobt Buddha.
Das auserwählte Versteck von Buddhas Zahn
Buddhistischen Erzählungen zufolge behielt etwa im 4. Jahrhundert n. Chr. ein gewisser König Guhasiva aus der indischen Region Kalinga einen Zahn Buddhas.
Jahrhundertelang verlieh dieser Zahn jedem, der ihn besaß, die göttliche Legitimität, zu regieren.
Daher wurde er von mehreren anderen Verehrern beneidet, die ihn um jeden Preis gewinnen wollten. Aus Angst, ihn und seine Souveränität zu verlieren, gab Guhasiva den Zahn seiner Tochter und seinem Ehemann, seiner Prinzessin und seinem Prinzen, damit sie ihn sicher aufbewahren konnten.
Die Prinzessin versteckte den Zahn in ihrem Haar. Bald reiste das Paar nach Ceylon.
Buddhistischer Stupa auf der Insel Kothduwa
Aus der Chronik der Zahnreliquie geht hervor, dass sie in Balapitya von Bord gehen, demselben Dorf, das wir durchquert haben, bevor wir mit der Entdeckung des Madu-Flusses und -Sees begonnen haben. Von Balapitya gingen sie nach Kothduwa.
Sie begruben ihn im Sand der Insel. Später übergaben sie ihn Sirimeghavanna, dem damaligen König von Ceylon, den sie als vertrauenswürdigen Vormund betrachteten.
Machen wir einen schnellen Sprung ins 20. Jahrhundert. XVI. Die Insel Decke Es wurde von den Königreichen Kotte und Sitawaka geteilt und umkämpft. Die Portugiesen betraten die Szene im Jahr 1603.
Zu diesem Zeitpunkt war Prinz Veediya Bandara bereits der Hüter des Zahns.
Pavillon mitten in der Madu-Lagune
Aus Angst, es an rivalisierende Mächte zu verlieren, beschloss er, es für eine Weile in die Sicherheit von Kothduwa zurückzugeben.
Im komplexen Konflikt um die Kontrolle über Ceylon gelangte die Reliquie an mehrere andere Orte.
Es wird angenommen, dass rzog in die Stadt Cândia.
Trotz wiederholter Angriffe bis 1989 und 1998 geht es weiter.
Madu und die glückliche Rettung von Kothduwa
Kothduwa hat Zeiten des Vergessens und der Vernachlässigung durchgemacht. Gläubige Buddhisten und Gelehrte haben das Wissen über seine Geschichte bewahrt.
Im Jahr 1860 diktierte einer von ihnen, ein Geschäftsmann namens Sansom Rajapkse, den Bau des heutigen Tempels rund um einen Banyanbaum, der als heilig gilt, da Siddhartha Gautama (Buddha) zu seinen Lebzeiten auf einem anderen, dem Bodhi-Feigenbaum, saß .
Wir stechen von der Insel aus in See. Zwei weitere buddhistische Mönche überqueren die Madhuwa-Dammbrücke. Schwere Monsunwolken verdunkeln das leicht brackige Wasser der Lagune.
Der Bootsmann weiß, weshalb er kommt. Es weist auf den gleichnamigen Fluss hin, der ihn mit dem Indischen Ozean verbindet.
Als wir von Bord gingen, war das Boot bereits damit beschäftigt, die überschwemmte Maduganga aufzutanken.
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