Schließlich fährt das Schnellboot vom Yachthafen Maputo ab.
Allmählich verwandelt sich der Balkenhorizont, der von den Gebäuden der großen mosambikanischen Stadt gebildet wird, in eine schimmernde Fata Morgana.
Bald verschwindet es im überwältigenden Blau der Landschaft, dem des Indischen Ozeans und des Himmels darüber.
Die Bucht wird riesig. Wir, die es mit dem Motor überqueren, sind so etwas wie eine Ausnahme unter der Flotte von Dhauen, deren Segel auf ein vom gleichen Wind bewegtes Wolkenmeer gerichtet sind.
Der Zeitpunkt der Abreise war alles andere als unschuldig gewesen. „Je näher man der Halbinsel Santa Maria kommt, desto sandiger wird es“, gesteht uns etwas besorgt ein Crewmitglied.
„Wenn wir bei Flut nicht dorthin gehen, könnten wir stranden.“
Wir hören die Schimpftirade. Wir vertrauen auf die Erfahrung und Kompetenz des Mannes an der Spitze.
Mit abnehmender Tiefe nimmt das durchsichtige Wasser einen unglaublichen Smaragdton an. Delfine begleiten uns.
Wir sahen Schildkröten und, näher als je zuvor, andere Dhaus, jede in ihrem eigenen bunten Dreieck gekleidet.
Die Flucht der Südafrikaner in der atemberaubenden Bucht von Maputo
Wir müssen uns um mehr Sorgen machen als um die Versandung der Bucht. Als wir uns südlich von Inhaca fortbewegen, wird uns klar, dass wir nicht die Einzigen sind.
Das Meer ist voller amphibischer Gäste, kräftig, mit weißer Haut und hellem Haar.
Sie teilen sich Lager, für das, was wir gewohnt sind, hochentwickelt. Ausgestattet mit Elektrogrills, aufblasbaren Pumpen, Klapptischen und Stühlen, Badepavillons, die als tragbare und vorsorgliche Schutzvorrichtungen vor der rauen tropischen Sonne dienen.
In dieser Schanze ersetzen Schnellboote die Dhaus.
Wie in anderen südlichen Teilen Mosambiks stechen Südafrikaner unter den Mosambikanern hervor. Für ihre bloße Präsenz, aber vor allem für das Unternehmertum, mit dem sie es investieren.
Einer der Gründe, warum Südafrikaner dorthin strömen, ist die Tatsache, dass es dort viele Lodges und Resorts gibt, die von ihren Landsleuten gebaut und betrieben werden.
Mit der Meisterschaft und Entschlossenheit, die südafrikanische Tourismusunternehmer in der Regenbogennation teilen, Namíbia, Botswana und in anderen Nachbarländern.
Wenig überraschend waren wir auf dem Weg zu einem von ihnen.
Wenn wir Ponta Torres passieren, beginnen wir mit der Überquerung des Santa-Maria-Kanals, der von Seeleuten als „TeufelstorAufgrund seiner Wellen, Strömungen, Felsen und tückischen Sandstrände.
Die Halbinsel Machangulo das Dunas und die Machangulo Lodge
Vor uns liegt das nördliche Ende der mehr als zehntausend Hektar großen Machangulo-Halbinsel.
Und im Süden das riesige Naturschutzgebiet (ehemaliges Elefantenreservat) von Maputo. Wir wissen also, dass wir gleich ankommen werden.
Der Strand von Machangulo geht weiter.
Bevor wir die östliche Grenze erreichen und eine Ecke mit der wahren Küste des Indischen Ozeans erreichen, können wir riesige Dünen sehen, die sich daraus erheben.
Der Steuermann geht zu seinem Stützpunkt. Unerwartet winkt und begrüßt uns ein erwartungsvolles Gefolge.
Wir gehen über Gehwege und Treppen von der Machangulo Lodge zu den Gebäuden, die die Besitzer auf diesen sandigen Anhöhen errichtet haben.
Eine Lodge an der Spitze der riesigen Dünen von Machangulo
Wir bewundern die unglaubliche Aussicht von der Hütte, in der sie uns beherbergen.
Da die Sonne bereits in Richtung Maputo und dem Atlantik untergeht, haben wir es eilig, die Entdeckung einzuweihen.
Wir erklimmen den unserer Meinung nach höchsten Punkt des Sandes.
Von dort aus finden wir neue Gipfel und Täler mit einer überragenden Höhe, die einen atemberaubenden Blick über den Strand von Machangulo und andere, weiter entfernte Orte auf die Insel Inhaca und ihre gewundenen Anpassungen an den Ozean gewährt.
Wir konzentrieren uns auf das Unmittelbare.
Unten, an der zimtglänzenden Strandpromenade, kämpft ein Paar mit dem Gewirr eines langen Fischernetzes.
Er entfernte die Nylonfäden und die Bojen, die sie vom Wasser trennten.
Sie zieht und streckt das Set entlang des Sandes.
Dieser Versuch hatte einige Exemplare hervorgebracht.
Nachdem das Netz entwirrt ist, betritt der Mann den Kanal erneut und spannt das Netz erneut, um die Fische zu fangen, die der Flut folgten.
Wir wagten uns in die entgegengesetzte Richtung, zwischen neuen rutschigen Hügeln, wo die eingeschlossene Feuchtigkeit eine Decke aus grünen, aber rauen Büschen bewässerte.
Die Entfernung ermöglicht es uns zu verstehen, wie die Machangulo Lodge ihre Hütten und andere größere Gebäude, alle mit Strohdächern, inmitten dieses fast dichten Waldes errichtet hatte, sowie den Portikus, der sie identifizierte.
Wir haben einen neuen Höhepunkt erreicht. An der geschwungenen Schwelle der Machangulo-Halbinsel, wo der Santa-Maria-Kanal die Maputo-Bucht mit dem Indischen Ozean verbindet.
Daher sehen wir, wie die Sonne über den Westen hinausrauscht.
Abgründige Dünen und Traumstrände in alle Himmelsrichtungen
In der entgegengesetzten Richtung färbten sich bei Sonnenuntergang Karawanen schnell ziehender Wolken violett.
Ein Paar von außerhalb der Stadt schlenderte um die Kurve, an der sich die Ebbe fast gewendet hatte. Unmittelbar außerhalb der Reichweite der Wellen versammelten sich Vogelschwärme. Sie bespritzten den durchnässten Sand ihrer Figuren.
Nicht lange danach ersetzte der Einbruch der Dunkelheit die gesamte Dämmerungsszene durch das gesprenkelte Himmelsgewölbe.
Über Machangulo und Inhaca bewies ein bloßes menschliches Licht, wie weit diese Teile trotz der unmittelbaren Nähe Maputos noch von der Zivilisation entfernt waren.
Früh am nächsten Morgen fuhren wir nördlich des Kanals vorbei. Wir haben einen Ausflug ins benachbarte Inhaca unternommen, dem wir bald einen eigenen Artikel widmen werden.
Machangulo unten, entlang der indischen Küste der Halbinsel
Am Nachmittag waren wir wieder in Machangulo. Entschlossen, am Ende des Tages die indische Küste südlich des Santa-Maria-Kanals zu erkunden.
In dieser neuen Richtung kommen wir an Fischern vorbei, die knietief im Wasser stehen und ihre Angel so weit wie möglich ins Meer werfen.
Dann, durch einen Sandabschnitt voller kleiner Unebenheiten, Miniaturen der echten Dünen darüber.
Wir gingen zwischen der Brandung und ihrem Fuß hin und her, als uns klar wurde, dass wir immer noch mit jemandem zusammen waren.
In der Ferne verließen Hunderte von rötlichen Krabben das Meer in Richtung des Strandabschnitts, der noch von der Sonne beschienen wurde.
Als wir versuchen, uns ihnen zu nähern, stürzen sie sich überstürzt herab. Tauchen Sie ein in die Wellen.
Wir bleiben stehen, um sie und ihren lateralisierten Tanz zu würdigen.
Ohne die Bedrohung durch unsere Bewegung werden es so viele, dass sie den feuchten Strand vor uns orange färben.
Machangulo würde noch andere Exzentrizitäten offenbaren.
Vor uns beendeten zwei mosambikanische Fischer den Tag. Sie füllten eine Umhängetasche mit den gefangenen Fischen.
Jeder hielt seinen Griff und teilte so die Last des Erfolgs gleichermaßen.
Das gestrandete Segelboot „Blue Wave“
Eine dünenförmige Halbinsel, Ponta Abril, unterbricht die Länge des Strandes.
Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir den Hang auf halber Höhe umrunden.
Als wir uns nun darauf vorbereiten, werden wir vom Anblick eines versunkenen Bootes mit hochgezogenen Masten überrascht, das fast am gleichen Hang wie die Vorderseite der Düne liegt.
Als die Flut wieder zurückging, erreichten die Wellen nur noch den Boden des verrosteten Rumpfes. Der Name war kaum lesbar.
Mit Mühe erkennen wirBlaue Welle“. Weitere Untersuchungen bestätigen dies.
Die Yacht lief im Januar 2017 auf dem Riff vor Ponta Abril auf Grund. Die Bewohner von Machangulo sagen, dass der Eigner, Kapitän Alex, sogar mit einem Rettungsteam in einem Bemugis Place, einer Lodge und einem Restaurant an der gegenüberliegenden Küste, übernachtet habe um ihn zu befreien.
Im Oktober desselben Jahres, viele Fluten später, gelang es ihm, die Yacht anzuheben und auf eine Plattform zu stellen. Es wird nicht viel nützen. Das Boot hatte jegliche Seetüchtigkeit verloren.
Zumindest im Jahr 2021 ging es dort weiter und spendete den Fischern, die Ponta Abril-Fans sind, Schatten.
Von diesem Vorgebirge aus erstreckt sich die Halbinsel Machangulo ohne Ende in Sicht, gefolgt von den Überresten der Südküste Mosambiks, bis nach Ponta do Ouro, das die Grenze zu Mosambik markiert Sudafrika.
Da wir nicht die Absicht hatten, in die Nacht zu gehen, kehrten wir den Kurs um.
Wir stellen fest, dass die Sonne im Buschwald hinter Ponta langsam ins Gelbe übergeht. Wir stellen fest, dass die Krabben immer noch das letzte Licht genießen.
Als wir den Gipfel des Machangulo erreichen, verfolgt uns erneut das Feuer der Maputo-Bucht.
