Die bösen Tage des Regens hatten endlich aufgegeben.
Beschenkt von einer strahlenden subtropischen Sonne wagten wir uns auf einen Jahrmarkt im „italienischen“ Viertel Santa Felicidade.
Dort spielt ein malerisches Trio, phasenverschoben mit Passanten durch den anachronistischen Look, klassische ländliche ligurische Weingüter.
Wir werden von einem Akkordeon und einer Gitarre und einem Sänger mit Baskenmütze animiert, der während der gesamten Aufführung eine ebenso vertrauenswürdige Pose einnimmt wie sein Kostüm und eine Hand in der Tasche behält, während er mit der anderen ein Glas Wein hält.
Drei junge Leute beleben den Jahrmarkt im „italienischen“ Viertel Santa Felicidade.
Passanten, meist Einwohner der „europäischen“ Hauptstadt Brasiliens, erkennen sich selbst in der Atmosphäre, die das kleine Trio nachbildet. Sie schlendern herum und spähen mit doppeltem Interesse zu jedem der Stände.
Sie leben zusammen und probieren, was sie am meisten anzieht, darunter Pinienkerne der unterschiedlichsten Arten.
Der portugiesische Kolonialursprung von Curitiba. Unter Araukarien
Curitiba wurde 1693 von portugiesischen Siedlern inmitten Tausender imposanter Araucaria-Kiefern gegründet. Sein Name kommt von dieser Fülle. Die Tupi-Indianer nannten es das Land der Pinienkerne.
Eine der Araukarien, die einst die erhöhten Gebiete des Bundesstaates Paraná füllten.
Die Portugiesen versuchten noch, Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais zu gründen, aber Mitte des XNUMX. Jahrhunderts war der Name Tupi bereits in Kraft.
Damals war der Küstenstreifen des Gebietes dünn besiedelt. Die Wirtschaft der wenigen portugiesischen Pioniere und der hier und da im Konflikt mit den Eingeborenen stehenden Caboclos basierte auf dem Verkauf von Holz und Vieh.
Aber ab 1853 sicherte sich die Region per Dekret von Kaiser D. Pedro II die Autonomie gegenüber der Provinz São Paulo.
Gravur eines in Südbrasilien tätigen Missionars.
Der Mangel an Arbeitskräften erwies sich als so schädlich, dass der Gouverneur die Ankunft von Ausländern förderte und sich dem offiziellen Programm zur Förderung der europäischen Einwanderung anschloss.
Der alte Kontinent blieb von sozialer Ungleichheit und aufeinanderfolgenden Kriegen, die die Armut nährten, verwüstet. Wie zu erwarten war, segelten Tausende von Seelen, die nach ähnlichen Anreizen strebten, in Richtung Südatlantik.
Und der darauf folgende multikulturelle Migrationsstrom
1871 kamen 164 polnische Familien nach Paraná, gefolgt von Genuesen und Ukrainern, letztere verstärkt durch zwei verschiedene Wellen nach dem Ende der beiden Großen Kriege.
Die orthodoxe St.-Georgs-Kirche, eine von mehreren, die von der orthodoxen christlichen Gemeinde der Stadt erbaut wurden.
In diesen Perioden siedelten sich mehr Deutsche, Schweizer, Slawen, Schweden und Franzosen an, sowie Araber aus dem Libanon und Syrien, Holländer, Japaner und Spanier, um nur die am stärksten vertretenen Gemeinschaften zu nennen.
Die ersten Ströme gaben der Nutzung fruchtbaren Bodens einen entscheidenden Impuls.
Die Neuankömmlinge pflanzten es mit Kaffee, Yerba Mate und Soja in weiten Gebieten bis ins Landesinnere.
Die zweite Welle und die jüngste Umkehrung der Migration
Curitiba liegt an der Spitze einer großen Schlucht, die auf der Route entstand, die São Paulo mit Rio Grande do Sul verband. Zu einer Zeit, als Kaffee und Viehzucht aufkamen, wurde es auch zu einem unvermeidlichen Zwischenstopp für Gauchos und ihre Herden.
Mitte des XNUMX. Jahrhunderts schloss sich eine neue Welle von Portugiesen den Pionieren an, die das Küstengebiet von Paranaguá besetzt hatten. Angezogen vom Ansporn der Kaffeeplantagen zogen sie landeinwärts und ließen sich in den heutigen Gebieten von Londrina, Maringá, Campo Mourão und Umuarana nieder.
Die Ironie der Ironie ist, dass heute, wenn wir Brasilianer treffen, die vor zwanzig Jahren nach Portugal gezogen sind, viele von denen, die wir kennen und mit denen wir sprechen, aus demselben Inneren von Paraná stammen, wo sie sich mit zunehmender Schwierigkeit auf den Lebensunterhalt beschränkten. :
„Ach weißt du Iguaçu, London auch, wirklich?“ die Kassiererin eines der Obstläden in Benfica fragt uns verwundert, wo wir im Sommer hin und wieder Nachschub bekommen. „Schau, ich habe mein ganzes Leben in Londrina gelebt, ganz in der Nähe, und ich habe es nie geschafft, nach Iguaçu zu gehen …
Als wir uns entscheiden mussten, geriet Brasilien in eine schwere Krise.
Obwohl Curitiba weit über dem Großteil des Landes liegt, hatten wir damals schon Bekanntschaften in Lissabon. Lissabon hat mehr Garantien gegeben.“
Curitiba: Stadt mit einer der höchsten Lebensqualitäten in Brasilien
Später stiegen wir in Begleitung eines lokalen Tourismusmitarbeiters zum Fernmelde- und Aussichtsturm von Telepar (heute Oi oder sogar das Mercês) hinauf.
Bereits beruflich orientiert, schreckt Delianne nicht davor zurück, entgegen der Logik der uns bekannten Emigrantenkassiererin das urbane Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist, zu loben Portugal: „Es ist ein besonderer Ort, Curitiba.
Curitiba vom Aussichtsturm Telepar aus gesehen, der heute dem Betreiber Oi gehört.
Wer hier gut lebt, hat Glück. Ich wünschte, alle Städte in Brasilien wären so sicher und entwickelt.“
Wir enthüllten die Fronten von zurückhaltenden, mehr oder weniger improvisiert angeordneten Wolkenkratzern im Geschäftsviertel von fast Megalopolis, der offensichtlichste Beweis für seine bereits lange Blütezeit.
Aus dieser Höhe ist auch gut zu erkennen, wie Grünflächen zu einer Art Fetisch zu Lasten der wildesten urbanen Spekulation geworden sind.
Vater und Sohn ruhen sich im Schatten eines der vielen Gärten der Stadt aus.
In ihnen fanden die Bewohner nicht nur einfache Erholungsorte, sondern gewöhnten sich daran, mit ihrer Vergangenheit und der ihrer Mitbürger zu leben.
Sowohl der Brasilianer als auch der erstere.
Ein indigenes kulturelles und ethnisches Erbe aus den vier Ecken der Welt
Wir verlassen den lebhaften Markt im Bairro da Felicidade und begeben uns in den riesigen Tingui Park. Der Park war den Tupi-Guarani gewidmet.
Davon zeugt die neben der Eingangstür aufgestellte Bronzestatue des Häuptlings Tindiquera. Die Statue stellt den Anführer des Stammes der Tingui ("scharfe Nasen") dar, der die Region kontrollierte, als die ersten Portugiesen dort ankamen.
Diese Ehrung entwertet nicht die Anwesenheit des Ukrainischen Denkmals, einer orthodoxen Holzkirche, die aus dem Inneren des Staates gebracht wurde, um den Zustrom ukrainischer Einwanderer zu ehren, und die ihre Nachkommen weiterhin besuchen, um ihre Gebete und schriftlichen Botschaften zu hinterlassen.
Ähnliche Phänomene begegnen uns in den verschiedenen Wäldern der Umgebung, die den verschiedenen Gemeinden der Stadt zugeschrieben werden: Sie sind beide „deutsch“ und erzählen die Geschichte der Gebrüder Grimm, da sie sich als „Italiener“ ausgeben und einen riesigen Topf mit Polenta beherbergen, wie er im Feira do Bairro da Felicidade kochte.
Es gibt auch einen portugiesischen, der mit acht Säulen ausgestattet ist, die mit Kacheln mit Versen berühmter portugiesischsprachiger Dichter aus dem XNUMX. bis XNUMX. Jahrhundert geschmückt sind und die die PALOPs identifizieren.
Und ein polnischer Fall, der zu Ehren von Papst Johannes Paul II. nach seinem Besuch in der Stadt im Jahr 1980 benannt wurde.
Die produktiven Pole von Curitiba und Paraná im Allgemeinen
Im Laufe der Zeit und der mangelnden Kenntnis des europäischen Kontinents wurde der merkwürdige Begriff von den Menschen angepasst, um Brasilianer mit hellem Haar und Augen aus Osteuropa zu definieren, nicht unbedingt aus Polen.
Clemente selbst, der Gastgeber mit Blut und italienischem „Gesang“, der uns half, einen Großteil des Bundesstaates Paraná zu erkunden, benutzte den Begriff, um die Normalität von Familien zu erklären, von denen die meisten aus Kiew oder Kaliningrad zu stammen schienen. „Hey, das sind Polen, oder?
Brasilien ist nicht nur Ihre Nachkommen, schwarz, indianisch und Mulatte. Polen aus dem Süden sind so.“
Wenn der Vorwand kein ethnischer ist, baut und qualifiziert Curitiba im Namen der Künste, wenn dies gerechtfertigt ist, ohne jeden Vorwand, solange die Arbeit zur Würde der Stadt und der Menschen in Curitiba beiträgt.
Opera de Arame, Niemeyer und die futuristische Umgebung von Curitiba
Wo sich ein alter Steinbruch befand, baute die Gemeinde aus Eisen und Glas das üppige Wire Opera House, das von dem von Paris inspiriert wurde.
Beenden Sie den Tag an der Opera de Arame, einem der vielen originellen und emblematischen architektonischen Werke in Curitiba
Wir kommen am Botanischen Garten Fanchette Rischbieter vorbei, wo ein glänzendes Gewächshaus das Herzstück eines etwa 25 Hektar großen Areals ist, das die Attribute der regionalen Flora und der wichtigsten Pflanzen Brasiliens konzentriert.
Und in dem kühnen Stil, der den Autor berühmt gemacht hat, erscheint das Óscar-Niemeyer-Museum – oder „des Auges“, wie es vor Ort genannt wird – aufgrund seiner architektonischen Raffinesse halb schwebend.
Das Oscar-Niemeyer-Museum oder das Auge des Architekten, wie es von den Einwohnern Curitibas informeller genannt wird.
Dies sind einige Beispiele.
Der ererbte Reichtum und die Dynamik von Curitiba scheinen keine Grenzen zu kennen. Als Belohnung wurde 2003 die UNESCO wählte sie zur amerikanischen Kulturhauptstadt.
Der Preis diente als zusätzlicher Anreiz. Seitdem waren es viele weitere Arbeiten und Ereignisse, die die arbeitsreichen Tage der Einwohner, die Brasiliens fünftgrößtes BIP unterstützen, weiterhin rechtfertigten und ihnen Bedeutung gaben.
Zählt man die futuristischen Bus- und U-Bahn-Stationen, an denen wir gut vor Regen geschützt warten, die Anzahl der Radfahrer, die durch das riesige Netz lokaler Radwege fahren, würden wir eher sagen, dass wir in der waren Japan oder in Berlin als in einer brasilianischen Landeshauptstadt.
Extremer Kontrast in der Architektur des Zentrums der Hauptstadt Paraná.
Curitiba ist ein anderer Fall.
Im Gegensatz zu dem, was mit dem benachbarten São Paulo passiert ist, mit Rio de Janeiro und auch mit den Jüngeren Brasília, bis vor einigen Jahrzehnten war Curitiba gewachsen und erreichte fast 2 Millionen Einwohner in einer fast makellosen Weise.
Heute zeichnet es sich trotz des Bevölkerungsdrucks und der Invasion einiger Favelas immer noch durch eine auf brasilianischem Territorium einzigartige Lebensqualität und Vielfalt aus, die seinen eigenen historischen Hintergrund respektiert.
Die Fliesenmalerei verleiht Curitiba mehr Leben.
Zwischen so vielen Gärten und kühnen Denkmälern finden wir Zeit, den Tiradentes-Platz zu passieren, die Metropolitan Cathedral zu bewundern und durch den Fußgängertunnel zum alten Largo da Ordem zu gehen.
Dort wurden viele der jahrhundertealten Gebäude der Stadt restauriert und verbessert, und die schwarze Promenade dient als Basis für einen weiteren Markt, diesmal wunderschön und gelb.
Stammgäste beleben den Markt Largo da Ordem, eine der ältesten Gegenden von Curitiba.
Es ist die Farbe der meisten Häuser die es umgibt und die Stände, an denen einige Verkäufer ihre Geschäfte aufbauen, viel bequemer als Dutzende anderer Kleider- und Antiquariatshändler, die sie direkt auf dem Boden ausstellen, damit sie von Hunderten von Hausbesetzern konsultiert und gefeilscht werden können.
Gleich daneben lenkt ein Geschäft unsere Aufmerksamkeit für einen Moment von der Kirmes und ihrer charmanten Ursprünglichkeit ab.
Das portugiesische Pflaster, das ihm vorangeht, sein Name und die Waren, auf die sie spezialisiert sind, sagen uns noch einmal viel über Curitiba: „Gepetto: Brinquedos“.
