Nach einem ganzen Tag voller Spaziergänge und Erkundungen der Plätze, Straßen und gitterförmigen Gassen des wegweisenden Viertels von Las Palmas beschlossen wir, zu den Panoramahöhen der Stadt aufzusteigen.
Die Orographie von Las Palmas war noch nie mild mit den Bewohnern der viel neueren Viertel San José und San Juan. 2012 zog die Stadtverwaltung um und weihte einen Aufzug ein, der es ermöglichte, den steilen Aufstieg zu verringern.
Die Ausrüstung erwies sich als kurzlebig. Als wir an seinem Fuß ankommen, diktiert die Verlassenheit, in der wir ihn vorfinden, ohne Vorbehalte die Benutzung der alternativen Treppe.
Aufstieg zu den Höhen von San Juan, Las Palmas
Wir steigen so hoch wie möglich. Wir untersuchten den Korridor im obersten Stockwerk in der Hoffnung, eine klare Perspektive auf die Häuser von Vegueta und das umliegende Las Palmas zu bekommen. Von dort aus konnten wir sie einrahmen, wenn auch nur in einem Ausschnitt, der unsere fotografischen Wünsche bei weitem nicht befriedigte.
Einige Bewohner von Häusern in der Nähe des Aufzugs nehmen unsere Unruhe wahr. Einer von ihnen beschließt, einzugreifen. „Aber was suchst du überhaupt? Dort unten gucken? Ah, aber das ist viel besser von der Spitze des Hügels“.
Wir vertrauen Ihren mehr als glaubwürdigen Informationen. Endlich sahen wir uns friedlich in der Gasse und den Häusern um, die den Hang säumten.
Die verlorene Familie von Mr. Miguel de San Juan
Eines der Gebäude, orange und von improvisierter Architektur und unmöglich zu katalogisieren, hob sich von den anderen ab. Derselbe Gesprächspartner bemerkt die Aufmerksamkeit, die wir ihm widmen. „Ich habe fast alles entworfen und gebaut. Was denkst du?"
Ehrlich gesagt fehlten uns die Worte, um Ihnen würdevoll zu antworten. Herr. Miguel, damals XNUMX Jahre alt, spürt unser Erstaunen. Entscheiden Sie sich für die Entwicklung. "Und weisst du was? Es war das Beste, was ich getan habe. Meine Frau und ich haben zehn Kinder, vier Mädchen und sechs Jungen.
Irgendwann fingen sie an, Kinder zu bekommen. Als wir es fanden, lebten wir, unter Kindern, Enkeln, Urenkeln und Urenkeln, einundvierzig von uns dort. Unser Gebäude war schon immer ein wahres Zuhause.“
Von so vielen Bewohnern der Familie von Mr. Miguel, bald erschien seine Enkelin hinter dem Steuer eines alten Autos. Er wollte seinen Großvater zu der Tankstelle bringen, die ihm ebenfalls gehörte. Als er von unserer Forderung hörte, forderte er uns auf, ins Auto zu steigen, das uns auf die Spitze des Hügels bringen würde. So machen wir es.
Minuten später, die Enkelin von Mr. Miguel verlässt uns am Rande der unordentlichen, aber eigentlich Panoramastraße.
Der Rancho Folklorico in Cimo de San Juan
Vor uns, unten, erstreckte sich ein guter Teil der Häuser von Las Palmas, vom Fuß des Hügels, der uns stützte, bis zu den blauen Weiten des Atlantiks.
Wir bewunderten die Landschaft, als ein Paar in Trachten, die wie traditionelle Folklore aussahen, uns wegschauen ließ. In diesem Moment hält ein Lieferwagen. Sieben weitere Frauen gehen, alle im gleichen Stil gekleidet, zwei von ihnen halten eine Art Cavaquinho.
Das Erscheinen dieses Gefolges lässt uns fasziniert zurück. Wir bitten sie um Übereinstimmung. „Wir sind von der Folkloregruppe San Juan, wir sind auf dem Weg, uns in einer anderen Stadt zu treffen. Natürlich können wir Fotos machen. Aber es muss schnell gehen. Wir sind schon etwas spät dran!“
Wir schickten so schnell wie möglich eine Blitzproduktion, wobei die Farbe der Gruppe gegen das Himmelblau und das Meerblau komponiert wurde. Bald steigen sie in den Van, der abfährt.
Wir kehrten zur Betrachtung des Teils von Las Palmas zurück, den wir im Osten hatten, eine Ansammlung von Häusern und Gebäuden, in denen Weiß und warme Pastelltöne vorherrschten.
Und dass aufgrund seines Grautons und der Höhe der Türme die Spitze einer großen Kathedrale hervorstach, eines der wenigen Gebäude, das die Horizontlinie fast bis zur Höhe des Himmels überquerte.
Rund um Old Vegueta
Viele Fotoaufnahmen später, durch Straßen und Gassen des Viertels San Juan, die sich von denen unterschieden, die wir auf dem Weg nach oben durchquert hatten, kehrten wir zum sanften Fuß des Hügels und zum jahrhundertealten Vegueta zurück.
Je weiter wir zum Meer hinabsteigen, desto imposanter, eleganter und beeindruckender wird das Viertel, mit einem offensichtlichen Höhepunkt auf dem Platz vor dem Tempel, den wir zuvor hervorgehoben gesehen haben, der Plaza de Santa Ana, die in diesem Moment von einer Kinderveranstaltung besetzt ist Wettbewerbe.
Es wurde im Osten von der Metropolitankathedrale Santa Ana de Canarias umschlossen, die zwischen 1500 und 1570 als höchster katholischer Ausdruck der Insel Gran Canaria erbaut wurde.
Auch wenn das Äußere, das im XNUMX. Jahrhundert neu gestaltet wurde, im neoklassizistischen Stil gehalten ist, bleibt sein riesiges Kirchenschiff gotisch und wird von Säulen getragen, die errichtet wurden, um die üppigen Palmen in dieser Gegend vor der Ankunft der Konquistadoren von Kastilien nachzuahmen.
Die letzte Eroberung der Insel Gran Canaria
Am 24. Juni 1478 errichteten die gerade von Bord gegangenen kastilischen Truppen, die den Auftrag hatten, den Widerstand der einheimischen Kanaren endgültig zu unterwerfen, ein Lager in der Nähe einer Schlucht, die später del Guiniguada genannt wurde.
Genau dort bewahrten sie drei riesige Palmen auf, um die Schiffe zu führen, die sie versorgen würden. Aus dieser Referenz leitet sich der embryonale Name der Inselhauptstadt Real de las Tres Palmas de Gran Canaria ab, die heute mit 375.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Archipels ist.
Eine Gruppe von Freunden plaudert auf einer Terrasse in Vegueta.
Betroffen vom starken Widerstand der Eingeborenen und, als ob das nicht genug wäre, von Meinungsverschiedenheiten unter den Kastiliern, zog sich die Eroberung hin.
Es wurde erst im April 1483 bestätigt, dem Monat, in dem Guayarmina Semida, die indigene Königin der Insel, sich den Eindringlingen ergab und den Selbstmord eines einflussreichen Stammeshäuptlings und seines Schamanen veranlasste.
Veguetas einzigartige Kolonialarchitektur
Von da an, mit dem Stempel der Krone und der schier unfehlbaren Aussicht auf große Gewinne, intensivierte sich der Bau der ersten Siedlung auf Gran Canaria.
Ein Krankenhaus, die Mudejar Ermita de San António Abad, befindet sich an der Stelle, wo die Kapelle gebaut wurde, die dem Lager Real de Las Tres Palmas und Vorgänger der heutigen Kathedrale geistlich diente.
Seitenansicht der imposanten Kathedrale Santa Ana, dem Wahrzeichen von Vegueta.
Begleitet wurden sie vom Bischofspalast, der Rathaus, die königliche Audienz, das Gericht des Heiligen Offiziums und die Diözese der Kanarischen Inseln, damals die einzige Diözese.
Diese Kirchen- und Regierungsgebäude wechselten sich mit anderen Wohngebäuden ab, die mit offenen und grünen Innenhöfen und zahlreichen Holzbalkonen ausgestattet waren, so dass eine der emblematischen Straßen des Viertels zunächst die reichsten und einflussreichsten Familien der Stadt beherbergte Insel auch Calle de los Balcones genannt.
Beide Gebäude weisen einen einzigartigen architektonischen Reichtum auf, eine unwahrscheinliche Mischung aus Gotik, Renaissance, Neoklassizismus und, wie es in Südspanien und auf den Kanaren oft der Fall ist, Mudéjar-Elementen.
Im Laufe der Zeit bildete diese Verschmelzung von Gebäuden und Stilen die städtische Einheit, die uns Schritt für Schritt immer wieder in ihren Bann zog.
Die Calle del Castillo rauf und runter, wir kamen mehrmals an der Plaza del Espíritu Santo vorbei.
Wenn wir an der Cristo del Buen Fin geweihten Kapelle und dem vom grankanarischen Künstler Manuel Ponce de León y Falcón entworfenen Brunnen vorbeikommen, einer Wasserquelle, die den kleinen Garten voller tropischer Pflanzen erfrischt, aber nicht das Elixier der Jugend, das der Entdecker hat so viel getan, um heute in Florida an Land zu finden.
Die erfrischendste Ecke der Calle del Castillo.
Casa Colón und Kolumbus Passagen durch Las Palmas
In Richtung Av. Von den Kanarischen Inseln und dem Atlantik betreten wir Straßen, die von den vergilbten Fassaden der Ermita de San António Abad und dem benachbarten neugotischen Haus von Colón begrenzt werden, jedes mit seinem komplizierten Wappen.
Die Casa de Colón mitten auf der Plaza de Santa Ana.
Dort, ein Musiker aus calle spielt fünf Melodien, die den kolonialen Charme von Las Palmas verstärken, dem Hafen, in dem Christoph Kolumbus auf drei seiner vier Expeditionen ankerte, von denen er auf der ersten sogar kurz vor der Abreise in den unbekannten Westen betete.
Bei Casa Colón sind wir uns dessen bewusst Kanarischen Inseln – Gran Canaria im Besonderen – und seine mutwilligen Auswanderer hatten bei der Kolonisierung Amerikas, die Kolumbus machte Neue Welt.
Ein Wasserspeier schmückt die Fassade des Platzes, auf dem sich Casa de Colón befindet.
Auch auf lokaler Ebene dauerte es nicht lange, bis wir einen Breitengrad von Las Palmas erreichten, der sich von allem, was wir bisher gesehen hatten, unterschied.
Wir gehen um den Vegueta-Markt herum und überqueren den Straße del Centro, auf der anderen Seite der Autobahn GC-5, die eine Straßengrenze für die Nachbarschaft bildet.
Das farbenfrohe und surreale Casario von San Juan
Ein paar hundert Meter weiter, entlang der Calle San Diego de Alcalá und einem ausgeprägten Stadtkern, spähten wir auf die gegenüberliegenden Häuser, eine seitliche Perspektive des gehobenen Viertels San Juan, wo wir Mr. Miguel und mit der Folkloregruppe.
Denn von dort aus füllte San Juan den gesamten Hügel über Vegueta mit einer bunten Fülle von Häusern und Gebäuden von elementarer und starrer Geometrie, die uns wie eine Szene aus einem Zeichentrickfilm oder das Ergebnis eines Legospiels vorkamen.
Die starren Linien des Viertels San Juan, viel moderner als Vegueta.
Unten wiegte sich wie zähe Pflanzen aus der Frühzeit von Las Palmas eine unterbrochene Reihe von Palmen im Wind.
Wir lassen den Sonnenuntergang westlich des noch höher gelegenen Kernlandes von Gran Canaria einziehen.
Als das Abendrot einsetzt, sind wir schon wieder da Sitze von Vegueta, geliefert an Röhricht und das Unvermeidliche Kartoffel Kanarienvögel faltigs.
