Es überrascht nicht, dass die Zeit, die wir in den Masai-Dörfern und im Gebiet rund um den Ngorongoro-Krater verbrachten, weit über das hinausging, was geplant war.
Als wir schließlich das große baumbestandene Gebiet betreten, das an die Lake Manyara Serena Safary Lodge grenzt, ist es fast zwei Uhr nachmittags. Sein Schatten rettet uns vor der unatmbaren Glut, die aus den nur scheinbar kargen Tiefen des Rift Valley ausströmt.
Selbst erschöpft beweist Moses Lote, der Fahrer und Führer, mit dem wir seit einigen Tagen leben, von der fernen kenianischen Grenze Isebania-Sirari, wieder biblischen Mut. „Jungs, wenn ihr heute noch den Park erkunden wollt, kein Mittagsschmaus.
Um drei müssen wir hier raus sein!“ er kommuniziert mit uns mit seiner gleichzeitig strengen, aber väterlichen und immer fröhlichen Atmosphäre. Wir beendeten das Essen so ruhig wie möglich. Wir schlenderten zwischen den traditionellen strohgedeckten Gebäuden der Lodge umher, gefolgt von einer Herde neugieriger blauer Meerkatzen.
Schließlich untersuchten wir seinen kleinen, dicken Pool in Form einer Acht. Das größte der abgerundeten Enden öffnet sich zu einem enormen Blick ins Leere. Ein dunstiges oder dunstiges Nichts, das sich aus dem Grün der nächsten Vegetation ausbreitet und sich in einem unbestimmten Horizont verliert.
Wir versuchen noch, Konturen zu der etwas dantesken Szenerie zu finden, als Moses aus seiner kurzen Rast wieder auftaucht und versucht, uns zu beruhigen: „Es sieht von hier aus unwirtlich aus, nicht wahr? Warte nur, bis wir unten sind.
Da unten ist etwas ganz anderes.“
Der ultimative Pfad zu den Ufern des Lake Manyara
Wir drei stiegen in den Jeep, passierten das Tor der Lodge und betraten die Straße B144, die, um dorthin zu gelangen, einen großen Teil des riesigen Ngorongoro-Kraters umrundete. Nur wenige hundert Meter später hielten wir an einem Aussichtspunkt über den Graben und den See.
Derselbe Riss, der ganz Ostafrika durchzog, durchriss und mit Vulkanen und mit Flamingos gefüllten alkalischen Seen von der äthiopischen Küste des Roten Meeres punktierte und sich, bis er dort ankam, über den Sudan und Kenia erstreckte.
Plakat eines Malers außerhalb der Lake Manyara Serena Safari Lodge
Die Landschaft offenbarte sich jetzt nur ein wenig klarer, überflogen von einem Adlerpaar, das in den Felsen derselben Klippe nistete. Unterdessen tauchten zwei Kunsthandwerker aus dem Schatten der Akazienbäume auf und buhlen um unsere Aufmerksamkeit.
Wir waren nicht im Shopping-Modus, nicht zuletzt, weil knapp unter dem Äquator die Sonne schneller über den Horizont sank, als uns lieb war. Zu seiner Frustration entschuldigten wir uns und kehrten zum Jeep zurück, entschlossen, die Route zum Parkeingang zu Ende zu führen.
Die Serena Lodge lag auf einer Höhe von 1240 Metern. Der steile und gewundene Pfad entlang der Rift-Klippe führte uns hinunter zu den etwa 950 Metern, wo sich seine Behörden befanden. Moses bog von der B144 ab. Parkte den Jeep im Empfangsbereich. Wir gingen und gingen zu zwei Feldzelten, die unter dem Baldachin großer Bäume aufgestellt waren.
Von der Rezeption an verschwand die unbefestigte Straße in einem dichten Bergwald, der von Mahagoni und riesigen afrikanischen Feigenbäumen dominiert wurde.
Zu dieser späten Stunde waren die Fahrzeuge, mit denen wir es teilten, selten.
Der von der Primatenfauna von Manyara versperrte Weg
Aus genau diesem Grund durchstreiften Schwärme hoch aufragender Paviane es, die nicht geneigt waren, dem eindringenden Verkehr Platz zu machen.
„Hier sind sie, die Dschungel-Hooligans!“, faucht Moses in seiner gewohnt gutmütigen Art. „Mal sehen, ob wir an dieser affenartigen Prozession vorbeikommen…“.
Einer der vielen Diademmeerkatzen, die in großen Herden den Dschungel am Rande des Lake Manyara bewohnen.
Eine leichte Beschleunigung reichte aus, um die Primaten zu zwingen, sichtbar unbequem zu den Rändern auszuweichen. Wir setzten unseren Weg mit kurzen Pausen fort, um Elefanten zu bewundern, die zwischen jungen Bäumen und Büschen weiden.
Dann, ohne Vorwarnung, öffnete sich der Feldweg vom Wald zu einer grasbewachsenen Ebene, die kein Ende zu haben schien.
Lake Manyara: Der afrikanische See, der Ernest Hemingway inspirierte
Wir gehen ein wenig weiter in sein Herz und stoßen schließlich auf die erste flüssige und blaue Spur des Sees, den Ernest Hemingway die „bezauberndste Landschaft, die ich je in Afrika gesehen habe“ nannte.
Er verliebte sich 1933 in ihn, während einer einmonatigen Großwildsafari, die er mit seiner zweiten Frau Pauline Marie Pfeiffer teilte, mit der er einen Teil seines Lebens in seinem Haus teilte. Key West, Florida Keys. Dieser Safari-Monat würde Anlass zu „Die grünen Hügel Afrikas".
Hemingway teilte sein Sachbuch in vier Teile mit der Jagd als gemeinsamem Nenner: im ersten „Jagen und reden“ diskutiert amerikanische Schriftsteller mit einem europäischen Expatriate und spricht die Beziehungen der Jäger zu einheimischen Pfadfindern an.
In “Erinnerte Jagd“ beschreibt akribisch das Rift Valley, durch das wir gingen, und tötet ein Nashorn, das kleiner ist als das, das sein Freund Karl töten würde. Im literarischen Bereich werden mehrere europäische Schriftsteller angesprochen: französische und russische.
In “Jagen und besiegen“ beschreibt der Autor neben anderen Abenteuern seine Unfähigkeit, einen Kudu zu jagen.
Und schließlich im „Jagd und Glück“, gelingt es Hemingway, ein Kudu-Exemplar mit riesigen Hörnern abzuschießen.
Auf dem Weg zurück ins Lager entdeckt er, dass Karl einen noch Größeren getötet hat und dass ihn die Pfadfinder und einheimischen Führer im Gegensatz zu ihm wie einen Bruder behandelt haben.
Beziehungsdilemmas von Ernest Hemingway, auch am Lake Manyara
Das Buch erhielt gemischte Kritiken, die Hemingway das Gefühl gaben, vernichtet worden zu sein. Kurz darauf würde er die wohlhabenden und dominierenden Frauen in seinem Leben für das Scheitern verantwortlich machen, darunter seine Frau Pauline und seine Geliebte Jane Mason.
Er würde zwei weitere afrikanische Geschichten schreiben.“Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber"Und"Der Schnee des Kilimandscharo“, beide über von Ehefrauen unterworfene Ehemänner.
Wir waren mitten in der Trockenzeit. Die Wassermenge, die von den Flüssen Simba und Makayuni und von den seltenen Regenfällen geliefert wurde, konnte die Verluste des immer kleiner werdenden Flusses, den die Amphibientiere begannen, intensiv zu konkurrieren, nicht überwinden.
Giraffen heben sich vom trockenen Bett des Lake Manyara ab.
In der Ferne wogten Giraffen ihre Hälse in einem anmutigen zeremoniellen Tanz vor dem Azurblau.
Familien von Sekretärinnen tasteten und pickten den Boden auf der Suche nach abgelenkten kleinen Reptilien ab, und Hunderte von Gnus, verstreut in einer großen Herde, hielten Ausschau nach heimlichen Angriffen von Löwen oder Geparden.
Wir betraten weiter das Gemüsebett des Sees.
Bis wir an eine Holzbrücke kamen und Moses wieder stehen blieb. "Na dann viel Spaß."
Der Besucher bewundert die Landschaft des Lake Manyara Hippo Pool, der als „magischer lebender Schwamm“ beschrieben wird.
Der Gehweg, der die produktiven Flusspferde des Lake Manyara enthüllt
Es ist einer der seltenen wilden Orte in Tansania, wo man sicher aus den Jeeps steigen kann.“ Ein gelb gemaltes Schild auf rötlicher Tafel begrüßte uns: „Willkommen im Lake Manyara Hippo Pool. Magischer lebender Schwamm"
Wir stiegen die Rampe hinauf und standen über dem riesigen Gras- und Papyruswald. Von dort nehmen wir Seite an Seite mit Kollegen aus anderen urbanisierten Teilen der Welt den Charme dieses ungezähmten und wassergesättigten Afrikas auf.
Wie das Schild anzeigte, grasten mehrere Flusspferde faul am Rand der Teiche und Corgas.
Flusspferde grasen in einer Grünfläche des Lake Manyara.
Und Dutzende von weißen Reihern kreisten herum oder trampten auf ihren rauen Lenden, aufmerksam auf die Gaben von Parasiten und Insekten, die die Dickhäuter lieferten.
In der Abenddämmerung verließen fast alle Besucher den See, was wir nicht so sehr bemerkten, dass wir uns darüber amüsierten, das Amphibienleben des Sees zu bewundern und zu fotografieren.
Eine Reihe von Besuchern des Hippo-Pools stellte sich hinter dem erhöhten Gehweg auf.
Lake Manyara und seine Löwen und fliegenden Hüte
Als wir in den dichten Dschungel zurückkehrten, war unser Ziel, Löwen oder Leoparden zu finden, die auf Ästen ruhen, „die fliegenden Löwen“, wie sie in Afrika genannt werden, ein Anblick, der, wenn auch nicht garantiert, in Manyara immer möglich ist.
Wir fuhren die Straßen in Begleitung eines einzelnen Jeeps, in dem ein junges asiatisches Paar folgte.
An einem Punkt, als wir aus einem Hügel herauskamen, wo uns die fast untergehende Sonne geblendet zurückließ, wurden wir von einem schrillen weiblichen Schrei aufgeschreckt. "Was zur Hölle war das?" entließ Moses sofort, da er am Ende des Tages keine unangenehmen Überraschungen erleben wollte.
Uns kam immer noch in den Sinn, dass die Paviane oder irgendeine Katze den führenden Jeep bestiegen hatten. Als das Sonnenlicht von der Vegetation blockiert wurde, wurde uns klar, wie menschlich und lächerlich das Drama doch war: Moses 'Kollege hatte etwas mehr beschleunigt.
Als der junge Asiate vergessen hatte, die Schnüre festzuziehen, war sein Safarihut zu Boden geflogen, sehr zur Freude der Paviane, die den Vorfall in ein Fest verwandelt hatten.
Elephant überquert die unbefestigte Straße, die den Dschungel am Rande des Lake Manyara durchquert.
Nun verzieh die junge Freundin – oder Verlobte oder Ehefrau – ihrem Partner die Nachlässigkeit nicht. Nach dem Schrei beschimpfte er ihn weiter verbal und mit einigen heftigen Schlägen auf die Schultern.
Kehren Sie zum Cosy Shelter der Serena Safari Lodge zurück
Die Nacht brach bereits an, als wir zur Serena Safari Lodge zurückkehrten. Wir waren erschöpft von dem größten Teil des Tages, den wir an Bord des Jeeps in der drückenden Hitze des Risses verbracht hatten.
Wir aßen im Freien auf der Veranda der Lodge und erfrischten uns mit Serengetis-Bieren, die uns neben dem Geschmack auch die Eleganz des Etiketts mit seinem Leoparden in hochmütiger Pose vor schwarzem Hintergrund verehrten, einer Konkurrenzmarke von Kilimanjaro.
Junger Führer am Eingang einer Bar, die mit einem Gemälde des Kilimandscharo-Bieretiketts geschmückt ist, eines der emblematischsten in Tansania.
Dann untersuchten wir so viel wie möglich von der bevorstehenden Reise.
Es dauerte nicht lange, bis wir uns der Müdigkeit und dem Schlaf hingaben.
Von Manyara aus erwarteten wir Tarangire, einen weiteren nicht weniger lohnenden Sekundärpark in Tansania. Zu Beginn der Route erkunden wir Mto Wa Mbu, das Straßen- und Flussdorf, das den Lake Manyara bedient.
Die Bemühungen, es zu verstehen, begannen, als wir noch unterwegs waren. Moses hat sich bemüht, uns die Suaheli-Aussprache des Namens beizubringen, aber wir, die wir mit den Sprachen und Dialekten gut zurechtkommen, brauchten in diesem Fall mehr Zeit.
Die Klangkombination, die Mto Wa Mbu verlangte, erwies sich als zu roh und guttural. Ganz anders als die vereinfachte und „verwestlichte“ Version, in der wir würgten, bis wir endgültig schmollten.
Es ist ein gleichnamiger Fluss, der übersetzt „Mückenfluss“, das dem Dorf seinen Namen gibt, in dem Kunsthandwerksmärkte der Massai, Straßenstände mit Obst, Kleidung und anderen Lebensmitteln und Nippes, stattfinden.
Mto Wa Mbu: Entdecken Sie die urbane Seite von Manyara
Für Moses war es das Wichtigste, den Jeep zu betanken. Also ließen wir es an der Tankstelle, bereit, so weit wie möglich von Mto Wa Mbu zu fahren.
Wie Sie vielleicht erwarten, kamen wir in Tansania oder wo auch immer in diesen Teilen Afrikas nicht weit, ohne in einen urkomischen Streit zu geraten.
Einwohner von Mto Wa Mbo kurz davor, mit seinem chinesischen Motorrad abzuheben.
Das Thema war das übliche. Ob die beabsichtigten Gebühren für die Fotos, um die wir gebeten haben, bezahlt werden oder nicht, oder nicht, um die fotogensten Fotos zu bitten, die wir gefunden haben.
Wir begannen mit einem Stopp bei den Obstverkäufern, die wir in Kleider und lange, bunte Schals gehüllt vorfanden, mit typischen Stammesmustern.
Obstverkäufer aus Mto Wa Mbu, einem Dorf am Ufer des Lake Manyara.
Jedes Mal, wenn wir die Kamera richteten, wurde sofort darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Foto um einen Warenkauf oder eine Zahlung handeln müsste. Da einige der Bilder mehrere Verkäufer enthielten, müssten wir logischerweise bei allen Früchte kaufen. Wir sahen ihren Widerstand als eine weitere diplomatische Mission, die wir mit Geduld und Humor durchführten.
Wenige Minuten später lachten wir bereits mit den meisten Verkäuferinnen, die sich bereitwillig fotografieren ließen, beobachtet von motorisierten Dreiradfahrern, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgereiht standen.
Besonders eine der Damen, Alima, erkannte die Bemühungen, die wir unternommen hatten, um Bilder ihres Dorfes zu bringen, und legte Wert darauf, sich porträtieren zu lassen. Was praktisch war, da sie einen konischen und ikonischen Samthut trug, der sie von den anderen unterschied.
Ein Bewohner von Mto Wa Mbu ist den Fotos der Besucher weniger abgeneigt.
Gleichzeitig liefen Kinder auf ihrem Schulweg in ihren Uniformen aus khakifarbenen Shorts oder blauen Röcken (they), weißen Hemden und blauen Pullovern vorbei.
Landarbeiter kamen mit großen Ladungen Bananen, die auf ihren Fahrrädern balanciert waren, und die Dreiradtaxis rollten aus der Reihe, um bequem zu reisen.
Reihe von motorisierten Rikschas am Eingang zum Mto Wa Bu.
Es dauerte nicht lange, bis wir zum Jeep und Moses' Gesellschaft zurückkehrten, um unsere Reise zu beenden Tarangire.
