Kirkjubor, Streymoy, Färöer

Wo das färöische Christentum die Küste schenkte


Roykstovan-Bibliothek
Bibliothek des ältesten Hauses der Färöer, Roykstovan.
Kirkjubour Lot
Viele modernere Häuser am Eingang von Kirkjubour.
Mähnen im Wind
Pferde auf einer Weide, die der kurze Sommer belaubt hat.
Mähnen im Wind II
Pferde auf einer Weide, die der kurze Sommer belaubt hat.
in der Sonne ausruhen
Der Besucher ruht sich in der Sonne aus, nachdem er von einem langen Spaziergang angekommen ist.
Boss-Skulptur
Vermächtnisskulptur aus den Anfängen des Pionierdorfes Kirkjubour.
Hestfjörður
Der Fjord, der die erste Siedlung der Färöer, Kirkjobour, beherbergte.
Kirche St. Hallo v
Die Kirche, die die Kathedrale von Saint Magnus abgelöst hat, die alte Kathedrale, die unvollständig bleibt.
Haus mit Portikus
Ein hölzerner Portikus geht dem Eingang zum historischen Komplex von Roykstovan voraus.
Roykstovan-Gebäude
Historische Gebäude mit Torfdach in Roykstovan, dem ältesten Anwesen auf den Färöern.
Kirkjubour & Hestfjordur
Gesamtansicht von Kirkjubour mit dem Hestfjordur-Fjord im Hintergrund.
Foto in Roykstowan
Besucher fotografieren sich in der Raucherhalle von Roykstovan.
Vor St. Hallo v
Die Kirche des Heiligen Olav wurde zu Ehren des Wikingerkönigs benannt, der die Bekehrung seiner Untertanen zum Christentum akzeptierte und förderte.
Nur ein Jahr nach Beginn des ersten Jahrtausends brachte ein Wikinger-Missionar namens Sigmundur Brestisson den christlichen Glauben auf die Färöer-Inseln. Kirkjubour wurde zum Zufluchtsort und Bischofssitz der neuen Religion.

Kein Punkt auf den schlanken Färöern aus dem XNUMX. Jahrhundert ist mehr als fünf Kilometer vom Meer entfernt.

Denn zum Zeitpunkt ihrer Gründung ließen sich die Wikinger für den Ort Kirkjubour nieder, fast am Fuße von Streymoy, der größten der Inseln.

Kirkjubour ist nur 11 km entfernt Tórshavn. Um sie zu erfüllen, müssen Sie den großen Osthang erklimmen, der die Hauptstadt der Färöer beherbergt. Fahren Sie durch ein riesiges grasbewachsenes Plateau und dann durch den halben Hang eines der vielen tiefen Fjorde, die die Landkarte und Landschaft der Nation durchziehen.

Abenteuerlich folgt die Straße der gewundenen Wasserlinie des Sanda River. An einem bestimmten Punkt biegt er nach Süden ab, wird schlank und tangiert die Schwelle eines anderen großen Fjords, des Hestfjordur. Allmählich steigt er zum Fuß des Streymoy ab, gegenüber der Hauptstadt, wo wir die Route begonnen hatten.

Es war das dritte Mal, dass wir uns Kirkjubour näherten. Die ersten beiden wurden durch sehr ungünstige Wetterbedingungen mit starken Winden und einer niedrigen, dunklen Wolkendecke, die endlosen Regen abließ, nicht durchführbar.

Bei dieser letzten Gelegenheit betraten wir das Dorf an einem Morgen mit fast klarem Himmel und strahlender Sonne, eine Wohltat, auch wenn wir uns Anfang Juli mitten im Sommer in diesen nördlichen Breiten befanden.

Der Gamlivegur-Weg verlässt uns vor einem dunklen und glatten Meer und neben dem historischen Zentrum des Dorfes, neben der Kirche von Olav, mit dem fast tausendjährigen Bauernhof von Kirkjuboargardur (der Quinta do Rei), der lange als der größte und bedeutendste angesehen wurde alte Färöer. Es lässt uns auch in unmittelbarer Nähe der Ruinen der Kathedrale von Saint Magnus.

Heute ist Kirkjubour ein Zeugnis der Geschichte, ein bewohntes und lebendiges Erbe seiner mittelalterlichen Pracht.

Es wird geschätzt, dass die Färöer keltische Pioniereinsiedler als Bewohner hatten, die mit Vieh von Inseln vor der Küste des heutigen Schottlands, den Shetlands, den Orkneys oder den Hebriden kamen, der genaue Ursprung ist unbekannt.

Es ist bekannt, dass die Färöer in dieser Zeit bekannt wurden als bei Scigiri ou Skegjar, die als die Inseln der Bärtigen übersetzt werden würden, nach den langen Haaren der Cenobiten, die sie teilten.

Andere Besucher besuchten von Zeit zu Zeit die Inseln des Färöer-Archipels. Dies wäre bei Saint Brendan, einem ursprünglich aus Irland stammenden Mönch, der Fall gewesen.

Eine mehr oder weniger übereinstimmende Schlussfolgerung ist heute, dass der Archipel zu einem bestimmten Zeitpunkt von Kolonien von Wikingern besetzt war, die Zuflucht suchten.

Die Faerayinga-Saga (von den Färöern) erzählt, dass die ersten, die von Bord gingen, von dort ankamen norwegische Länder Ende des XNUMX. Jahrhunderts, Anfang des XNUMX. Jahrhunderts, in einem Ansturm aus ihren Dörfern, den die tyrannische und zentralisierende Regierung von König Harold I. – auch bekannt als Harold of Beautiful Hair – zu riskant gemacht hatte.

Wie schon seit langem organisierten sich diese Neuankömmlinge in Clans. Und wie es auch üblich war, stießen die Clans aufeinander. Die Bewohner der Nordinseln haben die im Süden fast vernichtet. Sie zwangen uns zu extremen Überlebensmaßnahmen. Kirkjubour ging unerwartet aus diesen Maßnahmen hervor.

Wir ließen das Auto stehen. Wir kreuzten unsere Wege mit einer Gruppe von Wanderern, die von einer Expedition entlang der umliegenden Küste zurückkehrten, die angesichts ihrer müden Luft lange gedauert hätte.

Erholung in Kirkjubour, Streymoy, Färöer-Inseln

Besucher ruhen sich in der Sonne aus, nachdem sie von einem langen Spaziergang angekommen sind.

Gleich nebenan blendet uns die Schönheit und Erhabenheit von Roykstovan auf den ersten Blick, eines der ältesten noch bewohnten Holzgebäude auf der Erde (XNUMX. Jahrhundert, wahrscheinlich das älteste) aus dunklem Holz, mit roten Rahmen und Rasendächern .

Jede Holzkonstruktion ist auf den Färöern, wo Bäume selten sind, in den Zeiten der Kolonialisierung nicht existent. Der von der Kirkjuboargardur-Farm wurde aus dem gebracht Norwegen Schleppschiffe, möglicherweise aus Drakkars.

Wir umrunden das große Haus und achten dabei auf architektonische Details, die jeder Außenstehende aus Südeuropa als exzentrisch einstufen würde.

Kirkjubour, Streymoy, Färöer

Farbiges Clan-Wappen prominent in Roykstovan Farm.

Säulen mit den Köpfen von Zungendrachen, Schilde mit erhobenen Axtlöwen, andere geflügelte Kreaturen, die wir schwer definieren können.

Eine Holzskulptur, die wie ein behelmter Stammeshäuptling aussieht. Und ein seltsames Scheibensymbol, das sich um eine andere Katze formte.

Immer geblendeter gingen wir hinein, ein ganzes Museumshaus aus vergilbtem und verwittertem Holz, mit Zimmern, die durch winzige Türen zugänglich waren, wenn wir die Vorstellungskraft der Wikinger und die Statur und Größe der nordischen Menschen berücksichtigten, beheizt durch Felle unter groß gehörnte Helme.

Der unmittelbare Raum, wir sahen ihn ausgestattet mit langen Ess- und Rauchertischen, mit dazu passenden Bänken, ausgestattet mit einem jahrhundertealten Ofen, voller Saiten, landwirtschaftlichen Instrumenten und Dekorationsstücken, unter der Aufsicht eines überhängenden Kuhschädels.

In einem oberen Stockwerk, geschlossen, aber durch eine breite Öffnung sichtbar, finden wir auf provokative Weise auch ein Bibliotheksbüro, das von historischen Fotografien der Familie, Nachkommen der ersten Bewohner des Bauernhofs, der bereits achtzehn beherbergt hat, dominiert wird Generationen.

Diese Linearität führt uns zurück zur Fehde zwischen dem Clan der Nordinseln und den Clans der Südinseln.

Auch nach der Faerayinga-Saga segelte Sigmundur Brestisson, einer der südlichen Anführer, nach Norwegen. Im Mutterland erhielt er den königlichen Auftrag, im Namen von Olav I., dem für die Christianisierung des norwegischen Volkes verantwortlichen König, den gesamten Archipel zu erobern.

Sigmundur Brestisson erreichte dies nicht nur, sondern weitete diese Christianisierung auch auf die noch heidnischen Bewohner des färöischen Archipels unter norwegischer Herrschaft aus, bis Norwegen 1380 Dänemark beitrat.

In diesem Prozess legte Sigmundur Brestisson fest, dass die bischöfliche Residenz der Diözese der Färöer-Inseln in Kirkjubour liegen würde.

Als religiöses Zentrum in der Kolonie expandierte die Bevölkerung schnell auf eine Grenze von 50 Häusern. Sie stieg von Jahr zu Jahr, als bereits im XNUMX. Jahrhundert eine Flut, die durch die schlimmsten Stürme des Archipels verursacht wurde, die meisten dieser Häuser ins Meer spülte.

Dort ist bis heute der Sockel der St.-Magnus-Kathedrale erhalten geblieben, die als größter christlicher Tempel der Färöer entworfen wurde und die, wenn auch unvollständig, das größte mittelalterliche Gebäude der Nation bleibt.

St.-Magnus-Kathedrale, Kirkjubour, Streymoy, Färöer-Inseln

Die alte Kathedrale von Saint Magnus, in Trümmern und lange Zeit angeblich nie fertig gestellt.

Lange Zeit glaubte man, die von einem gewissen Bischof Erlendur erbaute Kathedrale sei nie fertiggestellt worden. Jüngste archäologische Daten haben dieser Theorie widersprochen. Nach der Reformation von 1537 wurde die Diözese der Färöer abgeschafft und die Kathedrale des Heiligen Magnus verfallen. 1832 wurde dort ein von Wikinger-Siedlern hinterlassener Runenstein gefunden.

Ab 1997 beschlossen die Behörden, schrittweise Restaurierungen durchzuführen. Diese Arbeiten verhinderten den Einsturz der Struktur. Sie gewährten uns das Privileg, es von innen zu sehen, den Himmel zu bewundern, der in den Stein des großen Kirchenschiffs eingerahmt ist, und im Hintergrund die „goldenes Schließfach“, die die Reliquie von Islands Schutzpatron Thorlak zusammen mit Reliquien anderer nordischer Heiligtümer enthält.

Die gleichen Behörden hoffen mit Widerwillen, dass die UNESCO die Kathedrale als klassifizieren wird Weltkulturerbe.

Kirche St. Olav, Kirkjubour, Streymoy, Färöer

Die Kirche, die die Kathedrale von Saint Magnus abgelöst hat, die alte Kathedrale, die unvollständig bleibt.

Daneben, fast über dem Meer und umgeben vom ummauerten Friedhof von Kirkjubour, steht die vor 1200 fertiggestellte Vorgängerkirche von Saint Olav und damit die älteste Kirche der Färöer bis zur sogenannten Reformation von 1537 makellos. , dem Sitz des katholischen Bischofs des Archipels.

Die Nachkommen der ältesten Leute von Kirkjubour schätzen ihre Vergangenheit als etwas fast Heiliges. Einige der mittlerweile siebzig Bewohner des Dorfes, von denen viele den Nachnamen Patursson tragen, treiben dieses Erbe auf unglaubliche Extreme.

Tróndur Patursson, Maler, Glasmacher, Bildhauer und Abenteurer, ist einer der bekanntesten färöischen Künstler. Wenn er nicht mit seinen Produktionen und Ausstellungen beschäftigt ist, widmet sich Tróndur sogar Expeditionen, um die Urgeschichte der Färöer-Inseln zu rekonstruieren.

1976 führte er in Partnerschaft mit Tim Severin eine Transatlantiküberquerung in einer Nachbildung eines Schiffes mit Lederhülle namens „Brendan“ zu Ehren des irischen Mönchs, von dem angenommen wird, dass er dasselbe getan hat Reise Jahrhunderte vor den Wikingern bzw Christoph Kolumbus.

Um ein besseres Bild dieser Zeiten der wilden Schifffahrt zu erzeugen, gingen wir durch den Felsenpier, der sich vom Südostflügel der Kirche von Saint Olav in Hestfjordur erstreckt.

Von dort aus bewundern wir das heutige Dorf in einem anständigen Panoramaformat, verstreut am Fuß einer steinigen Klippe, die der kleine Estio bereits Zeit hatte, Unkraut zu jäten und mit gelben Blumen zu bestreuen. Bewegt von Pferden mit glänzenden Mähnen im Wind.

Kirkjubour, Streymoy, Färöer

Pferde auf einer Weide, die der kurze Sommer belaubt hat.

Auf dem Weg zurück in die grasbewachsene Umgebung der Kirche von Saint Olav schlendern wir zwischen den Gräbern und Grabsteinen des alten Dorfes umher und behalten die Aufzeichnungen ihres vergangenen Lebens im Auge.

Seit unseren Tagen an diejenigen, die die Geburt des fast tausendjährigen Kirkjubour miterlebt haben.

Mykines, Färöer

Im äußersten Westen der Färöer

Mykines bildet die westliche Grenze des Färöer-Archipels. Es beherbergte 179 Menschen, aber die Härte des Rückzugs überwand es. Heute überleben dort nur noch neun Seelen. Wenn wir sie besuchen, finden wir die Insel ihren tausend Schafen und rastlosen Kolonien von Papageientauchern überlassen.
Kalsoy, Färöer

Ein Leuchtturm am Ende der färöischen Welt

Kalsoy ist eine der isoliertesten Inseln des Färöer-Archipels. Aufgrund ihrer langgestreckten Form und der vielen Tunnel, die ihr dienen, auch „Flöte“ genannt, wird sie von nur 75 Einwohnern bewohnt. Viel weniger als die Außenstehenden, die es jedes Jahr besuchen, angezogen vom borealen Glanz seines Kallur-Leuchtturms.
Tórshavn, Färöer

Der färöische Hafen von Thor

Es ist die Hauptsiedlung der Färöer seit mindestens 850 n. Chr., dem Jahr, in dem Wikinger-Siedler dort ein Parlament gründeten. Tórshavn bleibt eine der kleinsten Hauptstädte Europas und der göttliche Zufluchtsort für rund ein Drittel der färöischen Bevölkerung.
Vágar, Färöer

Der See, der über dem Nordatlantik schwebt

Aus einer geologischen Laune heraus ist Sorvagsvatn viel mehr als der größte See der Färöer. Klippen zwischen dreißig und hundertvierzig Meter begrenzen das südliche Ende seines Bettes. Aus bestimmten Perspektiven vermittelt es die Vorstellung, über dem Ozean zu schweben.
Oslo, Norwegen

Ein (über)kapitalisiertes Kapital

Eines der Probleme Norwegens war die Entscheidung, wie es die Milliarden von Euro in seinen rekordverdächtigen Staatsfonds investieren soll. Aber auch übermäßige Ressourcen retten Oslo nicht vor seinen sozialen Widersprüchen.
Nesbyen zu Flam, Norwegen

Flam Railway: Erhabenes Norwegen von der ersten bis zur letzten Station

Auf der Straße und an Bord der Flam Railway, auf einer der steilsten Bahnstrecken der Welt, erreichen wir Flam und den Eingang zum Sognefjord, dem größten, tiefsten und am meisten verehrten Fjord Skandinaviens. Vom Ausgangspunkt bis zur letzten Station ist dieses Norwegen, das wir enthüllt haben, monumental.
Magma-Geopark, Norwegen

Ein etwas lunares Norwegen

Wenn wir zu den geologischen Grenzen der Zeit zurückgehen würden, würden wir Südwestnorwegen voller riesiger Berge und einer lodernden Magma vorfinden, die aufeinanderfolgende Gletscher formten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das dort vorherrschende Mineral auf dem Mond häufiger vorkommt als auf der Erde. Einige der Szenarien, die wir im riesigen Magma-Geopark der Region erkundet haben, sehen aus, als wären sie von unserem großen natürlichen Satelliten aufgenommen worden.
Flam a Balestrand, Norwegen

Wo die Berge den Fjorden weichen

Die Endstation der Flambahn markiert das Ende der schwindelerregenden Bahnabfahrt vom Hochland von Hallingskarvet zu den Ebenen von Flam. In diesem Dorf, das zu klein für seinen Ruhm ist, verlassen wir den Zug und segeln den Aurland-Fjord hinunter zum herrlichen Balestrand.
Stavanger, Norwegen

Norwegens Autostadt

Der Reichtum an Öl und Erdgas vor der Küste und die Hauptsitze der Unternehmen, die für deren Exploration zuständig sind, haben Stavanger von der Hauptstadt des Naturschutzgebiets zur norwegischen Energiehauptstadt befördert. Diese Stadt passte sich nicht an. Mit einem reichen historischen Erbe vor den Toren eines majestätischen Fjords hat das kosmopolitische Stavanger das Land der Mitternachtssonne lange vorangetrieben.
Bergen, Norwegen

Der große Hansehafen von Norwegen

Bereits im frühen 1830. Jahrhundert besiedelt, wurde Bergen zur Hauptstadt, monopolisierte den nordnorwegischen Handel und blieb bis XNUMX eine der größten Städte Skandinaviens. Heute, Oslo führt die Nation. Bergen zeichnet sich weiterhin durch seinen architektonischen, urbanen und historischen Überschwang aus.
Balestrand, Norwegen

Balestrand: Ein Leben zwischen Fjorden

Dörfer an den Hängen von Schluchten in Norwegen sind weit verbreitet. Balestrand ist am Eingang von drei. Seine Kulissen heben sich so von den anderen ab, dass sie berühmte Maler angezogen haben und weiterhin faszinierte Reisende verführen.
PN Thingvellir, Island

Über die Ursprünge der fernen Wikingerdemokratie

Die Grundlagen der Volksregierung, die einem in den Sinn kommen, sind die hellenischen. Aber das vermutlich erste Parlament der Welt wurde Mitte des XNUMX. Jahrhunderts in der gefrorenen Landschaft Islands eingeweiht.
Streymoy, Färöer

Streymoy Oben, probieren Sie die Insel der Strömungen

Wir verlassen die Hauptstadt Torshavn in Richtung Norden. Wir fuhren von Vestmanna zur Ostküste von Streymoy. Bis wir das nördliche Ende von Tjornuvík erreichen, werden wir immer wieder von der grünen Exzentrizität der größten färöischen Insel geblendet.
Saksun, StreymoyFäröer

Das färöische Dorf, das kein Disneyland sein will

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