Wir verlassen das Lager am Ufer des Sambesi und erreichen Kanga, immer noch im riesigen Mana Pools NP, kurz vor der Mittagszeit.
Wir teilten uns einen Tisch mit Susan, einer Australierin, die wie wir vom Flussufer hergezogen war.
Und mit Carl und Nelsy Ncube, ein paar berühmten simbabwischen Komikern, eine Fülle von Fragen und Witzen über die simbabwische Gesellschaft, die Besonderheiten ihrer Ethnien (und Dialekte), insbesondere die Xona, die vorherrschende, mit mehr als 13.6 Millionen von 18 Millionen Einwohner des Landes.
Für uns klingen die meisten davon esoterisch. Dennoch aktivieren wir angesichts des fast hysterischen Engagements, mit dem sie den Tisch in eine Bühne verwandeln, unsere Ohren und unser Gehirn und streben danach, zu verstehen.
Die Show am Tisch der Komiker Carl und Nelsy
Sie richten sich an die Gesellschaft im Allgemeinen. Da der Xona-Dialekt beschleunigt und brutal ist, eignet er sich nicht für romantische und leidenschaftliche Ausdrücke wie „Ich liebe dich“ oder „Ich möchte mit dir schlafen“, die wie fast alles in Xona wie Maschinengewehrfeuer klingen.
Und der andere Hauptdialekt Simbabwes, nbele, wobei die meisten Wörter mit i beginnen. Was zu einem Spott führt, den Carl am Tisch erzählt und den er in seinen Shows häufig wiederholt.
Das ist der Dialekt nbele Es gibt so viele Wörter, die mit „i“ beginnen, und es ist so wichtig, dass es ehemalige britische Kolonisten dazu veranlasste, Wörter zu schaffen, die heute universell sind, wie zum Beispiel „Internet", "Information" und natürlich, "Idee“. Weder Carl noch Nelsy wagen es, den Präsidenten oder Politiker direkt zu erwähnen.
Die vier Jahrzehnte Regierungsführung, mehr als diktatorisch, tyrannisch, von Robert Mugabe Sie haben ein Erbe der Unterdrückung hinterlassen, das Komiker immer noch lieber nicht in Frage stellen.
Schließlich verlassen wir das Essen. Wir zogen für eine Weile ins Büro des Lagers und unterwarfen uns der Notwendigkeit, Zugang zum Internet zu haben, ein Begriff, der uns bedeutete nbele weiterhin beschweren.
Es ist vier Uhr. Dies ist in jedem Camp und jeder Lodge in Subsahara-Afrika ein wichtiger Zeitpunkt, um im Abflugmodus aufzubrechen. Safari oder Pirschfahrt.
Jeep-Abfahrt, im Game Drive
Abendliche Pirschfahrt in Kanga
Mit Carl und Nelsy an Bord haben wir die am wenigsten stillen und friedlichsten Erlebnisse aller Zeiten, da die Beobachtungen und Gespräche des Paares allzu oft den natürlichen Klang überlagern.
Bono, der designierte Führer, gab seiner Popularität nach.
Das Beeindruckendste, was wir sehen, sind ein paar Flusspferde und die Silhouette eines Löwen, die dem Guide bekannt sind und die wir wieder treffen würden.
Und am Ende des Tages ein strahlender Sonnenuntergang, geschmückt von Dutzenden Fächerpalmen, die sich im Wind wiegen.
Silhouetten von Fächerpalmen, erzeugt durch den Sonnenuntergang
Kanga und eine fruchtbare Fauna, die weniger vom Sambesi abhängig ist
Am nächsten Morgen kommt es zu spannenden Tiersichtungen.
Wir waren gerade dabei, das Lager zu verlassen, als ein neugieriger junger Elefant den offenen Gang in der Palisade blockierte, mit der Idee, die Einrichtungen zu inspizieren.
Bono filmt es eine Weile.
Also, entfernen Sie ihn.
Der Elefant verschwindet zwischen den dornigen Büschen, die das Feld umgeben.
Wir gingen auf die gegenüberliegende Seite, auf die Plankenplattform mit Blick auf die Kanga-Lagune, die uns willkommen hieß.
Elefantenherde am Ufer der Kanga Camp-Lagune
Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass dieser Elefant sich seiner Herde angeschlossen hatte.
Acht oder neun weitere tranken aus dem schlammigen Wasser der Lagune. Viele andere, die bereits bedient waren, genossen die Blätter ihrer Lieblingsbäume, die grüner waren als in anderen Parks voller Dickhäuter auf der Welt. altes Simbabwezum Beispiel die PN Hwange.
Auf dieser Seite tankten sich zwei Warane, so groß, dass sie fast wie Krokodile aussahen, in der Sonne auf und behielten die Dickhäuter im Auge.
Waran lädt sich in der Sonne auf
Die Anwesenheit der Elefanten und die Zeit, die sie in der Lagune verbrachten, beweisen ihre Vorsehung und Besonderheit.
Die meisten Camps und Lodges im äußersten Norden Simbabwes und an der Südgrenze Sambias liegen am Ufer des Sambesi.
Dort kann man während der Trockenzeit von April bis November mit einer Fülle von Tieren rechnen, die auf ständiges Wasser angewiesen sind.
Nilpferde tauchten in einer der Lagunen der Mana Pools auf
Kanga-Camp. Ein alternatives Camp zu den African Bush Camps
Mit dem Kanga Camp geht die Muttergesellschaft African Bush Camps einen anderen Weg.
Lassen Sie sich im Kanga-Becken nieder, etwa 15 km südöstlich des Sambesi, viel näher an einem Nebenfluss seines Flusses, der mit dem Verlust des Regens seinen Durchfluss verliert.
Kürzlich von Raubtieren getöteter Büffelkopf
Anfangs war das Kanga Camp nur ein einfaches Buschcamp.
Nachdem sich gezeigt hatte, dass es sinnvoll ist, Wasser aus dem Untergrund in die Lagune zu pumpen und zahlreiche Exemplare anzulocken, verbesserte African Bush Camps die Zelte. Er entschied sich für Modelle im Meru-Stil.
Er verwandelte sie in komfortable Chalets, die uns Schutz boten und von der zentralen und gemeinschaftlichen Ess- und Wohnstruktur neben der Lagune unterstützt wurden.
Kanga Camp-Führer auf der Plattform am Rande der Lagune
Die neue Version des Lagers schien viel besser zu der Vielfalt der Tiere zu passen, die sich während der Trockenzeit dort aufhalten.
Big 4, darunter mehrere durstige Elefantenherden
Und auf eine mögliche – wir würden nicht sagen wahrscheinliche – Sichtung der Big 4. Wie wir wissen, leben Leoparden immer im Vermeidungsmodus. In diesen Teilen Simbabwes kann man Sie nur mit viel Glück sehen.
Die Nashörner, die die symbolträchtigen Big 5 schließen würden, gibt es im Mana Pools National Park überhaupt nicht.
Zum Ausgleich gibt es unzählige andere Arten, darunter unzählige Vögel.
Ein Gelbschnabelstorch fliegt am Himmel von Mana Pools
Wir machten uns an Bord des Jeeps auf den Weg. Wir kamen an ein paar Elefanten vorbei, die in einer späten Karawane ankamen.
Als einer der Jugendlichen den Jeep erblickt, schüttelt er Kopf und Rüssel und demonstriert damit seine frühreife Autorität gegenüber der Herde.
Bono tritt in sichere Entfernung zurück.
Gehen Sie dann tiefer in den Wald hinein.
Kleine Herde Perlhühner
Wir kamen am Bett eines der Nebenflüsse des Sambesi an, das bereits mit grobem Sand bedeckt war.
Festgefahrener Jeep, auf dem Weg eines schläfrigen Löwen
Bono bereitet sich darauf vor, ihn zu überqueren. Als wir nach rechts schauen, sehen wir einen weiteren Kanga Camp-Jeep, der im Sand steckt.
Und mit einem einsamen Löwen, der nur zehn Meter entfernt liegt und von einem Schwarm Paviane bewacht wird.
Paviankarawane am Rande der Lagune des Kanga Camp
Soweit wir wissen, hatte ein Kollege von ihm, namens Love, mit großer Leidenschaft versucht, einem niederländischen Paar eine Freude zu machen, das kein Teleobjektiv hatte und unzufrieden damit war, dass der Löwe zu weit von der Spur entfernt war, die die Jeeps überquerten.
In Schwierigkeiten bittet Love Bono um Hilfe. Dieser kommt so nah wie möglich. Er befestigt die Winde seines Jeeps am anderen und zieht ihn mit Mühe aus dem Sumpf. Besorgt über all die Aufregung, Ungepflegt, ein Löwe mit schmutzigem Fell zieht sich zurück, ohne dass wir ihn fotografieren können.
Wir haben ihn und den größten Teil des Nachmittags verloren. Während der noch möglichen Wanderung stoßen wir auf einen großen Schwarm Perlhühner und einen weiteren Pavianschwarm, in einem solchen Chaos, dass Dutzende Impalas in einem Strom akrobatischer Sprünge zerstreut werden.
Impalas auf der Flucht rund um das Kanga Camp
Bono legt Wert darauf, die verschwendete Zeit nachzuholen. Bei Sonnenuntergang haben wir Anspruch auf einen Snack – das übliche Nichts Sundowner - erweitert.
Verlängerte Nachdämmerung und eine magische Rückkehr zum Kanga Camp
Wir haben es neben zwei Akazienbäumen genossen.
Wir sehen, wie sie zu einer seltsamen pflanzlichen Schwärze werden, ein absolutes Gegengewicht zum dämmernden Überschwang:
Flieder, Lila, Gelb und Orange.
Kanga Camp-Führer, in der Abenddämmerung
Als wir ins Lager zurückkehrten, war die Kuppel bereits beleuchtet.
Ohne dass wir es erwartet hatten, nahmen Mitarbeiter des Kanga Camps eine Gruppe von Neuankömmlingen fest traditionelle Tänze willkommen.
Zu ihnen gesellten sich Carl und Nelsy Ncube, das verzweifelte niederländische Paar, und wir sowie vier weitere Gäste. Einer von ihnen war der privilegierte und unternehmungslustige Besitzer der African Bush Camps.
Es war aus einem anderen Lager in Simbabwe, Sambia oder anderen Ländern eingeflogen Botswana um zu sehen, wie die Dinge dort liefen.
Anfang Juni und im Winter bringt die Nacht auf der Südhalbkugel eine Erkältung mit sich, die mit Shorts und kurzen Ärmeln nicht vereinbar ist. Die Mitarbeiter entzünden das Lagerfeuer im Boma-Bereich.
Wir saßen alle herum. Carl und Nelsy setzen ihre humorvolle Darbietung fort. Gleich nebenan veranstaltet die Gruppe des Besitzers der African Bush Camps eine Parallelparty.
Verloren vom ständigen Erwachen im Morgengrauen abstrahieren wir, was wir können.
Wir tranken Zambezi Lagers und betrachteten das gesprenkelte Feld über uns. Funken flogen im Zickzack, bis sie in der Lagune landeten und erloschen.
Wir ließen uns in die wahlkampfgrünen Regiestühle sinken.
Früh am nächsten Morgen wartete in der Hauptstadt Harare ein Flug für ein paar Tage auf uns. Wir wussten sehr gut, welche Wende unsere Fortsetzung in Simbabwe erleben würde.
Durch Nebel erzeugter chromatischer Effekt über dem Sambesi
WIE WEITERGEHEN
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