Wir stiegen weiter vom Hochland von Eswatini hinab in die Savanne, die die Swazi aufgrund des Einflusses der südafrikanischen Buren auch Buschfeld.
Wir lassen das Mkhaya Wildlife Reserve hinter uns. Die Fahrt ist kurz, weniger als 60 km, und führt uns schnell durch Big Bend, eine langgezogene Kurve. Wir durchquerten das Zuckerrohrgebiet des alten Swasiland. Wiederum am Rande des großen Flusses Usutu, der es bewässert.
Unter diesem Namen hat es uns wenig gesagt. Bis wir bei genauerem Blick auf die Karte erkannten, dass es der Maputo war, derselbe gewundene Fluss, der nach Mosambik fließt und in die Maputo-Bucht südlich der mosambikanischen Hauptstadt mündet.
Von Big Bend aus konnten wir ein weiteres ungewöhnliches geografisches Wahrzeichen sehen, die angrenzenden Hügel von Libombo. An seinem höchsten Punkt – dem Mount Mananga – liegt der Libombo 776 m über dem Meeresspiegel.
Was ihnen an Bergen fehlt, machen sie durch geologische Exzentrizität wett. Sie entstanden durch einen Vulkanspalt mit einer abrupten Erhebung auf einer Seite. Dieser Riss erstreckte sich hyperbolisch über eine Länge von etwa 800 km (von Nord nach Süd) und 100 km von Ost nach West.
Der Rift und der Libombo entspringen im Norden Südafrikas, in der Provinz Limpopo. Sie trennen Swatini von Mosambik. Weiter geht es in Südafrika durch die Provinz Kwazulu Natal.
Unser Ziel an seinem Fuß war das ehemalige Nisela-Reservat, heute KaMsholo.
Es wurde so von den Rangern der Großwildparks erstellt von Ted Reilly, einem Pionier des Naturschutzes in Eswatini. Msholo war der Name, den die Ranger ihrem Naturschutzführer gaben. KaMsholo wiederum bedeutet „die von Msholo“.
Nashornvogel hält Ausschau nach potenzieller Beute
Das Reservat lag westlich eines Abschnitts, in dem, wie auch im Norden, Naturschutzgebiet Malolotja. Die Libombo-Berge markieren die Grenze zwischen Eswatini und Südafrika. Wir kamen uns immer näher.
Wir hielten in Matata, einer Stadt voller Geschäfte und einem Straßenmarkt. Wir erledigen noch schnell einen Einkauf. Wir verabschiedeten uns von Usutu, der weiter nach Nordosten und Richtung Mosambik reiste.
Über Dutzende von Kilometern markiert es sogar die Grenze zwischen Südafrika und Mosambik, wo im Osten die Maputos riesiges Reservat.
Traditionelle Hütten vor dem Hauptgebäude in KaMsholo
Nach der Reise werden wir in KaMsholo begrüßt
Wir parkten in KaMsholo und es war noch nicht einmal Mittag. Sie brachten uns in einem abgelegenen Chalet unter, eingebettet in einen Akazienwald.
Wir kamen zum Mittagessen zurück und blieben bis 16 Uhr, um den Komplex zu erkunden. Ungefähr zu dieser Zeit trafen wir uns mit Stew Hlongwane, ein erfahrener und ortsansässiger Reiseleiter.
Stew lädt uns ein, in den offenen Jeep zu steigen, in dem er erschienen ist.
Herde Rappenantilopen in der KaMsholo-Savanne
Und wir eröffneten eine Pirschfahrt, die mit uns abgestimmt werden konnte.
Er schlug vor, dass wir uns im Reservat der Herde Rappenantilopen nähern sollten, die zu dieser Tageszeit die Angewohnheit hatten, entlang eines Pfades zu grasen.
Dort fanden wir sie, eine Herde von einigen Dutzend, scheu und die wegging, sobald wir versuchten, näher zu kommen.
Wir zogen in ein besonderes Gebiet voller dorniger Akazien und mit einer sehr klaren Sicht auf die Libombo-Berge im Osten.
Zebra in der Savanne des Wildreservats KaMsholo, eSwatini
Wir kamen an einigen Impalas, Zebras und Warzenschweinen vorbei.
Laut Stew waren wir vor großen Raubtieren sicher.
Der Reiseführer fordert uns auf, aufzustehen und etwas Denkwürdiges zu tun. Wir folgten ihm wie jedem Propheten der Savanne.
Erstens zwischen Zebras und Antilopen.
Ein verwirrter Kudu mit spitzen Ohren
Interaktion mit den Giraffen von KaMsholo zu Fuß
Kurz darauf ging es in Richtung der Giraffen, die der Guide mitten und oberhalb der Akazien entdeckt hatte.
Wir gingen langsam und hielten den Blick auf den Boden gerichtet, um Schlangen und Skorpionen auszuweichen. Hier und da haben wir uns hingesetzt. Stew bringt uns so nah wie möglich an die Giraffen heran.
Dann hören wir auf zu flüstern. Wir warten. Wir warten. Und wir warten.
Wir sahen Stew an und waren neugierig, was er kochte. "Sei geduldig!" flüstert uns mit Gesten zurück, die die Herausforderung verstärken.
Wir glauben weiterhin an ihn.
Zwei der vielen Giraffen in KaMsholo, mit den Libombo-Bergen im Hintergrund
Plötzlich nähern sich einige Giraffen. Am Beispiel der Pioniere kommen sie sich näher. Mit erhobenem Kopf, damit sie uns mitten im Gebüsch sehen konnten.
Ohne es zu erwarten, stießen wir innerhalb weniger Minuten auf eine ganze Herde, die nur zwanzig oder dreißig Meter von uns entfernt aufgereiht war. Die Giraffen standen still und erkundeten, was wir waren und was wir schließlich in ihrem Territorium taten.
Stew flüstert uns zu, ihm zu folgen. Wir gingen geduckt und parallel zur Herdenlinie. Wir halten unten noch einmal an. Wieder kommen die Giraffen auf uns zu, dieses Mal sogar noch näher.
Wir haben versucht, etwas näher heranzukommen. Die Giraffen weisen die Annäherung zurück, drohen mit der Flucht, tun dies jedoch nie.
Zwei Giraffen kreuzen ihre Wege über der Savanne, mit den Libombo-Bergen im Hintergrund
Wir erstarrten.
Wir saßen bequemer da und genossen die sanften Strahlen der späten Nachmittagssonne auf unseren Gesichtern und die Erhabenheit dieser seltsamen Gemeinschaft.
Die Sonne geht unter.
Silhouetten von Akazienbäumen bei Sonnenuntergang, westlich der Libombo-Berge
Faszinieren Sie uns mit den Silhouetten von Akazienbäumen und einigen Giraffen nebeneinander, sogar mit gekreuzten Hälsen. Schließlich lassen wir sie in Ruhe.
Stew hatte für den Tagesabschluss noch einen anderen Plan.
Picknick in der Dämmerung an einem windigen See
Er führt uns durch die Savanne zu den versunkenen Ebenen am Fuße der Libombo-Berge. Als es aufhört, kommt ein riesiger See zum Vorschein, von dessen Existenz wir keine Ahnung hatten.
Niselas Reserven waren gering.
Ringsum erstreckte sich eine riesige ländliche Gegend, die größtenteils aus Zuckerrohrfeldern bestand, die wir auf unserer Reise von Mkhaya durchquert hatten.
Dabei handelte es sich um ein Reservoir, das zum Anwesen der KaMsholo gehörte und Regenwasser, Abflusswasser von den Höhen von Libombo und sogar vom nächstgelegenen Fluss, dem Nggwayuma, sammelte.
Enten auf einem künstlichen See in der Nähe des KaMsholo-Reservats
Die Idee war, an seinem Ufer zu Abend zu essen, in Gesellschaft einer Schar von Enten und anderen Vögeln, die sich versammelt hatten, um die Nacht an seinem Ufer zu verbringen.
Unglücklicherweise entfesselte sich am Ende des Nachmittags ein heftiger Sturm, der über den Grund der Libombo fegte.
Wir stimmten zu und an einem bestimmten Punkt beschleunigten wir das Essen, wobei wir bereits das Licht der Öllampen nutzten, die zwei andere Arbeiter von KaMsholo angezündet hatten.
Mitarbeiter von KaMsholo sorgen am Ende eines windigen Tages für künstliches Licht
Wir kehrten im Dunkeln ins Zimmer zurück, durch das Territorium der Zebras, Giraffen, Warzenschweine und anderer Tiere, wo wir einen Großteil des Nachmittags verbracht hatten.
Der Tag begann insgesamt bereits sehr früh im Herzen des Mkhaya-Reservats. Um die Erschöpfung auszugleichen, schlafen wir. Hin und wieder wurden wir durch das Muhen und andere Geräusche der Tiere, die uns als Nachbarn dienten, aufmerksam.
Morgendämmerung in Gemeinschaft mit dem vergötterten Vieh von Nguni
Stew trifft uns auf der KaMsholo-Terrasse, wo wir gerade unser Frühstück beendet haben. Wir besprachen, was die Pirschfahrt heute Morgen sein würde. Der Leitfaden schlägt etwas anderes vor. „Wissen Sie, was Nguni-Kühe sind?“
Wir geben zu, wir hatten keine Ahnung. Sie sind eine ausschließlich im südlichen Afrika vorkommende Rinderart und für uns Swazis wichtige Kühe, da die Nguni das ursprüngliche Volk unseres Landes sind. Aufgrund artübergreifender Zucht sind die Nguni-Rinder jedoch vom Aussterben bedroht.
Vor allem die Art und Weise, wie Stew den Fall vorstellte, hat uns gereizt. Wir machten uns sofort auf die Suche nach Thabo, einem jungen Kuhhirten, der wusste, wo wir sie finden konnten.
Führer im KaMsholo-Reservat untersuchen Nguni-Kühe.
Thabo nimmt den Platz des Kleiderbügels ein. Führe uns zur Herde.
Innerhalb kurzer Zeit begegnen wir Dutzenden von Kühen mit einem ungewöhnlichen Farbmuster: braun oder weiß, mit Spritzern der entgegengesetzten Farbe, mehr oder weniger dunkel an zufälligen Stellen des Körpers, aber mit dem gemeinsamen Nenner, dass die Schnauzenspitze schwarz ist.
Sie erschienen uns wie ein verrücktes Werk Gottes, in Eile und ohne Kriterien gemalt.
Stew und Thabo fahren mit dem Jeep näher an die Spitze der Herde heran. Manche Kühe fühlen sich mit dem Duo so wohl, dass sie kommen, sich an den Kühlergrill des Jeeps lehnen und sich reiben. Stew und Thabo stehen auf.
Sie analysieren und kommentieren diese lange. Sie verlassen den Jeep und setzen ihren Weg zwischen den Kühen fort. Bis sie schließlich ihre Konferenz unterbrechen und entschlossen zurückkehren, uns noch mehr über Tiere zu erklären.
Nguni-Rinder, die wertvollsten im Königreich Suati, dem heutigen Swatini
Nguni-Kühe kamen mit dem gleichnamigen Hirtenstamm aus weiter nördlich gelegenen Gebieten Afrikas. Dabei handelt es sich um Kühe, die höher gelegene Weiden bevorzugen, sich aber an die dortige Savanne angepasst haben.
Sie gelten seit langem als außergewöhnlich, sowohl was ihre Milchproduktion als auch die Qualität ihres Fleisches betrifft. Sie sind mittlerweile so wertvoll, dass bei Hochzeiten in Swasiland eine Anzahl dieser Kühe fast immer in der Mitgift der Braut enthalten ist.
Nach fast vierzig Minuten einigten wir uns darauf, die Studie zu beenden. Stew lässt Thabo neben dem Pferch zurück, in dem er gearbeitet hat.
Eine Panoramatour um den See am Rande der Libombo-Berge
Anschließend ging es weiter zum See des Vortages.
Der KaMsholo-Reservejeep wirbelt Staub aus dem Lowveld auf.
Wir umrundeten ihn an seinem Ostufer und standen bereits am Rande der Libombo-Berge.
Wir haben Schlangentaucher, Fischadler, Reiher und Ibisse fotografiert.
Künstlicher See in der Nähe des KaMsholo-Reservats
Stew hindert uns daran, uns den sumpfigen Ufern zu nähern, wo seiner Kenntnis nach große Würgepythons leben.
Es bringt uns sicher und wohlbehalten zurück zum Gelände von KaMsholo Bushveld Safaris.
Von dort kehrten wir kurz darauf zurück nach Ezulwini-Tal, das wahre Herz von Eswatini.
Wie weitergehen
Fliegen Sie mit TAP Air Portugal nach Maputo: flytap.com/. Das KaMsholo-Reservat ist nur 180 km entfernt und kann mit einem Mietfahrzeug in 2 Stunden zurückgelegt werden.
Wo übernachten
KaMsholo Bushveld Safaris: https://biggameparks.org
https://biggameparks.org/properties/kamsholo-bushveld-safaris-21
E-Mail: [E-Mail geschützt]
Tel.: +268 76288167; +268 7677 6772: +268 2528 1000
Mehr Info: thekingdomofeswatini.com
