Gegen 1:30 Uhr nachmittags überwanden wir die letzte Windung der Muktinath Sadak-Straße.
Egal wie sehr wir versuchten, uns zu abstrahieren, wir trugen unsere Rucksäcke wieder mit ihrem maximalen Gewicht auf dem Rücken.
Die Tatsache, dass wir einen Großteil des Weges bergab und auf Asphalt zurückgelegt hatten, erzeugte unerwartete Abnutzungserscheinungen, die den ohnehin schon starken Hunger noch zu verstärken schienen.
Unter uns hatte jemand Informationen über ein gutes Gästehaus in Kagbeni zurückgehalten.
Schild mit Wegbeschreibungen für Wanderer und Autofahrer in der Mustang-Region
Wir finden es oberhalb der Stadt, mit einem privilegierten Blick über eine weite Fläche grüner Reisfelder, die jahrhundertealten Häuser und das dahinter liegende Flusstal. Es wurde „Drachenhotel“ genannt.
Der göttliche Empfang im „Dragon Hotel“
Die Zimmer sehen für uns gut aus, nicht, dass wir jemals wählerisch gewesen wären, denn bis dahin waren wir es bei den Bädern gewesen. Das Servicepaar verspricht uns, dass die Duschen mit Warmwasser funktionieren und gut funktionieren.
Er versichert uns, dass dies Probleme in den höchsten Gebieten der Annapurnas waren. Kagbeni war größer, weniger hoch gelegen und besonders zu dieser Jahreszeit froren die Rohre nicht zu, wie dies im Winter der Fall sein könnte. An sich klingt die Erklärung nach Erleichterung.
Sie erkennen jedoch nicht die Dringlichkeit des Mittagessens. Anstatt Sie zu überstürzen, erzählen sie uns mehr über die Unterkunft. „… dieses Hotel wurde von einem Nepalesen von hier gebaut, der fünfzehn Jahre lang in Japan bei Toyota in Nagoya gearbeitet hat. Als er zurückkam, verwendete er fast alles, was er beim Bau verdient hatte, in Stein und Zement, kein Holz!“
Wir, Sara, Manel und Josh, hatten den gleichen unersättlichen Appetit. Ohne überhaupt zuzustimmen, setzten wir uns an den Tisch, ohne dass die Besitzer uns riefen.
Wir unterhielten uns schnell über ein bisschen von allem, einschließlich der Abreise von Sara und Manel, die in zwei Tagen einen internationalen Flug von Kathmandu hatten und daher so schnell wie möglich in Jomson ankommen sollten, um den Flug zu erreichen Bus von dort nach Pokhara.
Nach mehr als einer Stunde Plauderei nach der Bestellung bringt das Pärchen vom „Dragon Hotel“ endlich das Essen auf den Tisch. Nach allem, was wir gesehen haben, hat sich das Warten gelohnt.
Mitarbeiter des „Dragon Hotel“ in Kagbeni.
In einer anderen Situation könnten sich Veggie-Burger mit hausgemachten Pommes Frites als schlechte Sache erweisen. Dort entdeckten wir unsere Belohnung, nachdem wir fast fünfzehn Tage lang die gleichen Grundgerichte gegessen hatten.
Nach dem Essen verabschiedeten wir uns von Sara und Manel, bereits unter einem Regen und Gewitter, das ihre Reise nach Jomson beeinträchtigte und mit dem wir nicht gerechnet hatten.
Der Sturm raubt Kagbeni auch die Stromversorgung. Um vier Uhr nachmittags beschlossen wir, die Entdeckung von Kagbeni angesichts eines Sturms und einer erwarteten Dunkelheit aufgrund schwerer Wolken zu verschieben.
Es kam uns zugute, dass wir den Annapurnas-Rundkurs so weit erweitern konnten, wie wir wollten.
Wir gingen früh zu Bett.
Periplus pof Kagbeni, mit Verehrung seiner weltlichen Gompa
Wir wachten um halb sieben auf. Eine Dreiviertelstunde später machten wir uns bereits auf den Weg ins Stadtzentrum.
Kagbeni erweist sich als winzig, aber labyrinthisch.
Es entwickelte sich um den religiösen Kern der Gompa (tibetisches Kloster) Kag Chode Thupten Samphel Ling, die 1429 von Tenpai Gyaltsen, einem Gelehrten aus dem Shaky-Clan, gegründet wurde, zu dem auch Siddhartha Gautama, der „große Weise der Shakys“, gehörte. bekannt als Buddha.
Die Kag Chode Thupten Samphel Ling Gompa liegt am Fuße der Berge rund um Kagbeni, Annapurna Circuit.
Wir fanden das ursprüngliche Gompa-Gebäude in einem fast aus Ziegeln bestehenden Kubus am Fuße eines steilen, erdigen Hangs, begleitet von einem moderneren Gebäude.
Wie eine lokale Veröffentlichung erklärt, bedeutet der lange Name Kag Chode Thupten Samphel Ling „Kloster des Ortes, um innezuhalten und die Konzentration auf die Lehren von Lord Buddha zu entwickeln"
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts beherbergte das Kloster etwa hundert Menschen buddhistische Mönche aus zwölf umliegenden Dörfern.
Wir trafen auf ein paar, fünf oder sechs, die von einem Gebäude zum anderen pendelten, und in der weiterführenden Schule erledigten sie verantwortungsvolle Aufgaben.
Junger Student liest unter der Sonne in der Mustang-Region, Nepal
Wir begannen mit einem Blick auf die Gompa.
Prunkvoll, mit einer düsteren Atmosphäre, die nur durch das einzelne Fenster an der Fassade und eine Reihe von Kerzen erhellt wird.
Aus dieser stockfinsteren Lage ragen auf dem Altar des Tempels die Bronzestatuen Buddhas hervor, flankiert von seinen Schülern Sariputra, Maudgalanya und anderen Gottheiten.
Wir entdeckten bald Dutzende junger Studenten, die sich der schwierigen Aufgabe stellten, den Namen des Klosters zu übersetzen.
Das meiste davon in einem Klassenzimmer mit nach außen offenen Fenstern.
Studenten lernen auf einer Terrasse im Kloster Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagbeni
Ein paar studieren auf einer sonnigen Terrasse, auf Teppichen, mit freiem Rundumblick, der seinen Höhepunkt am Gipfel des Sangdachhe Himal (6.403 m), einem der Mittelgebirge Nepals, findet.
Das Kagbeni-Labyrinth aus Stein und Ton
Nach mehr als einer Stunde im Kloster machten wir uns auf den Weg zu den Straßen und Gassen, in denen sich Kagbeni in seinem ältesten Bereich vermehrte, zwischen alten Häusern aus Holz und trockenem Lehm, die durch zentrale Steinabschnitte verstärkt wurden.
Terrassen und buddhistische Banner traditioneller Häuser in Kagbeni
Von den Dächern vieler dieser Häuser wehen buddhistische Banner im Wind, manche weiß, andere bunt.
Fast alle davon, daneben zufällige Stapel von Brennholz.
Wir trafen auf einige der rund sechshundert Einwohner der Stadt, die in ihren Alltag vertieft waren.
Eine Frau, die gerade einen Pferch betreten will, trägt eine Ladung trockenes Gras.
Einwohner von Kagbeni mit Futter, Annapurna Circuit
Ein anderer wäscht etwas in einem Brunnen in der Nähe Ihres Hauses.
Eine weniger beschäftigte Gruppe schließt sich dem Gespräch an und segnet das örtliche weibliche Fruchtbarkeits-Totem, das aus Ton geformt ist und über große Augen und Brüste verfügt.
Frauen unterhalten sich in der Nähe eines Totems der Kagbeni-Weiblichkeit.
Wir sind auf wandernde Schafe gestoßen.
Ein paar Straßen später telefoniert eine Frau neben dem gegenüberliegenden Totem, dem der männlichen Fruchtbarkeit, dargestellt durch einen Krieger mit Schwert und erigiertem Penis.
Eine Kagbeni-Frau telefoniert mit einem Totem der Männlichkeit im Hintergrund
Es überrascht nicht, dass in der Umgebung Yaks umherstreifen.
In Kagbeni gibt es sogar ein Yac-Donalds-Hotel, das durch die Collage nicht nur durch den Namen, sondern auch durch die grafische Identität der Marke berühmt wurde. schnell Junk-Food.
Vor Jahrhunderten am Zusammenfluss des Gandaki-Flusses mit dem Kali
In der Region wird Kagbeni auch als „ghaak“, die Bezeichnung für eine dichte Verbindung.
Der offizielle Name Kagbeni fasst in seiner Gesamtheit den Zusammenfluss des Flusses Kali (ka) mit dem Fluss Gandaki (g..a) zusammen, die beide aus höheren Ländern stammen und sowohl für Buddhisten als auch für Hindus heilig sind.
Kagbeni entstand ursprünglich auf der Grundlage seiner primären Funktion der monarchischen Besteuerung von Salzkarawanen, die zwischen Tibet, Indien und Indien zirkulierten. Manang und Dolpa im Westen Nepals.
Später auch als Zwischenstopp auf dem Pilgerweg zum Tempel von Muktinath weil wir am Tag zuvor vorbei waren.
Die Bewohner des ursprünglichen, viel älteren Dorfes seien bereits zweimal umgezogen, sagen die Ältesten, in beiden Fällen aufgrund paranormaler Ereignisse und Aktivitäten, die erst endeten, als sie sich endgültig an ihrem jetzigen Standort niederließen.
Mutter und Kinder im Familienladen Kagbeni, Mustang
Unkontrollierte Monsune und verheerende Überschwemmungen
Verschiedene Phänomene, dieses Mal natürliche, beunruhigten die Menschen erneut.
Im August 2023, mitten in der Monsunzeit, wurde der Kag-Nebenfluss des Gandaki-Flusses aufgrund der tagelangen, reichlichen Regenfälle überschwemmt.
Die Flut ließ acht Gebäude verschwinden.
Kagbeni-Gebäude, Annapurna Circuit, Nepal
Insgesamt wurden neunzehn schwer zerstört, was zu Schäden in Kagbeni führte, die als irreparabel gelten.
Und doch, als wir im März dorthin gingen, sah sogar der große Gandaki, der während des Tauwetters und des Monsuns groß aufragt, aus wie ein Bach, der durch ein Meer aus Kieselsteinen und Kies fließt.
Gandaki River, verringert durch die bereits fortgeschrittene Trockenzeit
Irgendwann beschlossen wir, zum Flussbett im hinteren Teil des Dorfes hinunterzugehen.
Eine schlecht angeordnete Brücke aus Sandsäcken, Baumstämmen und Brettern ermöglichte die Überquerung der beiden Arme an der Stelle, an der sich die Hauptströmung teilte.
Wir sind ihnen hier und da begegnet.
Genug, um die Häuser und das Kloster zu bewundern, das sie am Grund der Schlucht umgab, jetzt ist viel mehr vom Berg Sangdachhe Himal zu sehen.
Panoramablick auf Kagbeni mit dem Berg Sangdachhe Himal im Hintergrund, Annapurna Circuit
Hin und wieder kam der eine oder andere Bewohner der Region an uns vorbei und zeigte auf Kagbeni.
Die Prohibitive Threshold (für den Preis) des ehemaligen Königreichs Upper Mustang
Zufrieden mit dem Panorama zogen wir zum linken Flussufer, wo sich das Dorf befand.
Am Rande von Kagbeni stießen wir auf einen neuen Weg und auf ein schwarzes Schild mit gelben Buchstaben, auf dem „Wichtiger Hinweis“ stand.
Von da an würden wir ein Sperrgebiet von Alto Mustang betreten.
Das Plakat kündigt die Zugangsregeln zum ehemaligen Königreich Upper Mustang an
Die Behörden gewährten eine Ausnahme und erlaubten die Durchfahrt zu drei Orten, die alle nicht weit entfernt waren.
Der Zugang über diese Punkte hinaus erforderte eine besondere Genehmigung. Nach unseren Erkenntnissen kostet es 500 USD pro Person und für zehn Tage.
Exorbitant im Vergleich zum Genehmigungen do Annapurna Circuit, ist bescheiden, wenn wir die Geschichte des absoluten Verbots in dieser Region berücksichtigen, die einst als Königreich Lo bekannt war und deren Hauptstadt in der ummauerten Stadt Lo Manthang liegt.
Upper Mustang blieb bis 2008 ein Königreich, dem Jahr, in dem Oberherr Nepal von der Monarchie zur Republik überging und die untergeordnete Monarchie zur Anpassung zwang.
Aufgrund der jahrhundertelangen Schließung bewahrt die Region nördlich von Kagbeni alte tibetische Traditionen und Dialekte.
Spitze des neuesten Gebäudes des Klosters Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagabeni
Während China dem riesigen Tibet die Sitten der Han-Zivilisation aufzwingt, verändert sich auch Ober-Mustang. Gleichzeitig hat der geheimnisvolle Ruf des antiken Königreichs immer mehr Besucher angezogen, insbesondere Besucher aus dem Westen.
In diesem Moment, mit dem Schild vor uns, kommt uns der Gedanke, den Rundgang zu ergänzen annapurnas eine Botschaft in Lo Manthang.
Aber wir waren schon vier Monate durch Indien und Nepal gereist.
Die tausend Dollar und zehn zusätzliche Tage würden sich auf andere Pläne und unumgängliche Orte auswirken.
Wir wahren diese Chance.
