Der frühe Abgang von Uvero Alto beginnt sich als schmerzhaft zu erweisen.

Sobald wir die Unbequemlichkeit von ein paar Stunden Schlaf überwunden haben und Melvin Duráns ansteckende Energie annehmen, folgen die Belohnungen.

Bayahibe Bay hatten wir schon einmal überlebt. Wir hatten bereits die Menge gesehen, die die Dutzende von Führern bemühten, in einer Gruppe und in einer Reihe zu bleiben.

Sie wurden „Familien“ genannt, unterschieden durch ihre Nachnamen oder andere improvisierte Taufen.

Als die Sonne am Horizont aufging, suchten einige der Besucher Schutz im Schatten der Vegetation an der nordwestlichen Schwelle des Cotubanamá-Nationalparks.

Dort überfielen sie die endlosen Moskitos aus den angrenzenden Mangroven, dankbar für die glatte Haut und das zugängliche Blut von Außenstehenden.

Genauso wie die Verkäufer von Zigarren, Sonnenbrillen, Hüten und dergleichen, in diesen Tagen, wo Haiti im absoluten Chaos ist, fast alle Auswanderer von der Westseite von Hispaniola.

Die Kapitäne, die für die Flotte festgemachter Boote und Katamarane verantwortlich sind, verarbeiten eine komplexe Aufteilung der Passagiere nach Booten.

Nach und nach stechen Boote und Katamarane in See, die meisten mit Disney-Namen oder nur Kinder: „Pinocchio“, „Pluto“, „Mini“ und so weiter. Auch beim Tannenzapfen haben sie gespart Gringos Warten auf das versprochene Paradies.

Ein privilegierter Einfall in die beliebte Insel Saona

Als wir Uvero Alto im Morgengrauen als Teil einer eingeschränkten Gruppe verließen, ersparten wir uns diese und andere Prüfungen. Das Boot, das auf uns wartete, verlässt die Bucht, ohne Anzeichen von Gruppen, Schlangen oder Verwirrung.

Selbst mitten in der Regenzeit und den Wirbelstürmen in der Karibik dämmerte ein sonniger Tag, passend hell.

Zurückgelehnt auf den Vordersitzen lassen wir uns vom Wind ins Gesicht massieren.

Wir sehen, wie der Leuchtturm von Bayahibe zurückfällt und sich die fast flache und bewaldete Küste westlich des Cotubanamá PN entfaltet.

Die natürliche und tropische Lagune vor Playa Palmilla

In wenigen Minuten erreichen wir La Palmilla, ein Flachwassergebiet, das von einem Korallenriff vor der Küste eingeschlossen wird.

Dort färbt sich das Karibische Meer noch strahlender in ein durchscheinendes Türkisblau.

Unterhalb des natürlichen Pools von Palmilla passieren wir Küstenabschnitte, die von den besetzt sind Reality-Show "Überlebende“. Melvin, machen Sie uns auf Ihre Strukturen aufmerksam.

Unerwartet stellten wir fest, dass Beweise und die entsprechenden Dreharbeiten stattfanden.

Wir passierten sie in einem schnellen nautischen Panorama.

Dann umgingen wir die gesprenkelte Koralle entlang Spitze Palmillas, ein äußerster Südwesten des Cotubanamá PN, vergleichbar mit dem Stiefel der italienischen Halbinsel.

Nicht zufällig.

Der Pionierbesuch von Christoph Kolumbus und Freund Michele da Cuneo

Einer der ersten Europäer, der dieses Gebiet sah und die Meerenge im Süden identifizierte, war Michele Da Cuneo im Jahr 1494 während der zweiten Expedition von Christoph Kolumbus nach Amerika.

Es war Da Cuneo, ein italienischer Seemannsfreund von Kolumbus, der ihm und der Crew versicherte, dass es sich um einen handelte Insel.

Als Belohnung gab Kolumbus es ihm.

Schneller Vorlauf zu den Anfängen des XNUMX. Jahrhunderts.

Aus dem neu gegründeten Dorf Santo Domingo, ein Kapitän namens Juan de Esquivel und seine Männer hatten bereits einen Großteil des südlichen und zentralen Hispaniola beherrscht.

Ihnen wurde nur in Adamanay (ursprünglicher Name von Saona) widerstanden, einem Haufen Eingeborener, angeführt von Cotubanamá, einem stolzen und charismatischen Cacique, der die Eroberer lange beeindruckt und verärgert hatte.

Schließlich eroberten die Spanier 1504 Cotubanamá und beherrschten die Tainos der Insel.

Der Gouverneur von Hispaniola, Nicolas de Ovando, Erzrivale, der Columbus hasste, diktierte das Aufhängen des Cacique.

Indem es eliminiert wurde, ebnete es den Weg für die Kolonisierung der Saona, an der wir gerade ankern wollten.

Die morgendliche Ausschiffung im einsamen Dorf Manu Juan

Wir überqueren die Straße von Catuano.

Fast in der Mitte der Südküste sehen wir ein Haus mit Pier.

Wir steigen auf einem Korallensand aus, der von sanften Wellen umspült wird.

Wir gingen hinauf, zuerst in den Schatten von Kokospalmen, wo wir ein von der Vorsehung vorgesehenes Frühstück zu uns nahmen.

Dann gingen wir zu einem Schild, das den PN Cotubanamá identifizierte. Und Manu Juán, das einzige wirkliche Dorf, die bescheidene „Hauptstadt“ der Insel Saona.

Melvin Durán klärt uns über das Dorf und seine Menschen auf, die aus der Fischerei stammen.

Wir folgen ihm ins Haus.

Zum Hauptquartier von SAONI, einer Operation zum Schutz und zur Erforschung der Schildkröten von Saona, angeführt von El Negro, einem Bewohner, der entschlossen ist, das Überleben und die Verbreitung der Arten sicherzustellen, die in den umliegenden Sanden laichen.

Von dort aus passierten wir die spartanische Polizeistation der Insel.

Im Inneren fotografieren wir einen fotogenen und überraschten Agenten De Oleo, eine Hand auf seinem Handy, die andere in seinem Halfter, unter einem Triptychon, das die Gründer der dominikanischen Heimat feiert.

Die kommerzielle „Allee“ von Manu Juan, an einer makellosen Küste

Zurück am Meer stoßen wir auf die emblematische Handelsstraße von Manu Juan, die aus zwei Reihen von Hütten mit Dächern aus Kokospalmen besteht.

Wir finden sie voller Kunsthandwerk, Kleidung und Nippes, die die ansässigen Ladenbesitzer, fast immer fröhlich und lächelnd, versuchen, Außenstehenden unterzujubeln.

Wieder am Strand zeigte uns ein Fischer, der gerade gelandet war, zwei lebende Hummer.

In der Nähe der schöne und gelbe AVAISA-Stand, Isla Saona Verkäufervereinigung entlarvt die Piñas (Ananas), die für ihre berühmten Pinã Coladas unerlässlich sind.

Wir fühlen uns verführt. Trotz allem, was wir seit dem Aufwachen durchgemacht hatten, war es kurz nach zehn Uhr morgens.

Wir widerstehen der süßen Versuchung.

Wir verabschiedeten uns von Manu Juan. Wie es sich bei dieser Art von Ausflug gehört, sind mehrere Male dem Badevergnügen gewidmet.

Melvin lässt uns den Kurs umkehren.

Playa del Toro und Laguna Flamingos, zurück zum Ausgangspunkt

Wir umrundeten eine Ausbuchtung in der Küste.

Wir steigen an einem bestimmten Playa del Toro aus, wo wir unseren Erkundungsmodus wieder aufnehmen.

Wir überquerten eine Hecke aus Kokospalmen und Büschen.

Auf der anderen Seite stoßen wir auf eine riesige Lagune mit erdigem, senffarbenem Wasser, die von einem Wind getroffen wird, den die Hecke vom Strand fernzuhalten scheint.

Es war eine von mehreren Lagunen im Inneren von Saona, die der Flamingos.

So wurde es aufgrund der vielen Schwärme dieser Watvögel, die sich dort normalerweise ernähren, nach dem Bild der viel breiteren bekannt Lagune von Oviedo, liegt dazwischen Barahona und der unberührte Strand von Bahia de Las Águilas.

Zu diesem Zeitpunkt keine Spur von ihnen. Nur ein seltsamer Gestank, der in den Sand und das Meer eindrang.

Wir haben Melvin befragt, was ihn verursacht hat.

„Deshalb haben sie Playa Del Toro genannt.“ kläre uns auf. „Sonne und Salz zersetzen einige Algen, die sich auf der Oberfläche entwickeln. Nach und nach erzeugt die Fermentation dieses Aroma. Heute ist es nichts. Es gibt Tage, an denen wir niemanden hierher bringen können.“

Wir kühlen uns im flachen blauen Meer ab. Kurz darauf änderten wir unsere Landung erneut.

Stoppen Sie bei einem badenden Recanto à Pinha von Instagrammern und dergleichen

Zu einem Strand weiter nördlich, ausgestattet mit Infrastruktur und Ausrüstung, ein gesegneter Ort für ein lang ersehntes Mittagessen.

Als wir von Bord gehen, gibt es ein paar am Strand, wir, dominikanische und haitianische Masseure, Fotografen und Verkäufer.

Melvin macht uns auf eine Kuriosität aufmerksam: „Beachten Sie, dass sich die Kokospalme fast hinlegt. Sie werden die Warteschlange sehen, die bald dort generiert wird.“

Nach und nach treffen weitere Boote und Katamarane ein. gefüllt mit Instagrammer e Meinungsmacher der den Kirschbaum kannte. Und dass sie zu ihr rannten, sobald sie den Sand betraten.

Genau wie Melvin gewarnt hatte, bildete und streckte er sich bald zu einer solchen Linie.

Viel größer und umstrittener als die Büfett die wir bald verwenden.

Nach dem Essen wagen wir uns an eine Verlängerung im Süden des Strandes mit eigenen Strukturen.

Beschädigt von einem der vielen Wirbelstürme, die jedes Jahr die Antillen verwüsten und die von der tropischen Natur übernommen wurden.

Blutdurstig vertreiben die Mücken sie in drei Stufen.

Deshalb fasziniert es uns doppelt so sehr, wenn es auf dem Weg in die Arena an uns vorbeifährt Hahnenkämpfe von Manu Juan, einem Mulatten mit olivgrünen Augen, der einen Hahn gegen ein Tanktop der Chicago Bulls packte.

Wir grüßen Sie. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Erklären Sie uns, dass es Ihr bester Kampfhahn ist. Dass er sich mit ihm daran gewöhnt hatte, Wetten zu gewinnen und leichtes Geld zu verdienen, dass er ihn fast nicht trainieren musste.

Zu diesem Zeitpunkt suchte Melvin bereits nach uns. Von seiner fernen Anziehungskraft gehetzt, kehrten wir zum Treffpunkt und Wiedereinstiegspunkt zurück.

Nachmittags Rückfahrt zur Meereslagune La Palmilla

Wir segeln in Richtung Palmilla und der unvermeidlichen Anziehungskraft jedes Eindringens nach Saona, seinem natürlichen Pool.

Im Gegensatz zu anderen Touristenbooten haben wir es fast für uns alleine, eine riesige Fläche aus durchscheinendem Cyan, erwärmt von der tropischen Sonne, übersät mit Seesternen, die die Guides den Badegästen verbieten zu berühren.

Wenn wir uns dieser karibischen Freude hingeben, werden wir an den Plan erinnert, den die Vereinigten Staaten während des 2. Weltkriegs für Saona hatten, um dort eine Militärbasis zu errichten.

Dieser Plan wurde mit aller Kraft vom heutigen dominikanischen Präsidenten und Diktator Rafael Trujillo bekämpft, der alles in seiner Macht Stehende tat, um die Insel zu bewohnen und zu zivilisieren und so eine Invasion zu verhindern, die irgendwann und sogar während des letzten Jahrzehnts kam unmittelbar bevorzustehen.

Heutzutage beherbergt die Insel mehr als dreihundert Familien, von denen sich fast alle in Manu Juan konzentrieren.

Mit Savona in Ligurien hat es wenig zu tun.

Auch wenn es überfüllt ist, wer das Privileg hat, es zu entdecken, würde es für nichts auf der Welt eintauschen.

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