Kap Verde hat seine Zeiten. Die Ankunft der Fähre "Freiheit” aus Praia City, Insel Santiago, angesammelt drei Stunden Verspätung.
„Du brauchst jetzt nicht zum Hafen zu gehen. Sie bleiben hier auf der Terrasse, genießen die Aussicht und trinken etwas. Als sie das Boot sehen, erscheinen sie hinter dem südlich des Feuers, dann steige ohne Eile ab.“
Der Rat der Besitzer des Hotels Xaguate erspart uns ein hoffnungsloses Warten. Während des größten Teils der Fahrt zwischen São Filipe und dem Fischerdorf Furnas hat er das intensive Schaukeln der Fähre nicht gescheut.
Infolge aufeinanderfolgender Pannen gingen wir nachts um fast halb elf in Brava von Bord. Wir fühlten uns müde zu passen.
Als wir feststellen, dass uns ungefragt ein Hiace aus dem Gasthof erwartet, beruhigt uns die unerwartete Fahrt. Bereits installiert, nutzten wir die „Freiheit“ im Hinterkopf. Wir sind im Nu eingeschlafen.
Mit dem Morgengrauen setzen wir die Hiace-Saga fort. So sehr wir auch nachgesehen haben, es gab in ganz Brava kein einziges Auto zu mieten.
Der Typ an der Rezeption sagt uns, dass sein Onkel Joaquim uns rausholen könnte. Zwanzig Minuten später, Mr. Joaquim taucht mit einem alten Lieferwagen auf. Hiace natürlich.
Bis dahin waren wir auf den Kapverden ein bisschen von allem gefahren, irgendwann mit Vorliebe für die mächtigen Pickups, die seit dem fast erzwungenen Debüt in Santo Antão, wir waren Adepten geworden.
Wir haben die Popularität der Hiaces auf den Kapverden erkannt. Sie hatten uns einige zu lange Spaziergänge erspart. Womit wir nicht gerechnet haben, war, Dirigenten eines, für mehr, Älteren, voller Sturheit zu werden.
Und am Morgen.
Wenn wir das Fehlen von Alternativen bestätigen, passen wir uns an. Wir ließen uns halb verirrt in der überdimensionalen Kabine nieder und fürchteten, dass die Bremsen des Autos an einem der aufeinanderfolgenden, von Abgründen halb ummauerten Hänge der Insel nachgeben würden.
Von der Basis Nova Sintra bis zur Entdeckung von Brava
wir verlassen Nova Sintra, die Hauptstadt, für später.
In einer ersten Phase, in voller Höhe der Hänge, die auf Cova Rodela folgen, sehen wir die Häuser der Hauptstadt, die sich entlang des sanften Abhangs nach Osten erstrecken und sich der Majestät des Meeres unterwerfen Vulkanberg Fogo.
Die Häuser in Brava, Nova Sintra und dem Rest sind weiß, geschmückt mit Bananenstauden, Papayabäumen, Agaven und ähnlicher Vegetation aus diesen Ecken Makaronesien wo die Vögel flattern und hüpfen.
Es sind Häuser aus weißen Wänden, aus gebrannten Tonziegeln, wie die vieler Weiler und Weiler der alten Metropole.
Mitte des XNUMX. Jahrhunderts kamen die Minho hauptsächlich von dort. Madeiraner begleiteten uns, auch angelockt vom noch unbekannteren Atlantik.
Sie waren bei weitem nicht die ersten Bewohner der Insel.
Ende des XNUMX. Jahrhunderts nutzten portugiesische Entdecker und Händler Brava bereits als Sklavenposten, der den Hauptposten in der Region ergänzte. Ribeira Grande, aktuelle Altstadt von Santiago.
Die portugiesische Entdeckung der Ilha Brava
Es gewann genug Unterstützer, um die Idee bekannt zu machen DJ Braba Es wurde am 24. Juni 1462 von Diogo Afonso, Knappe von D. Fernando, Adoptivsohn und Erbe von Infante D. Henrique und einem der Seeleute im Dienst des Seefahrers, gefunden.
Gegen Ende September desselben Jahres versiegelte D. Afonso V einen königlichen Brief mit der Aufschrift „asi und unter dem Deckmantel, den wir den anderen sieben Inseln gegeben haben, die Diego Affomsso, sein Knappe, durch Kap Verde gefunden hat".
Darunter waren die fünf westlichsten Inseln des kapverdischen Archipels: São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, São João (Brava) und die Inseln Branco und Raso.
Mehr als achtzig Jahre vergingen, ohne dass die Insel São João organisiert kolonisiert wurde. 1489 wurde es jedoch bereits von einigen Abenteurern bewohnt.
Die intensivierte Besiedlung mit der erzwungenen Migration der Insel Fogo
Einer von ihnen war Lopo Afonso, Knappe von D. João II. Ö "Perfekter Prinz“ schenkte ihm und seinen Erben alle dort vorhandenen Gold-, Silber-, Kupfer- oder Schwefelminen als Belohnung für die vielen von ihm geleisteten Dienste.
Edelmetalle waren etwas, das Lopo Afonso und seine Nachkommen auf der Insel nie gefunden haben. Und sie haben sie verlassen.
Nass und üppig, im Gegensatz zu den trockenen Inseln São Vicente und SalStattdessen hat sich die Insel São João bewährt, eine unberührte Hochburg der Viehzucht.
Zwei Jahrzehnte später gewährte D. João III seine Ausbeutung für den Baumwollanbau, solange sie den Schutz des Viehs garantierten, das sich in den Bergen und feuchten Tälern vermehrte und von einigen der Sklaven weidete, die inzwischen die Insel nahm den Verkehr auf.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte Brava mehr als zweitausend Kühe, Ziegen, Schafe und Pferde. So sehr sie auch streiften, wenig oder nichts beeinträchtigte ihr fast üppiges Aussehen, das Aussehen, das uns zurückführt zur Taufe der Hauptstadt.
In der Mitte des XNUMX. Jahrhunderts lebten die Bewohner der Nachbar Feuer, auf der Flucht vor den immer regelmäßiger werdenden und bedrohlichen Eruptionen der massiver Inselvulkan.
Auf den Höhen und Tiefen, auf der Suche nach der Flucht Fajã de Baixo
Beim winzigen Brava gabelt sich die große, mit Gras bewachsene und ummauerte Promenade. Im Norden zeichneten sich scharfe Einbuchtungen der Insel ab, markiert gegen das Indigo des Atlantiks, das die Decke aus trockenem Winternebel neblig machte.
Irgendwo zwischen der nördlichen Umrisslinie von Brava und dem Horizont liegen die Inseln Grande, de Cima, Secos und Rombo im Ozean.
Weiße Häuser in Brava breiten sich in der grünen Landschaft der Insel aus.
Die Gabelung erzeugt Unentschlossenheit in uns. Das Relief und die blaue Anziehungskraft des Meeres verführen uns schließlich. Wir gehen rechts weiter in Richtung Sorno, das die Straße nie erreicht.
Als wir einen von so vielen Mäandern zwischen scharfen Agaven überwinden, stoßen wir auf ein unerwartetes Duo.
Ein Bewohner ging Seite an Seite mit einem Esel, der mit Wasserfässern beladen war.
Unser Durchgang, in dem ich den Besitzer sicher kannte, gibt Anlass zu einer Überraschung, die ich lieber verschweige. „Gehst du nach Fajã?“ Frag uns. "Es ist schön, das da drüben."
Auf einer Insel mit nur 67 km2 Es wäre schwierig, eine seiner unumgänglichen Ecken zu übersehen. Da müssten wir runter.
In der Zwischenzeit wird unsere Aufmerksamkeit auf ein hoch aufragendes weißes Haus mit blauen Rahmen und Fensterläden gelenkt, das sich ebenfalls flach vor dem Hintergrund von Himmel und Meer abhebt.
Wir bemerkten eine Bewegung auf der Terrasse, die es vervollständigte. Wir entschieden uns für eine Untersuchung. Als wir dort ankamen, unterhielt sich eine Gruppe junger Bravianer in der Sonne.
Ab und zu kuscheln sie mit zwei neugeborenen Ziegen. Tito, Daniel, Vitinho und Jim bringen Gras, das die erwachsenen Ziegen in drei Etappen fressen.
Wir verstanden, wie wichtig Ziegen und Zicklein für ihr Überleben waren, ebenso wie der pelzige Esel, der uns von der Seite ansah, angebunden an einen alten Wassertank.
Ein paar Minuten später erreichen wir den Hang mit Blick auf Ponta Cajau Grande. Nach einer engen und ausgegrabenen Tour des felsigen Abhangs haben wir den ersten Blick auf Fajã.
Abstieg zur geschützten und heißen Bucht von Fajã de Baixo
Erstens die der steilen Bucht an ihrer Spitze.
Weiter unten, auf dem terrassierten Boden, der mit Palmen und Kokospalmen bedeckt ist, die sich über den Häusern erheben. Wir vervollständigen die Zickzacklinien bis zum Rand, der sie vom Meer trennt.
Durch die Konfiguration und Tiefe der Bucht vor den Passatwinden geschützt, erwärmte sich die Fajã wieder. Selbst mitten im Winter rechtfertigte die Art von Gewächshäusern, die wir dort vorfanden, die Verbreitung und Gesundheit der tropischen Vegetation.
Es diente auch dazu, die Tatsache zu erklären, dass die Uferpromenade fast menschenleer war.
Es muss fast zwei Uhr nachmittags gewesen sein. Hungrig erkundeten wir die nächsten Restaurants und Bars, Flowers of the Bay, Bar dy Nos. Und andere.
Wir sehnten uns nach einem gegrillten Fisch, einem Cachupa, nach einem mutigen oder kapverdischen Essen.
Endlich taucht jemand aus dem dunklen Inneren eines Etablissements auf. "In diesem Moment? Wir haben nur Getränke. Wenn sie hier angerufen hätten, bevor sie Nova Sintra verlassen hätten, hätten wir etwas vorbereitet.
Wir machen nur Essen, wenn wir garantierte Kunden haben. Und Sie kommen in einer sehr Nebensaison an.“ Wir haben uns damit abgefunden. Wir bedanken uns und bestellen Getränke zum Mitnehmen.
Wir gingen die Küste entlang zum alten Flughafen Esperadinha, der 1992 eröffnet und 2004 geschlossen wurde, als man feststellte, dass die Winde, die nördlich von Brava wehten, zu tückisch waren.
Wir kehren ins Herz von Fajã zurück. Zu dieser Zeit ist die Bucht bereits von einigen Fischereiaktivitäten belebt.
Wir folgten einer Gruppe von Männern, die gegen die Wellen ankämpften und bestrebt waren, ein kleines Handwerkerboot auf den trockenen, nicht rollenden Basaltkieseln abzusetzen.
Und wir sehen andere, die ein Netz in der Nähe eines dort verankerten Segelbootes legen.
Kehren Sie in das Hochland von Ilha da Brava zurück
Da die Sonne hinter den westlichen Hängen untergeht und so viel von der Insel zu erkunden ist, kehren wir zum Gipfel zurück.
Wieder durch das Land der Cova Joana fahren wir weiter auf der Route, die wir zuvor abgelehnt hatten, in Richtung Nª Srª do Monte, durch die Höhen des Pico das Fontaínhas (976 m), die von keinem anderen Punkt der Insel übertroffen werden.
Wir passieren Escovinha und Campo Baixo. Ein paar zusätzliche Kilometer mühsam von Hiace entfernt erreichen wir Cachaço.
Wo die Straße endet.
Casas da Brava umgeben von Bananen, Papaya und anderer tropischer Vegetation.
Das Ziegenkinn von Cachaço ist berühmt.
Viel berüchtigter als das Haus, in dem die Eingeborenen behaupten, der tapfere Dichter Eugénio Tavares habe Zuflucht gesucht, um die Mornas zu komponieren, die Kap Verde weiterhin summt.
Eugénio de Paula Tavares schrieb: „Von Brava bis zu jedem Punkt kommen die Winde immer vom Bug, das Meer ist immer unruhig, die Strömungen sind immer gegensätzlich, der Himmel ist immer bewölkt und voller Bedrohungen. Aber die Rückkehr ist der Riss, das Meer ist von Rosen und die Winde von Charakter.“
Für die Bewohner von Cachaço war der Nebel, der die Stadt zu verhüllen drohte, wenig oder gar nicht störend.
Sie empfangen uns mit einer Fremdheit, die in ungezügeltes Geschwätz umschlägt, mit einer Gruppe von ihnen, die vor einem Haus sitzen, zur Abwechslung mal grünlich und mit einem Duo wohlgesonnener Bauern, die einem durstigen Esel zu trinken geben.
Schließlich übernimmt der hängende Nebel das Dorf und die Hügel.
Aus Angst, dass wir sie blind absolvieren müssten, nahmen wir den Abstieg nach Nova Sintra vorweg, der Hauptstadt, die aufgrund der angeblichen Ähnlichkeit mit dem Dorf Saloia so genannt wird.
Lebhafter Nachmittag in Nova Sintra
In Nova Sintra wurde seine gewohnte Heiterkeit erneuert und zelebriert.
Mitten am Valentinstag stahlen dreiste Teenager unter den bronzenen Schnurrbärten von Eugénio de Paula Tavares Blumen aus dem öffentlichen Garten. Und wenige Dutzend Meter vom Tatort entfernt wurden sie ihrer besseren Hälfte angeboten.
Karneval stand vor der Tür. Nicht einmal die damalige Blumenromantik erspart den Teenagern die täglichen Proben für die Paraden in wenigen Tagen, animiert von Bassdrums, Trommeln, seltsamen rechteckigen Tamburinen und aus Kokosnussschalen geschnitzten Masken.
Schon am Rande dieses Trubels verschlangen wir im Restaurant neben dem Musikpavillon im Zentrum einen Cachupa, arm, aber von der Vorsehung. Verzückt, der Dunkelheit ausgeliefert, flüchteten wir uns in die Bar des Gasthauses.
Dort ergaben wir uns einem internationalen Benfica-Spiel, das ein begeistertes Publikum anzog. João Gonçalves, der „Jiji“ an der Rezeption, ist fasziniert von unserer Integration.
Als wir es bemerken, diskutieren wir mit dem Gastgeber über die Abenteuer und Missgeschicke der Kolonisierung und Dekolonisierung auf den Kapverden: „Aber angesichts der starken Verbindung, die wir immer noch pflegen, glauben Sie, dass eine Lösung wie die auf den Azoren und Madeira sinnvoll war ? “, fragen wir ihn, herausgefordert durch den Kontext.
Jiji kennt keine halben Sachen. „Nein, was in Kap Verde und Guinea schief gelaufen ist, war nie vergleichbar und es war zu viel für uns, so etwas zuzugeben.“
Glorioso gewann 1:0 gegen Borussia Dortmund. An diesem Abend tranken wir alle Ponchas. Wir alle feierten die komplexe Portugalität.
