Zu diesem Zeitpunkt hatten wir es bereits im Kopf.
Die neue Reise, auf die wir uns begeben, legt großen Wert darauf, uns daran zu erinnern. Wir beginnen mit Rangun gegen drei Uhr nachmittags. Die Fahrt nach Norden dauert mehr als 15 Stunden.
Die ersten sechs verbrachte ich in akzeptablem Komfort. Der Rest streift das Höllische.
Schließlich, lange nachdem wir die gespenstische burmesische Hauptstadt Naypiydaw durchquert haben, weicht der Asphalt schlecht gestampftem Dreck, der den Bus mit Staub füllt.
Der Abstecher in die höher gelegenen Shan-Berge führt uns auf eine kurvenreiche Strecke, der der Fahrer mit Zorn entgegentritt. Während die Nacht und die Höhe Einzug halten, vermischt sich die erste Kälte, die wir in Myanmar verspürten, mit Staub. Sie ruinieren unsere Kehlen in drei Schritten.
Schließlich in NyaungShwe, dem städtischen Tor zum Inle-See
Gegen fünf Uhr morgens, erschöpft von der mehr als fünfzehnstündigen Reise von Rangun, erreichten wir NyaungShwe, die Torstadt zum riesigen Inlé-See.
Wir suchten nach einem Remember Inn Hotel, das im berühmtesten Backpacker-Führer vorab recherchiert wurde. Trotz der frühen Stunde erinnerte sich der Besitzer daran, wie die Busse aus dem Süden ankamen, fast immer mit potenziellen Kunden an Bord. Kurz nachdem wir uns eingelebt haben, wird uns ein glückliches Frühstück mit Pfannkuchen sowie Tee und Kaffee serviert.
Wir schliefen bis ein Uhr nachmittags. Nachdem wir etwas von unserer Energie zurückgewonnen hatten, machten wir uns auf die Entdeckung von NyaungShwe.
Ohne nennenswerten architektonischen Charme dehnte sich die Stadt aufgrund des großen Sees aus und diente als Handelslager für die umliegenden Dörfer und Städte.
Mit dem Aufkommen des Tourismus widmete sich ein Großteil von NyaungShwe der Begrüßung, Unterhaltung und Unterstützung von Außenstehenden bei der Erkundung von Inle.
Dennoch ist das örtliche Leben mit 190 Einwohnern im gesamten Stadtgebiet von Veranstaltungen und Ereignissen geprägt, die eine lohnende Echtheit bewahren.
Shin Pyu, eine buddhistische Initiationszeremonie
Wir sind noch dabei, uns an den ausgetretenen Asphalt der Straßen zu gewöhnen, als uns eine Shin-Pyu-Prozession überrascht, eine Möglichkeit, junge Jungen und Mädchen in das buddhistische Leben einzuführen und ihren Eintritt in Klöster oder Klöster zu feiern, wo sich die Mönche und Nonnen die Haare rasieren.
Kinderprotagonist einer Shin-Pyu-Prozession, Nyaungshwe
Ein Junge und ein Mädchen reiten auf geschmückten Pferden. Sie tragen farbenfrohe und seidige Kleidung.
Ihre Gesichter und insbesondere ihre Wangenknochen und Lippen sind geschminkt und rosa.
Einige Teilnehmer der Prozession halten goldene Regenschirme, die sie über die gekrönten Häupter der Protagonisten halten.
Diesem Teil der Prozession geht eine Gruppe von Radfahrern auf Dreirädern voraus, die mit sperrigen Reissäcken mit einem Gewicht von 50 kg oder mehr beladen sind.
Am gegenüberliegenden Ende, in Form eines Besenstiels, sendet ein mit riesigen Lautsprechern ausgestatteter Traktor Musik und die Off-Stimme eines Entertainers, der in Abständen anmutige Tänze vorführt.
Schwanz einer Prozession Shin Pyu, Nyaungshwe
Die Prozession verschwindet.
Ohne die dröhnende Musik erlangt Niaungshwe seine nachmittägliche Ruhe zurück. Wir nutzten das aus, was uns die Verfolgung der Zeremonie angetan hatte.
Die ersten Tempel und goldenen Pagoden am See
Immer noch im Rahmen des Buddhismus machten wir uns auf die Suche nach den beiden Tempeln Kyaung Daw und Yadana Man Aung Su, den wichtigsten der Stadt.
Kyaung-Daw- und Yadana-Man-Aung-Su-Tempel in Nyaungshwe
Eine riesige goldene Pagode, die über den Häusern hervorgehoben ist, hilft uns, sie zu finden.
In einem der Tempel überqueren drei junge Novizen einen polierten Innenhof, in dessen kastanienbraunen Kutten verchromte Lunchboxen glänzen.
Junge Mönche halten Lunchpakete in einem Nyaungshwe-Tempel
Ein älterer Mönch, der sich zu Füßen einer Buddha-Statue niederwirft, beendet seine Gebete.
Öffnen Sie einen Regenschirm und machen Sie sich bereit für die tropische Sonne. Wir wussten, dass es sich trotz ihrer zentralen Lage lediglich um zwei buddhistische Tempel in der Fülle um sie herum handelte.
Dadurch verkürzten wir die Zeit, die wir ihnen für die Vorbereitung der Streifzüge zum Inle-See widmeten. Aber nicht nur.
One Man Show Aungs traditionelle Puppen
Um sieben Uhr abends widmeten wir uns mit Leib und Seele der One Man Show Aung, angeführt von einem Puppenspieler der vierten Generation, der diese Kunst seit 1985 vom burmesischen Staat lizenziert hat.
Aung One Man Show, Nyaungshwe
Aung, ein Bruder und ein Onkel, kreieren Puppen und Aquarellszenen, die von ihrer Umgebung inspiriert sind.
Untermalt mit schriller Volksmusik erzeugen die Bewegungen der Puppen und die Handlung eine schwebende Animation, die uns verblüfft. Wir müssten andere in ganz Myanmar beobachten. Keiner konnte die Authentizität von Aungs Show bewahren.
Wir aßen in der Nähe zu Abend. Die Müdigkeit der Reise nach Rangun kommt wieder zum Vorschein.
Wir kehrten mit dem Plan, dies und das zu unternehmen, zum Remember Inn zurück. Ohne Vorwarnung lässt ein Stromausfall NyaungShwe im Dunkeln. Es war das, was wir brauchten, um uns ein für alle Mal dem Schlaf hinzugeben.
Inle-See: der erste Einfall
Wir hatten geplant, um 6:30 Uhr morgens zum See aufzubrechen. Im Einvernehmen stellte uns die Wirtin des Gasthauses ein Frühstückspaket zur Verfügung.
Auf dem Weg zum Pier kamen wir an einer indianischen Reihe neu eingeweihter Mönche vorbei. Für ihre Lunchboxen sammelten sie den Morgenreis, den buddhistische Frauen ihnen anboten.
Wir besteigen ein hölzernes Motorboot. Ein Kanal führt uns zur Unermesslichkeit des Sees.
Intha-Fischer in Silhouette am Inle-See
Als wir ihn betreten, herrscht noch dichter Morgennebel.
Die ausgleichende Exotik der Intha-Fischer
In diesem Nebel erkennen wir die charakteristischen Charaktere der Region, die Fischer der Intha-Ethnie.
Die Intha sind Stelzenbewohner, die dafür bekannt sind, an einem Ende ihrer Boote zu fischen, mit Bambusrahmen und einem Netz, das sie zwischen einer Hand und einem Fuß halten.
Die andere Hand hält eine Stange, um das Gleichgewicht zu halten, und bei Bedarf wird der verbleibende Fuß zum Rudern verwendet.
Intha-Fischer hält Angelrahmen, Inle-See
So fotogen es auch erscheinen mag, die Art des Angelns hat einen logischen und jahrhundertealten Daseinsgrund.
Der Inle-See ist voller Fische, vor allem aber voller Wasservegetation.
Nun haben die Intha vor langer Zeit gelernt, dass sie nur dann verstehen konnten, wo die Fische Schutz suchten, wenn sie sich im Stehen bewegten, anstatt im Sitzen zu paddeln.
Intha-Fischer, geschützt vor der Sonne mit einer Tanaka-Maske, Inle-See
Auf symbiotische Weise fanden andere Bewohner Verwendung beim Sammeln von Algen, die durch den weit verbreiteten Einsatz von Phosphatdüngern und der schwimmenden Gartenlandwirtschaft zu einem Übermaß wurden.
Auf der Suche nach dem Inle Day Market
Wir fuhren weiter in Richtung der Stadt am See, wo der heutige Markt stattfand, einer von fünf Märkten, die von Montag bis Freitag stattfanden.
Ruderer auf einem Kanal fast im Schatten des Inle-Sees
Da es Freitag war, gehörte das Privileg Maing Thauk.
Unterwegs navigiert der Bootsmann durch Kanäle, die regelrechte Viertel aus Doppelhäusern und kunstvollen Pfahlbauten trennen, von denen einige zwei Stockwerke haben und, wie wir sie bei Windstille gesehen haben, doppelt offen sind.
Die dunkle Oberfläche des Sees spiegelte sie perfekt wider.
Stelzenhäuser am Inle-See
Wir kamen in Maing Thauk an.
Wir wandern zwischen den Gemüse- und Obstsorten umher, die an den Ständen und auf dem Boden ausgestellt sind.
Anbieter auf dem Maing Thauk-Markt
Die meisten Verkäufer stammen aus der ethnischen Gruppe der Pa-O, von denen eine den See mit den vorherrschenden Intha, aber auch mit den Shan, den Taungyo, den Danu, den Kayah, den Danaw und den Bamar teilt.
Wir identifizieren Pa-O-Frauen leicht.
Fast alle kleiden sich in Schwarz, mit Ausnahme der bunten Schals, die ihre Haare umhüllen und zu ihren Gesichts-Sonnenmasken passen. tanaka.
Ethnische Pa-O-Verkäufer auf einem Maing-Thauk-Markt
Auf dem Maing-Thauk-Markt ließen wir uns auch von aufeinanderfolgenden Einladungen von Silberwarenhändlern, Webhändlern und anderen mitreißen, ihr Handwerk zu schätzen.
Wir bewegen uns zwischen Werkstätten und Webstühlen.
Mutter webt mit einem Baby auf dem Schoß in Maing Thauk
Von dieser Unterhaltung werden wir durch die Hektik des Verkaufs von Arekanüssen abgelenkt, einer Kausucht, die in diesen Teilen der Welt seit langem weit verbreitet ist.
Von Maing Thauk geht es Richtung Süden zum Inle-See
Vom Markt aus gingen wir landeinwärts über eine Holzbrücke, vergleichbar mit der weltberühmten U-Bein-Brücke, aber nicht viel.
Maing-Thauk-Brücke am Inle-See
Wir suchen nach dem gleichnamigen Kloster des Dorfes, das auf einem Hügel liegt und einen Panoramablick über den Norden des Sees bietet, nach Maing Thauk am Ufer und auf der gegenüberliegenden Seite nach dem Kloster Lin Kin.
Nachdem wir ans Ufer zurückgekehrt sind, segeln wir zum Südgrund des Sees. Wir halten an der goldenen und monumentalen Phaung Daw O Pagode.
Weiter geht es nach Nga Phe Chaung. Nga Phe Chaung wurde vor mehr als zweihundert Jahren aus Holz erbaut und gilt als das älteste und größte Kloster am See.
Es ist vor allem für die seltsame Koexistenz von Katzen mit den ansässigen Mönchen bekannt.
Mönche sind gerade von Bord gegangen, Inle-See
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir einen beträchtlichen Teil des Sees abgedeckt.
Wir wussten jedoch, dass ein anderer, gleichwertiger oder umfassenderer, unerforscht blieb. Wir haben uns entschieden, die Formel zu multiplizieren. Am nächsten Morgen gingen wir hinein Fahrrad droht eine Reifenpanne.
Bis wir Maine Tauk erreichen, gibt es zwei, die uns quälen.
Mitten am Tag hatten wir es satt, so wenig Rad zu fahren. Am gegenüberliegenden Ufer stiegen wir in ein Boot für Khaun Daing.
Intha-Ruderer auf einem Kanal des Inlé-Sees
Shwe Inn Dein und sein buddhistischer Stupa-Wald
Von hier aus beendeten wir die Reise auf dem Landweg zum buddhistischen Komplex Shwe Inn Dein, einem der am weitesten von NyungShwe entfernten und die Mühe wert, dorthin zu gelangen.
Zwei auf Landzungen erbaute Tempel ragen aus einer buschigen Ebene hervor.
Wir steigen zu einem von ihnen auf. Von seiner Spitze aus können wir in der Ferne die goldenen Stupas des anderen erblicken.
Zwischen ihnen entstanden in einer unerwarteten buddhistischen Verschmelzung Hunderte kleinerer Stupas, die im Laufe der Zeit von den Gläubigen erbaut wurden.
Unermessliche Stupas im Shwe Inn Dein, Inle-See
Einige, ältere und abgenutzte, zeigten den Ockerton der Ziegel und des Tons, aus denen sie hergestellt waren.
Andere, die von der Sonne abgenutzte weiße Farbe, die sie bedeckte.
Weiße Stupas des Shwe Inn Dein, Inle-See
Wieder andere bewahrten einen Überzug aus Blattgold auf, der den Wohlstand der Gläubigen bezeugte, die sie in Auftrag gegeben hatten.
Gruppiert und aus dem vorherrschenden Grün hervorstechend, bildeten sie eine Szenerie, wie wir sie bis dahin noch nicht in Myanmar gesehen hatten.
Etwas Vergleichbares würden wir in der finden Bagan-Ebene, am Ufer des Irrawadi-Flusses.
Unkrautige, durchnässte Fläche des Inle-Sees
Es beginnt dunkel zu werden.
Der Führer führt uns zu einem weiteren Stupa, der isoliert auf einem hohen Punkt liegt und uns die beste Aussicht in der Region bietet.
Der Sonnenuntergang spielte sich hinter unserem Rücken ab.
Als wir nach Osten blickten, konnten wir beobachten, wie das Verschwinden der Sonne die Häuser zwischen dem Fuß des Abhangs und dem unmittelbaren Ufer violett färbte. Wie die Bergkette, die sich von der gegenüberliegenden Seite erhob, dem Blau widerstand.
Wie der Inle-See mit seiner heiligen Note wieder einmal eine Mischung aus Erhabenheit und Schönheit ausstrahlte.
Inle-See in der Abenddämmerung
