Wir sind am Ende der Regenzeit.
Das Flugzeug fliegt zwischen Wolkenschichten über der Insel Panay. Ohne Vorwarnung überschwemmt uns das diffuse Weiß. Eine grüne Oberfläche kommt zum Vorschein.
Landwirtschaftliche Felder, vor allem durchnässte Reisfelder, zerstören den Tropenwald. Wir gehen weiter nach unten.
Die Szenen werden so deutlich, dass wir die Areca-Palmenhecken an den Rändern der Kleinbauernhöfe erkennen können. Ein paar kleine Dörfer säumen das Grün, aufgereiht an Straßen.

Häuser in einem Dorf in Panay
Als die Dörfer die Plantagen überlappen, scheinbar in unmittelbarer Nähe von Iloilo, landen wir.
Lyn Ay, die örtliche Reiseleiterin, legt schnell Prioritäten fest.
Casa Mariquit: In Iloilos Hispanic Colonial Legacy zu sehen
Wir gehen direkt zu einem Mariquit-Haus, einem beeindruckenden Beispiel für die von spanischen Kolonisten geerbten und inspirierten Herrenhäuser.
Es gab ziemlich viele, in Iloilo und in ganz Panay. Mariquit stach von den anderen ab.
Es wurde 1803 erbaut und blieb als ältestes Kolonialhaus der Stadt erhalten.
Wir fanden es in der Rua de Santa Isabel im Viertel Jaro.

Besucher auf dem Balkon von Casa Mariquit, Iloilo
Ein architektonischer Komplex mit Backsteinfassaden, sogar dem Rahmen des Tors, das den Zugang zum umzäunten Innenhof ermöglicht, der sich vor und unter einem integrierten Balkon erstreckt, teilweise im Schatten eines bedeutungsvollen Banyanbaums.
Wir treten ein.
O silong – das Erdgeschoss – führt zu einer dunklen Holztreppe mit gusseisernen Seiten und Handläufen.
Von dort aus konkurriert, wie schon bei der Treppe, ein Boden aus massivem Mahagoni um die Vorherrschaft des Ziegels.

Figur im Untergeschoss der Casa Mariquit
Das auch Javellana-López genannte Herrenhaus ist voller originaler, jahrhundertealter Möbel und Dekorationselemente, darunter auch alte Fotografien derer, die dort lebten. Nicht nur.
Es war Ramon Javellana, ein wohlhabender Bankier, der den Bau der Casa Mariquit in Auftrag gab.
Fernando “Nanding„ Hofileña López, die Diplomatin, die Mariquit zurückgewonnen hat
Jahre später wurde es das Zuhause seiner Enkelin Maria Salvación Javellana-López, die in der Familie und der Gemeinde als Mariquit (hübsch im Tagalog-Dialekt) bekannt ist, und ihres Mannes Fernando.Nanding„ Hofileña López, a ilonggo berühmt, schon in jungen Jahren in philippinische Staatsangelegenheiten involviert.
So war er zwischen 1949 und 1953 Vizepräsident von Elpídio Quirino und später, zwischen 1965 und 1972, von Präsident Ferdinand Marcos.
Es überrascht nicht, dass wir neben Familienfotos auch unglaubliche diplomatische Aufzeichnungen fanden.
Von Treffen und Begegnungen mit großen Weltführern: mit dem 36. Präsidenten der Vereinigten Staaten Lyndon Johnson, Kaiser Hirohito, General Franco und dem ehemaligen Präsidenten Chinas, später von Taiwan Zigaretten, Chiang Kai-shek.

Ehemaliges Büro des Mariquit-Hauses
In den letzten Lebensjahren von Fernando López (gestorben 1993) verfiel das Haus. Sein Urenkel übernahm die Bergung.
Infolgedessen wurde Casa Mariquit zum historisch-kulturellen Erbe von Iloilo erklärt.
Es begann als eine Art privates Museum zu fungieren, das den Besuch von Außenstehenden willkommen hieß.
Eine unerwartete Matchmaking-Fotosession
Von einigen wenigen, wie uns, bloßen neugierigen Bewunderern der philippinischen Nation. Andere, die weitaus beliebter sind, sind Papst Johannes Paul II., der sie während eines kurzen Besuchs im Rahmen einer Philippinenreise segnete.
Wir erreichten das obere Ende der Treppe. Wir erwarteten, ein oder zwei Besucher zu treffen. Nicht das, was wir gesehen haben. Eine philippinische Frau wollte heiraten.
Andere umgeben sie in traditionellen karierten und farbenfrohen Kleidern, Brautjungfern, Freunde, Familienmitglieder.
Sie waren Teil einer Fotoproduktion eines singhalesischen Fotografen.
In einer der Szenen drehte sich ein weißes Strumpfband, das einer der Begleiter an einem Bein der Braut auf und ab bewegte.

Moment einer Matchmaking-Fotoproduktion im Casa Mariquit
In einem anderen hielten Frauen Blumensträuße in der Hand.
Die Pre-Matchmaking-Sitzung endet.
Die Braut und andere Models gönnen sich eine fröhliche Tanzparty. Wir schlenderten durch die oberste Etage. Wir lüften auf dem Balkon und blicken auf das tägliche Leben von Iloilo.
Mütter brachten ihre Kinder von der Schule nach Hause.
Fahrer von Tret- und motorisierten Dreirädern, die auf den Philippinen allgegenwärtig sind, waren unterwegs, einige bereits mit Passagieren verbunden, die meisten auf der Suche nach ihrem eigenen.

Mit Passagieren beladenes Dreirad am Stadtrand von Iloilo
Lyn Ays Zeit wird knapp. „Ich möchte Sie zu einem weiteren Teil unseres Erbes entführen.
Es liegt außerhalb von Iloilo, war aber schon immer Teil der Geschichte der Stadt.“
Iloilo nach Miagao: Auf der Suche nach der Kirche Santo Tomás de Villanueva de Miagao
Wir fuhren etwa 40 km in einer Stunde entlang einer fast unbedeutenden Straße, der Iloilo Antique Rd. Wir überquerten den Tumagbok River. Kurz darauf erreichten wir Miagao.
Ein Abstecher zur Noble Street führt uns zu einem der ältesten religiösen Denkmäler von Panay und den Philippinen, der Pfarrkirche Santo Tomás de Villanueva de Miagao, besser bekannt als die Miagao-Kirche.
Davor liegt ein Garten, der vom jüngsten Regen durchnässt war. Wir kommen näher. Der gesamte zwischen 1787 und 1797 erbaute Tempel überrascht uns sofort mit einer ungewöhnlichen barock-romanischen Architektur.

Eine der Nischen der Miagao-Kirche mit einer Statue des Heiligen Thomas de Villanueva
Die Fassade besteht aus einer Mischung aus Kalkstein, Korallen, Lehm und sogar Ei. Es hat eine hellere Oberfläche als die Türme. Es umfasst drei Nischen, die von Tomás de Villanueva, Heinrich von Bayern und Papst Pius VI. geweiht wurden.
In der Mitte des Giebels ist eine Kokospalme hervorgehoben, die als „tropischer Baum des Lebens“ interpretiert wird.

Detail der Giebelspitze der Miagao-Kirche.
In traditioneller philippinischer Kleidung klammert sich der Heilige Christophorus an die Kokospalme, mit einem Jesuskind auf dem Rücken.
An den Seiten und unten sind zahlreiche Reliefs mit anderen wichtigen Bäumen, Papayas und Palmen zu sehen.
Und Szenen aus dem ländlichen Alltag der Inselbewohner.
Die auch defensiven Funktionen der Miagao-Kirche
Die beiden Türme, die das Kirchenschiff flankieren, wirken nach hinten geneigt, als wären sie durch eines der häufigen Erdbeben auf den Philippinen punktuell ausgebeult worden.
Darüber hinaus sind sie unterschiedlich, da sie von verschiedenen Priestern in Auftrag gegeben wurden. Die linke ist die älteste und höchste mit vier Ebenen.
Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es drei, die letzte Ebene, die 1830 vom Pfarrer Francisco Pérez hinzugefügt wurde, der wahrscheinlich besorgt über die unzureichenden Aussichten war, die er bot. Wenn ja, waren Ihre Bedenken berechtigt.
Spanien beschloss ab 1565, den philippinischen Archipel zu erobern und zu kolonisieren. Vierzig Jahre waren seit dem Stammeshäuptling Lapu-Lapu und seinen Kriegern vergangen Fernão Magalhães wurde in einem Mangrovenwald auf der Insel Mactan abgeschlachtet.
Der Leiter der Expedition, der baskische Seefahrer Miguel de Legazpi, stach von Mexiko aus in See, mit Anweisungen, die von Philipp II. von Spanien, I. von Spanien, bestätigt wurden Portugal, Monarch, der die Taufe des Archipels inspirierte.
Wie auf dem amerikanischen Kontinent expandierten die Spanier schnell. In den zentralen und südlichen Philippinen standen sie mutmaßlich muslimischen Kräften gegenüber Moros orientalisch. Miagao wurde ein häufiges Ziel.
Die Kirche Santo Tomás de Villanueva wurde daher befestigt und mit Türmen ausgestattet, die es ermöglichten, Schiffe im Golf von Panay im Süden zu sehen.

Gläubige in der Miagao-Kirche, 40 km von Iloilo entfernt
Wir haben das Innere erkundet. Eine neu angekommene christliche Gemeinde besetzt die Vorderseite des Altars. Geben Sie den Gebeten nach.
Wir machen weiter.
Durch das Innere von Panay kehren Sie nach Iloilo zurück
Wir betraten die Insel. In den riesigen Reisfeldern, die wir vom Flugzeug aus genossen hatten, und hier und da in Kokosnusshainen, die die Regenzeit für üppige Vegetation sorgte.

Regenbogen über einem Kokosnusshain in Panay
Neue Schlacht erzeugt einen Regenbogen.
Wir folgten ihm eine Zeit lang auf dem Weg zu einem Atelier auf dem Land, wo ein paar Weber Stoffe herstellten, die mit denen identisch waren, die wir in der Casa Mariquit bei den Frauen gesehen hatten.

Weaver arbeitet an einem Webstuhl im Landesinneren der Insel Panay
Wir kehrten zwei Stunden vor Sonnenuntergang nach Iloilo zurück.
Wir nutzten sie, um andere sehenswerte Orte in der Hauptstadt zu erkunden. Lyn Ay führt uns zu den Büros der Tourismusabteilung, in der sie arbeitete, oben in einem hohen Gebäude.

Die Kirche San José Plácido und die Plaza Libertad liegen nebenan
Iloilo, die hispanische und christliche Hauptstadt der Insel Panay
Von der Terrasse aus bewunderten wir den Libertad-Platz, wo nach der Kapitulation der spanischen Streitkräfte vor den Revolutionären von Iloilo die Flagge der Republik der Philippinen gehisst wurde.
Wir bemerkten die Guimaras-Straße, die die Stadt im Südosten begrenzt.
Direkt darunter spielen junge Leute ein Basketballspiel.

Basketballspiel am Libertad Square in Iloilo, Panay Island
Die Kirche San José Placer, die 1607 von den Jesuiten erbaut wurde und als solche die erste in Iloilo war, ist ihr Segen.
Nicht weit entfernt liegt Santa Ana aus dem Jahr 1831, das einzige im Gotik-Renaissance-Stil erbaute Gebäude auf der Insel und im Subarchipel der Visayas.

Bewohner von Iloilo vor einer seiner vielen Kirchen
Es blickt auf seinen eigenen Platz, Molo, der von einem schattigen Garten umgeben ist. Im Umkreis von wenigen Kilometern stoßen wir auf sechs weitere Kirchen, die in Miagao nicht mitgerechnet.
Diese Konzentration macht Iloilo zu einer der christlichsten Hauptstädte der Philippinen. Ohne Gehässigkeit für „einen der hispanischsten“, den wir weiterhin bestätigen, mit Parallelen in Vigan und in Manila.
Wir gingen in die Innenstadt der Hauptstadt. Eins Jeepney-Flotte macht es mit seinen lauten Motoren zur Hölle. In der Kolonialzeit herrschte in der alten Calle Real das geschäftige Treiben.
Noch heute steht dort ein weiteres markantes Kolonialgebäude, das A. Javellana, das auf langen Doppelarkaden basiert und den Passanten jahrzehntelang Zuflucht vor dem schlimmsten tropischen Wetter bot. Wir konnten Iloilo so lange erkunden, wie wir wollten.
Sein Hispanismus würde sich weiterhin als Kern der philippinischen Seele der Stadt offenbaren.
Es war an der Zeit, auf die Nachbarinseln Guimaras und zu gehen Negros.
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