In den Tagen, die wir bereits in Ilhabela verbracht hatten, wurde immer wieder die Frage gestellt „Und Bonete, sind sie weg? gefolgt von dem stets stark betonten Appell
„Oh, aber du musst gehen!. Es ist wundervoll!" Wer waren wir zu zweifeln.
Am Morgen nach dem Besuch des DPNY trafen wir uns um 7 Uhr morgens in den Büros der Archipelagus-Agentur und gingen, diesmal mit Paulo, dem Führer Fabrício und der Höhlenforscherin Carol aus São Paulo.
Paulo brachte uns mit dem Jeep zum Anfang des Weges und kehrte um, sodass wir die nächsten vier Stunden auf den Beinen waren. Fabricio und Carol, besorgt über mögliche Verletzungen, führten noch ein sanftes Muskelaufwärmen durch.
Auf dem Weg nach Bonete erreichen Wanderer die Spitze eines steinigen, grünen Abhangs.
Entlang des Grünen Weges Atlantischer Wald
Der vom dichten Atlantischen Regenwald verschlossene Weg ließ nur selten einen Blick auf den Atlantik zu. Andererseits präsentierte er uns kurz nach der Abreise die immer seltenere Sichtung einer Korallenschlange, die trotz des Risikos die Caiçara Fabrício legte Wert darauf, uns von Hand vorzustellen.
Von da an ging und redete er ohne Eile. Trotz einiger Auf- und Abstiege war der Weg glatt und zusätzlich waren zwei strategische Stopps zum Baden in den Wasserfällen Lage und Areado geplant.
Führen Sie Fabrício-Rutschen auf der natürlichen Rutsche des Toca-Wasserfalls.
Die erste war nicht nur wirklich erfrischend, sondern auch die Szene einer akrobatischen Vorführung von Fabrício auf einer polierten Felsrutsche, die in einem köstlichen natürlichen Pool endete. Der zweite sorgte für ein paar weitere Tauchgänge und Schläge und natürlich für eine neue Attacke der allgegenwärtigen Kriebelmücken.
Der Wasserfall Areado markiert den Beginn des letzten Drittels des Weges, der in kurzer Zeit den dichten Dschungel hinter sich lässt und in der Ferne den Strand und das Dorf Bonete enthüllt.
Bonetes schillernder Blick
Die Faszination, die Bonete auf die übrigen Inselbewohner und Besucher ausübt, ist sowohl auf die Schönheit des Strandes zurückzuführen – mit 600 Metern der breiteste der Insel – wild und einsam, als auch auf die einzigartige Geschichte des Dorfes.
Bonete besteht aus einer Caiçara-Gemeinde, die ursprünglich von niederländischen Piraten gegründet wurde, und erhielt erst vor einigen Jahren Strom und ein Telefon.
Entlegene Südwestküste von Ilhabela.
Die Verbindung mit dem Rest der Insel ist nur über denselben Weg möglich, dem wir gefolgt waren, oder, wenn das Meer es zulässt, an Bord der riesigen Kanus (aus einem einzigen ausgehöhlten Stamm), die die Fischer mit unglaublichen Kräften gegen die starken Wellen bewältigen Können.
Das malerische Dorf am Meer
Aus programmatischen Gründen der Reise musste der Besuch in Bonete kurz sein. In der Pousada da Rosa, die vom malerischen Sô Deitinho und seiner Frau betrieben wird, blieb Zeit, um bei einem Dornhai-Mittagessen, begleitet von Reis und Bohnen, Energie zu tanken.
So Deitinho, Besitzer der Pousada da Rosa, in Bonete.
Danach machte er einen kurzen Rundgang durch das Dorf, vorbei an der improvisierten Praça da Conversa Mole, wo, wie die Bewohner selbst betonen, „Fischer, Jäger und viele Lügner sind und immer mehr Menschen ankommen … “.
Bald darauf kehrten wir zum Strand zurück, wo die Männer, einige gerade vom Fischfang angekommen, andere von der urbanisierten und kommerziellen Küste von Ilhabela, die Boote versammelten, um sie vor der bereits angekündigten Flut zu schützen.
Fischer ziehen ein Fischerboot von Bonete den Strand hinauf, um ihn vor der Flut zu schützen
Entgegen der Routine des Dorfes arrangierte Fabrício unsere Rückkehr mit einem Bekannten. Wie er uns mitgeteilt hatte, mussten wir um Punkt vier Uhr aufbrechen.
Wenn dies nicht der Fall wäre, könnten wir am Ausgang der Bucht eine zu starke Bremse finden, und außerdem lief der Besitzer des Kanus, das uns bringen sollte, Gefahr, am Strand niemanden zu finden, der uns helfen würde er zieht das Gefäß hoch.
Zurück zum Grafen auf der Bonança da Maré-Vazia
So waren wir zur verabredeten Zeit an Bord und saßen auf dem Boden des Kanus, um es zu stabilisieren und die Brecher leichter zu überwinden. Die Erfahrung des Fischers ermöglichte es ihm, die Wellensequenzen genau einzuschätzen, und ließ uns mit relativer Ruhe aufbrechen.
Fischer manövriert ein traditionelles Boot an der felsigen Küste des Borrifos
Nachdem wir das größte Hindernis überwunden hatten, war der Rest der Reise zur Festlandküste der Insel reine Kontemplation, da der Wind und das Meer gemeinsam uns durchnässten und jegliche fotografische Operation verhinderten.
Am späten Nachmittag hob das sanfte Seitenlicht, das auf die Insel fiel, ihre Formen und Farben hervor, die wir noch nicht vom Meer aus betrachten konnten.
Von Bonete bis Borrifos, wo wir an Land zurückkehrten, sind die Bilder der rauen Insellandschaft, die wir von diesem lauten motorisierten Kanu aus gesehen haben, einige der Bilder, die uns am längsten in Erinnerung bleiben werden.
Sie sind auch diejenigen, die am meisten dazu beigetragen haben, sich an sie als die zu erinnern Ilhabela was ist.
