Bei der Ankunft in Foz do Iguaçu, quasi direkt ab Curitiba, wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Wir bezeichnen es als eine neue meteorologisch-fotografische Katastrophe.
Wir waren Ende Januar, dem heißesten Monat in dieser Region Südbrasiliens und Nordargentiniens, bekannt für Höchsttemperaturen, die leicht 40º überschreiten.
Statt der zu erwartenden „Kokosnuss-brennenden“ Sonne war die Region vier Tage lang in einen Mantel aus dunklen und schweren Wolken gehüllt, die ununterbrochene Schauer niederprasselten, begleitet von starken Winden und drohenden Gewittern.
Bis sich etwas änderte, wurden aus diesen vier Tagen sieben. Wir haben uns die Zeit genommen, Foz (wie die Einheimischen es nennen) zu erkunden, eine Stadt, die eher faszinierend als elegant ist.
Die rätselhafte und elektrisierende Vergangenheit von Foz de Iguaçu
Die rätselhafte und elektrisierende Vergangenheit von Foz de IguaçuFoz hat in den 18 Jahren der Bauzeit nie aufgehört sich weiterzuentwickeln Itaipu Binationales Wasserkraftwerk (gemeinsam von Brasilien und Paraguay) der größte Staudamm der Welt bis zur Fertigstellung des Drei-Schluchten-Staudamms, in China.
Von 35.000 Einwohnern im Jahr 1973, um das Jahr 2001, begrüßte es bereits 256.000. Dieses nicht nachhaltige Wachstum wurde auch durch die touristische Nutzung der Iguaçu-Wasserfälle gefördert. Und es waren nicht nur Brasilianer.
Nach dem 2. Weltkrieg beherbergte Foz de Iguaçu flüchtige Nazis. Es war die Vereinigung der italienischen, deutschen, libanesischen, ukrainischen, argentinischen und paraguayischen, chinesischen und japanischen Gemeinden, neben anderen sekundären, die es zu einer der multikulturellsten Städte der Welt machte.
Es wurde verstärkt, indem es sich an der Dreifachgrenze Argentinien-Brasilien-Paraguay befand. Dies ist ein Bereich, der mit Mystik aufgeladen ist. Von vermeintlichem außerirdischen Magnetismus, der weiterhin religiöse Kulte, Sekten aller Art und… UFOs.
Ganz zu schweigen von südamerikanischen Al-Qaida-Zellen, die sich zumindest auf die permanente Alarmierung der argentinischen Geheimdienste verlassen und Israel.
Die Auflösung der Kaltfront und die Entdeckung der überlaufenden Iguazú-Wasserfälle
Wie viele der Kaltfronten, die im Sommer das Landesinnere Südamerikas heimsuchten, brachte auch diese aufeinanderfolgende Sturzfluten und bedrohliche Gewitter mit sich.
Es ließ den Iguaçu-Fluss fast überlaufen. Es verblasste schließlich gegen die Hitze und den hohen Druck der niedrigeren Breiten, in denen wir gingen.
Schließlich dämmerte der sechste Tag mit einem Himmel, der mit weißen Strängen übersät war. Es gab uns das Motto, auf das wir gewartet hatten, um Foz de Iguaçu in Richtung „Great Water“ zu verlassen, wie die Tupi-Guarani-Indigenen, die das Dreiländereck der Wasserfälle bewohnt haben, es zu nennen pflegen.
Vom Eingang zum Iguaçu-Nationalpark fahren wir direkt in die Gegend von Naipi. Wir nahmen eine schnelle Fahrt mit dem Aufzug zur Spitze des örtlichen Aussichtsturms und gingen eifrig nach draußen.
Dort finden wir zum ersten Mal die fallende Strömung des Iguaçu, kolossal, brutal, viel mächtiger, als wir jemals erwartet hätten, und so tosend, dass nur er zu hören war.
Imposanter Wasserfall an der Seite des runter fallen Teufelskehle.
Álvar Nuñez’ Odyssee, „El Cabeza de Vaca“ auf der Überquerung der Iguaçu-Wasserfälle
Angesichts dieser einzigartigen Landschaft Alvar Núñez Cabeza de Vaca, wird der eigensinnige Entdecker von Jerez de La Fontera ausgerufen haben: „Santa Maria, was für eine Schönheit!". Wir teilen Ihre Begeisterung.
Von der Spitze dieser obersten Terrasse aus können wir das aufgeblasene Flussbett des Iguaçu sehen, das über riesige, mit Gras bedeckte Felsen stürzt, verloren im dichten Nebel, der durch den Aufprall des Wassers verursacht wird, und im Vergleich dazu unbedeutend, die gegenüberliegenden grünen Wände an die zahllose sekundäre Stürze herbeiführten. .
Sekundärer Fall, wo Wasser und Vegetation die Klippe teilen.
Bekanntlich war auch die Faszination des Eroberers vergänglich. Álvar Núñez führte eine kleine Armee an, die die Insel Santa Catarina vor der brasilianischen Küste verlassen hatte, um dem heutigen paraguayischen Dorf Nuestra Señora de Asunción zu helfen, das von kriegerischen Ureinwohnern umgeben ist.
Cabeza de Vaca erkannte schnell, dass er die tückische Schlucht überqueren musste, die den Iguaçu mit all den militärischen Utensilien, die er trug, willkommen hieß. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass die einleitenden Worte der Anerkennung den schlimmsten Schimpfwörtern Platz gemacht haben, die ihr eingefallen sind.
Die modernisierten Iguazu-Wasserfälle von der brasilianischen Seite
Die Leichtigkeit der Erkundung ist heute vom brasilianischen Ufer des Flusses aus absolut, sogar etwas übertrieben.
Zurück auf dem Boden ermöglichen ergänzende Strukturen und Plattformen unerwartete Annäherungen an das offene Ende des riesigen Devil's Throat und an den Fuß der grünen Klippen auf der argentinischen Seite, mit einem privilegierten Blick auf die benachbarte Insel San Martin.
Besucher sammeln sich am Ende eines Gehwegs neben einem lodernden Regenbogen.
Sie sind immer wieder beliebte Zugänge zu echten Naturduschen und garantieren an besonders windigen Tagen feuchte Renditen.
Vom Raum Naipi gehen wir weiter zum Waterfall Trail, einem dunklen Pfad, der entlang des üppigen Abhangs klettert und Flecken des tiefen Betts durch die Vegetation oder von eroberten Aussichtspunkten enthüllt.
Der Panorama-Überflug von Grande Iguaçu
Nachdem die Möglichkeiten der Land- und Flusserkundung der Wasserfälle auf der brasilianischen Seite erschöpft waren, blieb uns die Option aus der Luft. Es dauerte nicht lange, bis wir es an Bord eines Panoramahubschraubers erlebten.
Es wird bestätigt, dass der Flug kurz, aber intensiv ist. Es erlaubt uns, die Unermesslichkeit des brasilianischen und argentinischen Dschungels zu entdecken. Es folgt den Mäandern des Iguaçu-Flusses und seiner Ausbreitung in dem Gebiet, das die Wasserfälle umgibt und als einzige klare Oberfläche in einem endlosen grünen Gebiet um ihn herum erkennbar ist.
Luftaufnahme des Iguaçu-Flusses und der Iguaçu-Wasserfälle.
Danach werden wir immer noch in geringer Höhe über die Wasserfälle fliegen, entlang der langen und tiefen geologischen Verwerfung, die sie verursacht. Von dort wechselt das schlammige Wasser von bräunlichen Tönen zu einem intensiven Weiß, aus dem riesige Nebelsäulen aufsteigen. Stromabwärts der Fälle offenbart diese bis dahin etwas undefinierte Verwerfung die beeindruckenden Ausmaße und Eigenschaften, die den Namen Devil's Throat rechtfertigen.
In der Gegend von Baixo Iguaçu ist Argentinien nur wenige Dutzend Meter von Brasilien entfernt. Was das herkömmliche Reisen betrifft, so erfordert der Übergang von einem Land in ein anderes außerhalb des Parks eine 23 km lange Strecke von Foz do Iguaçu.
Diese Route überquert die Presidente-Tancredo-Neves-Brücke – bemalt in den Farben der argentinischen und brasilianischen Flaggen. Nach der komplexen Grenzlogistik gelangt es in die Provinz Missions entlang der Ruta 12, wo es bis km 5 geht.
Palmen dominieren die Iguaçu-Wasserfälle mit der Insel San Martin im Hintergrund.
Die Wasserfälle sind ungleichmäßig zwischen Brasilien und Argentinien aufgeteilt.
Argentinier halten den größten Teil des Flusses Iguaçu. Andererseits ist der Iguaçu-Nationalpark größer als der argentinische. Auf beiden Seiten der Grenze ist die Tierwelt reich, einschließlich des Bereichs der Wasserfälle, wo die am einfachsten zu sehenden Tiere die Nasenbären sind.
In Scharen dringen Nasenbären in Versorgungsgebiete und Gebäude ein, auf der Suche nach Nahrung, die sie von Touristen zu verlangen gewohnt sind. Die restlichen Tiere, hauptsächlich Säugetiere, sind normalerweise heimlich. Wie vermutet, in einer Umgebung, die, wie alle echten Dschungel, dicht und dunkel ist.
Der Iguaçu-Nationalpark verbirgt gefährliche Arten wie Pumas und Jaguare. Wenn Sie an seiner Anwesenheit zweifeln, denken Sie daran, dass 1997 ein Jaguar (wie ihn die Brasilianer nennen) den Sohn eines brasilianischen Parkwächters tötete.
Die viel natürlichere argentinische Seite der Iguazu-Wasserfälle
Am Eingang zum Parque Nacional del Iguazú ist uns ein ökologischer Ansatz aufgefallen, der viel respektvoller ist als der brasilianische. Die Strategie (wir glauben lieber an Intentionalität) war, so wenig wie möglich zu verändern.
Besucher gehen über eine Fußgängerbrücke über das Wasser des Flusses Iguaçu.
Wir stoßen auf unbedeutende hölzerne Empfangsgebäude. Von dort gehen wir entlang einer langen, von hohem Gras flankierten „Allee“, von der sich die drei bestehenden Hauptrouten mitten in den Dschungel verzweigen: die Paseos Inferiores (1.5 km), die Paseos Superiores (1.2 km) und die Schlucht – jetzt in seiner hispanischen Version – del Diabo.
Wir bewegen uns entlang einer Kombination aus minimalen Schienen, die hier und da durch aufgehängte Eisenstege verstärkt sind.
Die Paseos Inferiors bieten uns von ihrem Fuß aus einen privilegierten Blick auf die Wasserfälle Duas Irmãs, Pequeña, Ramirez, Bossetti, Bernabé Méndez, Mbiguá und Adao y Eva.
Auf dem oberen Rundgang passieren wir diese sekundären Wasserfälle in einer rauen Umgebung eines noch dichteren Dschungels, der von Tukanen überflogen wird und der die unmittelbare Nähe der gesprenkelten oder schwarzen Großkatzen andeutet – wie es ihr Melanismus vorschreibt – die diese Stopps patrouillieren.
Ein Tukan, einer der Vögel, die den Dschungel rund um den Fluss und die Wasserfälle von Iguaçu bewohnen.
Der mehr als teuflische Untergang der Kehle des Diablo
Den Vorstoß an die Todesschwelle der Garganta del Diablo haben wir für das Ende aufgehoben.
Um dorthin zu gelangen, nehmen wir einen malerischen kleinen Zug nach Puerto Canoas. Von dort aus gehen wir entlang der 2200 m langen Fußgängerbrücke, die einen beträchtlichen Teil des Flussbettes des Iguaçu an der Außenseite eines der Enden des Hufeisens überquert.
Wir können sehen, wie dieser riesige und marginale Abschnitt des Bettes dank der Zentrifugalkraft, der die Strömung ausgesetzt ist, dem breiteren Abgrund entkommt und die verbleibenden argentinischen Wasserfälle speist.
Der Spaziergang findet über dem Wasser statt, in einer Umgebung, die von einer illusorischen Ruhe entfernt ist und von kleinen, mit Vegetation bedeckten Inseln bereichert wird, die den Fluss weiter unterteilen.
Als ob alles andere nur ein Initiationsritual wäre, führt der Gehweg zu einer neuen Aussichtsplattform und das Dröhnen wird ohrenbetäubender als in jedem anderen Bereich der Wasserfälle.
Ein paar zusätzliche Schritte, wir stehen vor der Leere. Dann entdecken wir, wie die Iguaçu mit solcher Wucht in den Königsabgrund (etwa 150 Meter hoch und 700 Meter breit) stürzt, dass der Aufprall eine etwa 30 Meter hohe Dauerwolke verursacht.
Eine Gruppe von Menschen bewundert den Garganta do Diabo von einer Plattform auf der brasilianischen Seite der Wasserfälle.
Und wir sind geblendet vom Kommen und Gehen unzähliger furchtloser Mauersegler, die zu und von ihren Nestern in den Tiefen der Klippen reisen.
Etwas verhaltener in der Geschwindigkeit erklimmen einige Boote die Schlucht. Sie verschwinden auch vorübergehend im Nebel, um den Passagieren die Garganta del Diablo auf die gewagteste Art und Weise zu zeigen, jedoch weit entfernt von den unbewussten Unternehmungen, die in der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts durchgeführt wurden.
In den frühen Touristentagen der Iguaçu-Wasserfälle mieteten furchtlose Besucher oft ein Ruderboot und einen Ruderer, da es keine Gehwege und Plattformen gab. Dieser brachte sie bis an die Grenze der Wasserfälle und ruderte dort wie verrückt gegen die Strömung und legte dort das Boot fest.
Währenddessen hatten die Passagiere Spaß daran, sich von einer Seite des Bootes zur anderen zu bewegen, Fotos zu machen, Eindrücke auszutauschen und zu was auch immer dieser Moment der absoluten Entspannung sie inspirierte.
Aber jeder Glücksmissbrauch hat seine Grenzen und das Unvermeidliche ist passiert. 1938 gewann die Kraft der Strömung den Dienstruderer. Das Boot, das er manövrierte, stürzte mit sieben Deutschen an Bord ab. Niemand hat überlebt.
Boot voller Passagiere trotzt einem Absturz an der Basis auf Isla San Martin.
Diese wahnsinnigen Todesherausforderungen wurden verboten. Stattdessen fordern Boote mit leistungsstarken Motoren den Boden anderer sekundärer Sprünge heraus.
Und die Exklusivität des Sprungs kehrte zum großen Wasser von Iguaçu zurück.
Die Sonne geht hinter dem argentinischen Ufer des Flusses Iguaçu unter.
