Von Pemba bis Ibo: ein Epos von Chapa und Boot
Quirimbas und insbesondere seine Insel Ibo sind weitere Orte, von denen wir befürchten, dass sie schwer zu erreichen sind, die wir aber in kürzerer Zeit ohne Probleme erreichen. Nach hartnäckigen Nachforschungen hatten wir herausgefunden, dass die „Chapas“ gegen vier Uhr morgens Pemba verließen.
Wir konnten Chaga, einen der Fahrer, davon überzeugen, uns um 3:30 Uhr abzuholen. Trotz des schmerzvollen Erwachens standen wir um diese Uhrzeit gepackt am Eingang des Hotels. Chaga machte seinem Namen alle Ehre. Zur vereinbarten Zeit kämpfte er immer noch mit den Laken. Es gelang mir nur, die „Chapa“ zu füllen und Pemba gegen 5 Uhr morgens zu verlassen.
Wir ließen uns von den Spaziergängen durch die Stadt einlullen und schliefen so lange wir konnten. Nach viereinhalb Stunden auf sandigen Straßen, flankiert von Maisfeldern und trockenem Maniok, übersät mit Affenbrotbäumen, erreichten wir die irdische Schwelle des Dorfes Tandanhangue.
Dort warteten mehrere Schiffe darauf, dass die Flut anstieg und die Mangrovenkanäle weiter schiffbar machte. Gegen elf segelte eine Dau entlang der Tannenzapfen der Eingeborenen und ihrer Lasten, geschmückt mit den vielen Capulanas, Hemden, Hijabs und Kopftüchern der Frauen an Bord.
Eigner einer Dau erneuert die Lackierung seines Schiffes.
Es dauerte zwei Stunden länger als ein kleines Hubkolbenmotorboot. Also stiegen wir in letzteres ein und teilten die letzte Wasserreise mit zehn anderen Passagieren, darunter Einwohner und Besucher von Ibo.
Wir gingen um ein Uhr nachmittags von Bord und richteten uns im Miti Miwiri Hotel ein, wie der Name im Kimuani-Dialekt übersetzt wird, das zwischen zwei großen Bäumen mitten auf der Praça dos Trabalhadores liegt, gegenüber der Kohlesack-Lagerstätte, die die Insel versorgte.
Händler zwischen Kohlesäcken in der Rua da República.
Die ersten Streifzüge um Ibo
Das Hotel wurde von zwei jungen Freunden, einem Deutschen und einem Franzosen, aus den Ruinen wieder aufgebaut. Jörg, der Deutsche, hatte sich in Ibo und Mãezinha verliebt, einst ein einfaches Dienstmädchen, jetzt Begleiter und rechte Hand des Besitzers. Das frühe Erwachen und die lange Reise haben uns alle Kräfte gekostet.
Kurz nach dem Einchecken gaben wir der Müdigkeit nach. Wir wachten erst am nächsten Morgen auf, wollten ein gutes Frühstück und die Entdeckung der Insel eröffnen.
Vor allem die Festung São João Baptista, die zu Ehren des Schutzpatrons der Insel und Vertreter der portugiesischen Kolonialvergangenheit benannt wurde Mosambik, hat uns verführt.
Wir finden es von einer Armee von Handwerkern besetzt. Diejenigen, die Silberschmuck und Edel- und Halbedelsteinen gewidmet sind, sind im Flügel neben dem Eingangstor installiert. Andere, die in der Makonde-Kunst des Bildhauens von Schwarzholz und anderen Hölzern bewandert waren, arbeiteten von Innenräumen aus. Wir haben Ihre sorgfältige Arbeit unter die Lupe genommen. Dann steigen wir in die obere Ebene auf.
Kinder machen sich auf den Weg zu dem Bett, das von der steigenden Flut durchnässt ist, vor dem Fort São João Baptista.
Große weiße Wolkenparade am blauen Himmel der Trockenzeit. Unter ihrem unregelmäßigen Schatten gehen wir entlang der Mauern, die der polygonalen Form der Festung angepasst sind und in einer Position errichtet wurden, die es ermöglichte, feindliche Schiffe anzugreifen, die gezwungen waren, den nördlichen Teil der Insel zu umrunden, um sich ihrem Hauptdorf zu nähern.
Die Flut ist wieder einmal leer. Im Norden überquerten gerade gelandete Gestalten das Watt, das der vom Canal de gesammelten Strömung vorausging Mosambik, viel weiter nördlich der Insel Bazaruto die wir ein paar Tage zuvor erkundet hatten. Wir gehen um die Festung herum mit der Idee, näher zu kommen.
Als wir das tun, taucht eine Reihe von Frauen mit Lasten auf dem Kopf aus der Kakteenkolonie auf, die das Denkmal umgibt, und lässt sich in einer Dau nieder, die auf das Anschwellen des Meeres wartet.
Der Aufstieg und das plötzliche Verschwinden der Geschichte Mosambiks
Bis dahin war dies das Muster des lokalen Lebens, das am meisten auffiel. Ab 1609 erlebte Ibo seine Ära des Protagonismus, der Ereignisse und der Aufregung. Ab 1902, mit dem Übergang der Hauptstadt der mosambikanischen Provinz Cabo Delgado nach Porto Amélia (heute Pemba), wurde die Insel dem Lauf der Zeit und der Gezeiten überlassen.
Vom Indischen Ozean kam und ging kaum mehr als der Meeresstrand, die Fischer und der gelegentliche Außenstehende, wie wir, angezogen von ihrem rätselhaften Rückzugsort.
Die Dau nähert sich dem Anlegesteg des Dorfes Ibo, während die Sonne fast hinter dem Horizont verschwindet.
Das Fort wurde 1791 erbaut, fast 300 Jahre nachdem Vasco da Gama angeblich auf der Insel gelandet und dort geruht hatte, 270 Jahre nachdem es die Festung São José do Ibo, ihre erste Festung, ersetzt hatte. Auf dem Höhepunkt des XNUMX. Jahrhunderts erlebte Ibo seine wirtschaftliche Blütezeit, die durch den fruchtbaren Sklavenhandel erreicht wurde.
Das Dorf war gerade erst zum Village und damit zur Hauptstadt der Provinz Cabo Delgado aufgestiegen. Da die ansässige Regierung von einem Stadtrat und einem Gericht unterstützt wurde, wurde die Stärkung der Inselverteidigung dringend erforderlich. Neben der in São João wurde ein halbes Jahrhundert später die in Santo António do Ibo gebaut.
Von der Festung São João Baptista gehen wir zurück zum Hauptsteg des Dorfes, der sich am Eingang der Bucht befindet, auf dieser Seite der Festung São José und der Kirche Nª Senhora do Rosário aus Korallen- und Kalkstein.
Die Kirche Nª Senhora do Rosário, zwischen zwei der Festungen, die einst die Insel Ibo vor Einfällen verteidigten
Ibo und die Quirimbas. Ein Leben durch die Gezeiten
Der erhöhte Pier, der manchmal über dem Meer, manchmal über dem Schlamm liegt, ist mehr als ein Pier und dient als Ruhe- und Treffpunkt für eine Klientel von Einwohnern, die sich dort treffen und die seltenen Nachrichten des Tages austauschen.
Bei Hochwasser versammeln sich dort Gruppen von Kindern, ausgestattet mit Schnur und Haken, und verbringen ihre Zeit mit einem immer nützlichen Freizeitfischen.
Jungen Angeln von der Spitze des Stegs, der Ibo bedient
Wir kehren in das Herz der Stadt zurück, währenddessen in Begleitung von Isufo, einem jungen Eingeborenen, den wir schließlich als Führer willkommen hießen. Gemeinsam passieren wir die Kirche und die kleine Statue zu Ehren von Samora Machel.
Wenn wir die Rua da República entlanggehen, zwischen den Säulengängen der alten Häuser, einige restauriert, andere heruntergekommen und sogar in Trümmern, bemerken wir, dass links eine Rua Almirante Reis abzweigt. Wir kehren nach Miti Miwiri zurück und gehen zur Rua Maria Pia. Die historische Vertrautheit von Ibo hörte nicht auf zuzunehmen.
Herr. Johannes der Täufer, der widerstrebende Älteste der Kolonialzeit
Auf dieser Straße, auch alpendadorado, kommen wir zum Haus von Mr. João Baptista, ehemaliger 3. Beamter der Kolonialverwaltung. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs, 90 Jahre alt und längst im Ruhestand, war Mr. João versteht sich als Ratgeber und Historiker der Insel.
Bis vor einiger Zeit war er als solcher durch eine runde Tafel an seiner Veranda gekennzeichnet. Sobald wir ihn finden, sind wir überrascht von seiner körperlichen Form, der Heiterkeit seines Gesichts und insbesondere seinem Lachen und anderen Ausdrücken, die leicht kindisch und schlau sind.
Herr. João Baptista, auf diesem Bild im Alter von 90 Jahren, ist nach vielen Jahren im Dienst des portugiesischen Staates in den Ruhestand getreten.
Unterdessen erzählt João Baptista, geschützt vor der Sonne, einen guten Teil seines Lebens. „Nun, ich war unter den Weißen der erste Schwarze, der die örtliche Grundschule besuchen konnte.
Später, mit der nötigen Ausbildung, trat ich in den Staatsdienst ein. Ich habe in Beira und anderswo gearbeitet. Nach vielen Jahren weg von meiner Heimat gelang es mir, hierher versetzt zu werden. Während des Unabhängigkeitskrieges war Ibo so weit vom Festland und den Kriegsschauplätzen entfernt, dass alles ruhig blieb.
Ich erschrak nur, als mich ein Unabhängiger aus reiner Bosheit beschuldigte, ein Kollaborateur zu sein, und mich verhaftete. Aber dann, da sie mir nichts vorzuwerfen hatten, ließen sie mich gehen und ließen mich in Ruhe.“
João Baptista gefiel seine Geschichte genauso gut wie die von Ibo, die sich schließlich offensichtlich häufig kreuzten. Gerne fassen Sie für uns zusammen, wie sich die Zivilisation, die wir darin vorfinden, entwickelt hat. „Am Ursprung bewohnten die Insel und andere die Quirimbas, die schwarzen Männer und Frauen, die in diesen Gegenden beheimatet sind.
Ibo-Frau im traditionellen Hijab, der in diesen Teilen Nordmosambiks seit langem getragen wird.
Die Araber waren die ersten Außenstehenden, die in diesen nördlichen Teilen von Indien ankamen Mosambik. Hier gründeten sie einen befestigten Handelsposten. Von hier aus verschifften sie Gold, Elfenbein und Sklaven nach Zanzibar und andere Ziele in der arabischen Welt.
Als die Portugiesen ankamen, fanden sie eine Insel vor, die im Gegensatz zu dem, was sie gewohnt waren, mehrere gut verteilte Wasserbrunnen hatte. Sie nannten es die gut organisierte Insel. Aus dieser Qualifikation ist der Begriff IBO entstanden.
Sie finden auch eine schwarze indigene Bevölkerung, einige Swahili und Araber. Araber zentriert auf Quirimba-Insel weigerte sich, mit ihnen zu handeln. Wütend zündeten die Portugiesen ihr Dorf an und versenkten den größten Teil ihres DhowsEr tötete Dutzende Rivalen und beschlagnahmte ihre Waren.
Von da an dienten Ibo und andere Quirimbas als Zwischenstation für ihre Elfenbein- und Sklavengeschäfte. Bis zu den häufigen Angriffen von Freibeutern und holländischen Truppen aus Madagaskar zwang sie, sich wie nie zuvor zu stärken. Ibo war einer der letzten Orte in Afrika, der der britischen Auferlegung eines Endes des Sklavenhandels nachgekommen ist.“
Wir unterhielten uns weiter, bis wir bemerkten, dass der Sonnenuntergang am Horizont stand. Wir unterbrachen das Treffen mit dem Versprechen, dass wir wiederkommen würden.
Herr. João verabschiedete sich mit der gleichen Herzlichkeit, mit der er uns empfangen hatte. Wir sehen, wie die Sonne in den amphibischen Mangrovenwald sinkt, der einen Großteil der Insel umhüllt. C
Nachdem die Dunkelheit installiert war, gingen wir zu Miti Miwiri.
Form am Meer während des Sonnenuntergangs über dem Kanal von Mosambik.
Neuer Tag, das gleiche Ibo in der Zeit verloren
Am nächsten Morgen um 8 Uhr wartete Isufo bereits an der Tür auf uns, bereit, uns das Herz von Ibo und einige der weniger exponierten Ecken seiner 10 mal 5 km zu zeigen.
Wir haben uns den alten Friedhof angesehen. Darin finden wir eine unerwartete Auswahl an Gräbern von Portugiesen, Iboanern und anderen Mosambikanern, aber auch Briten und Chinesen.
Wir nehmen Pfade im Landesinneren, die mit Kokosnuss- und Affenbrotbäumen übersät sind.
Wir durchqueren Dörfer, die Hütten oder Lehmhütten gruppieren, wo die Frauen mit goldenen Mussiros Maniok und Mais zerkleinern und die Maçanicas in der Sonne trocknen.
Wir kehren in die Nähe der Festung São João Baptista zurück. Die Flut stieg bereits über die Korallenriffe eines Küstenabschnitts, wo Fischer ihre Daus festmachten und ihren Nachmittagsfang an eine bunte und aufgeregte Menge verkauften. Wir gingen hierhin und dorthin, auf dem scharfen Meeresstein, aufmerksam auf den sich entfaltenden Aufruhr.
Wir bewundern die Arbeit der Fischer und die Angst der Käufer, die es seltsam finden, aber unsere langweilige fotografische Aktion tolerieren.
Wir begleiten auch die Bemühungen robuster Männer, die tragen Dhows größer als alle anderen mit Säcken, Fässern, Motorrädern und sogar Kühlschränken.
Fischer ankern entlang der Korallenküste und werden von einer kleinen Gruppe von Käufern ihrer Fische erwartet.
Wir haben einen der Käufer der inzwischen auf einem Wachstuch ausgestellten Fische gefragt, wo sie denn mit so einer Ladung in See stechen werden. „Fahren Sie später in den Süden der Tansania, antworte uns. Hier und da gibt es ein paar Menschenbewegungen.“
Abgesehen von der Ankunft und Abreise von Besuchern und den durchgeführten Verbesserungen, um sie besser willkommen zu heißen und zu beeindrucken, war dies eines der wenigen Anzeichen für das Ende der langen Stagnation, zu der Ibo Island verdammt war, die wir sehen konnten.
Mehr Informationen zu Ibo Island und den Quirimbas auf der jeweiligen Seite von UNESCO.
