Paraná ist Paraná, Südbrasilien, ohne der letzte Bundesstaat zu sein.
Subtropisch und häufigen Aufstiegen und Invasionen von Kaltfronten im Südatlantik ausgesetzt. Diese Kaltfronten und ihre Regenfälle hatten uns bereits getroffen Warten Sie in Foz de Iguaçu.
In den letzten Tagen des Sommers auf der Südhalbkugel, als wir uns entschieden, die Ilha do Mel zu besuchen, die nicht einmal eine nennenswerte Trockenzeit hat, bestraft uns das Wetter in Paraná erneut.
Als wir gegen halb sechs nachmittags in Pontal do Sul einschifften, regnete es bereits. Während der gesamten Navigation wurde der Beat nur intensiver.
Auf der Ilha do Mel gibt es keine Straßen oder Straßen, nur Wald, Sand und schmale Pfade.
Ilha do Mel und sein reichlicher Regen
Die zunehmenden Regenfälle machten dem Jungen mit der Schubkarre das Leben schwer, der, Clemente, unser Reiseleiter für ein paar Tage, dafür verantwortlich war, das Gepäck den Strand hinauf zum Gasthaus Zorro zu transportieren, das uns empfangen würde.
Wir haben uns dreimal eingelebt. Clemente gesteht uns seine Zufriedenheit darüber, an einen seiner Lieblingsorte in Paraná zurückgekehrt zu sein, einem der beliebtesten Zufluchtsorte der Menschen in der Hauptstadt Curitiba. Als müsste es bewiesen werden, fordert er uns zu einem Tauchgang auf. Es wurde bereits dunkel, aber wir konnten uns nicht weigern.
Im Handumdrehen waren wir wieder im Regen. Wir liefen Wege entlang, die Clemente in- und auswendig kannte und die eher wie Bäche aussahen.
Kurz darauf erreichen wir die Atlantikseite von Ilha do Mel und Praia da Gruta.
Ohne nachvollziehen zu können, ob das Meer zuverlässig ist, haben wir uns in den letzten Momenten einfach auf die Wellen geworfen und sind in ihnen geplanscht.
Immer wieder mehrere, in einem seltsamen Baderitual, das ebenso salzig wie belebend war.
Wir schliefen ein und erwarteten, dass die Morgendämmerung uns die Sonne bringen würde.
Auch nicht die Morgendämmerung. Weder am Nachmittag noch in der Nacht. Es hat fast den ganzen Tag geregnet.
Um sechs Uhr nachmittags hörte es auf zu regnen. Der Himmel blieb bleigrau. Wir gingen bei neuem Wetter in den neuen Tag.
Und zum anderen fast alle wieder einmal regnerisch.
Nach dem Sturm die Bonanza
Der dritte Tag, ein Sonntag, brach an und der Himmel öffnete sich langsam.
Schließlich gab uns Ilha do Mel eine Eröffnung, die einen guten Teil des Nachmittags dauerte.
Sobald wir es bemerkten, gingen wir ausgerüstet und feuerten.
Als die Sonne zurückkehrte, erstrahlte die Insel vor Leben.
Am Praia das Encantadas, wo wir uns aufhielten, am Fuße eines bewaldeten Abhangs, zeigte die örtliche Flotte von Fischer- und Transportbooten die verschiedenen Farben
Unter anderem die von „Valentin“, die von „Lua Cheia“, die von „Cristalina“.
Drachenflieger und Paragleiter überquerten den bereits blauen Himmel.´
Surfen, Bodyboarden, Drachenfliegen und endlose Natur
Die nach Osten ausgerichteten Strände, die dem Atlantik ausgesetzt sind, ziehen wieder Badegäste und regelmäßige Sportler an, die fast alle in Form sind und entschlossen sind, sie zu erhalten.
Bodyboarder rollten in Röhrenskizzen herum.
Surfer wetteiferten mit ihnen um die Wellen, die zu dieser Stunde passierbar waren.
Ein junger Vater mit dichtem, lockigem Haar unterhält ein Kind, das versucht, das anzuziehen, was ihm an einem Neoprenanzug fehlt.
Auf der linken Seite des Oberkörpers, direkt unter dem Herzen, zeigt ein „Vanessa ich liebe dich“ tätowiert.
Nach und nach erfuhren wir, wie sehr Ilha do Mel und seine Bewohner vom Meer und Wassersport leben, mit einem offensichtlichen Schwerpunkt auf dem Surfen.
Es gibt mehrere Gasthöfe u Hostels den Surfern gewidmet. Von alten Tafeln gekrönte Portale kennzeichnen die Strände mit den besten Wellen.
Praia do Farol und alle anderen in Volta da Ilha do Mel
Bei Ebbe erhält der riesige Sand von Praia do Farol während des Glättungsprozesses aufeinanderfolgende Wellen.
Manchmal sind es nur Linien, die das seitliche Licht verzerrt und dupliziert.
So sehen wir sie von der Spitze des Hügels gegenüber von Farol das Conchas, inmitten einer Kolonie ausgelassener Flaschenreiniger.
So niedrig sie auch sein mögen, es sind Südatlantikwellen.
Dort, wie auch an den anderen nach Osten ausgerichteten Küsten, zwingt die Unberechenbarkeit des Meeres die Anwesenheit von Rettungsschwimmern, Mitgliedern der Feuerwehr, die mit großen gelben und orangefarbenen Schildern in der gleichen Farbe wie die Uniformen ausgestattet sind.
Von Praia do Farol kehren wir auf der Suche nach Clemente und anderen Orten in das bewaldete Innere des Staatsparks zurück. Trotz der sengenden Sonne bleiben die meisten Wege, die ihn überqueren, undrainiert.
Sie zwingen uns zu köstlichen neuen Amphibienwanderungen.
Wir haben Clemente im Gasthaus geborgen. Der Führer ist sich unserer „patrizischen“ Herkunft bewusst und bietet uns ein Programm, das nicht abgelehnt werden kann. „Hier auf der Insel gibt es eine koloniale Festung aus der Zeit, als Sie Herren waren. Wir sollten dorthin gehen.“
Natürlich sollten wir. In wenigen Minuten waren wir auf dem Weg dorthin. Clemente warnte uns, dass es bei Sonnenuntergang schwierig sein würde, den ganzen Weg zu Fuß zu gehen.
Wir unterwerfen uns Ihrem Urteil.
Auf dem Weg zur Festung Nª Srª dos Prazeres aus dem XNUMX. Jahrhundert
In Encantadas besteigen wir ein Boot, das uns zum Pier in Brasília, zur Landenge, die die beiden Hauptabschnitte der Ilha do Mel verbindet, und zum Eingang des langen Praia da Fortaleza bringt.
Von der Landenge fuhren wir vier Kilometer fast direkt nach Norden.
Die Festung erscheint schließlich angepasst an einen Zickzack der Küste und auf Meereshöhe.
So einstöckig, dass das Meer es bei steigender Flut auf allen Seiten umgibt, außer im Landesinneren, integriert in die bewaldeten Ausläufer.
Ungewöhnlich, da sie so niedrig und exponiert ist, wurde die Festung Nª Srª dos Prazeres 1767 von D. José I. erbaut.
Zu diesem Zeitpunkt war die Bucht von Paranaguá bereits wichtig für Portugal, befreit vom Joch Kastiliens seit 1640, jedoch nicht von der Besessenheit der spanischen Krone, die portugiesischen Domänen zu ergreifen, die ihnen während der Zeit der Iberischen Union politisch gehörten .
Paranaguá, genauer gesagt die Insel Cotinga, gilt als Gründungsort der portugiesischen Bevölkerung im Bundesstaat Paraná.
Im Jahr 1550 landeten dort die ersten Siedler in der Überzeugung, dass sie in der Nähe Gold finden würden und dass sie es trotz der Verbreitung des Gebiets der Carijós-Indigenen gewinnen könnten.
Die Carijós arbeiteten zusammen.
Die guten Beziehungen zu den Portugiesen ermöglichten die Ausbreitung von Kolonistensiedlungen, vorangetrieben durch die Entdeckung von Edelmetallen in mehreren Flüssen.
Einige wurden mit den Nachnamen der zuerst angekommenen Familien getauft, der Almeidas, der Correias, aber auch andere, die die indigenen Taufen bewahrten, zum Beispiel Guaraguaçu.
Die Stadt Paranaguá wurde ein Jahrhundert später, im Jahr 1649, gegründet, finanziert durch die wachsenden Gewinne aus Gold, angetrieben durch die intensive Bewegung des Goldes tropeirismo, in Parana.
Spanische Schiffe, Piraten und mittlerweile auch französische, niederländische und britische Schiffe überquerten den Südatlantik.
Koloniale Rivalität in Südbrasilien und die Befestigung von Ilha do Mel und Paranaguá
Auf die Verwundbarkeit von Paranaguá aufmerksam gemacht, befahl D. José, dass Ilha do Mel mit einer Festung und entsprechenden Kanonen besetzt werden sollte, denen auf den Bastionen und den darüber platzierten auf Morro da Baleia.
Es gewährleistete somit den Schutz des nördlichsten Eingangs der Bucht, der am weitesten von den Inseln von Cotinga entfernt und als solcher am verwundbarsten ist.
Lange Zeit ohne Kriegszweck, müssen sich die Behörden, die das koloniale Erbe der Insel verwalten, heute mit der doppelten Bedrohung durch den Ozean und den Atlantischen Regenwald auseinandersetzen, die beide immer kurz davor stehen, in die Struktur einzudringen.
Wir gehen um die Wände herum.
Wir treten ein, gehen an den Adarven entlang und werfen einen Blick auf die ergänzenden Gebäude, die früher Lagerräume, Kasematten und dergleichen waren, alles weiß, mit gebrannten Tonziegeln bedeckt, sehr portugiesisch.
Clemente beschwert sich, dass ihn der lange Marsch am Strand auf die Knie gezwungen habe.
Dementsprechend griffen wir lange vor dem Pier von Nova Brasília auf den Service eines Bootsmanns zurück. Sobald wir an Bord waren, kehrten wir nach Praia de Encantadas zurück, ohne auch nur an der Landenge anzuhalten.
Clemente gönnt sich ein therapeutisches Nickerchen. Wir haben ein buntes und kunstvolles Schild entdeckt, das ankündigt: „Wir haben Acai".
Unverbesserliche Kenner der Früchte und der daraus gewonnenen Snacks, zusätzlich zu unserem Hunger bestellten wir zwei sehr kalte und cremige Schalen.
Zuerst diese beiden. Also, ohne eine Möglichkeit zu widerstehen, zwei weitere, eine Völlerei, in die wir uns ohne Reue geraten, wenn es um Açaí geht.
In beiden Gläsern waren die Grenás-Hügel aus gefrorenem Açaí mit Müsli und natürlich Honig bedeckt. Während wir sie verschlingen, arrangieren sich unsere Gedanken mit der Erklärung dafür, dass die Insel Mel heißt.
Ilha do Mel und seine mysteriöse Toponymie
Am Ende des Tages gesteht Clemente, dass „er keine Ahnung hat!“. Als wir nachforschten, stießen wir auf eine Reihe möglicher Erklärungen.
Es gibt die Gewinnung von wildem Honig und Zucker aus endemischem Rohr, die von der durchgeführt wird Carijós-Indianer und von den Siedlern zumindest bis 1950, als industrieller Zucker die Insel nicht erreichte.
Es existiert die Theorie einer deutschen Familie (die eines gewissen Admirals Mehl; auf Deutsch „CAL“ bedeutet Mehl) Besitzer einer Maniok-Getreidemühle, die sich gleichzeitig der Imkerei widmete und mehrere pensionierte Seeleute dazu inspirierte, dort dasselbe zu tun.
Eine andere Möglichkeit liegt darin, dass das Süßwasser der Insel Quecksilber enthält, das mit Salz vermischt eine gelbliche Farbe im Meer verbreitet.
Die Toponymie von Ilha do Mel zeichnet sich durch ihre Ungenauigkeit aus. Je nach Wetter, das es üppig hält.
Selbst in diesen kostbaren ruhigen Tagen waren wir uns nicht sicher, wie viel Regen fehlte.
