Berichte wie dieser sind ihren Wert wert. Helsinki ist das Tor zu dem Land, das von 2016 bis 2023 als das „glücklichste Land der Welt“ gilt.
Das Wetter der Stadt und dann die Nüchternheit der Einwohner Helsinkis wecken bei jedem Besucher aus Südeuropa oder den Tropen starkes Misstrauen. Als wir von der Spitze Finnlands kamen, um endlich ein paar Tage der Hauptstadt zu widmen, begannen wir uns über die Zeit zu empören.
Em Inari, Oulu, Saariselkä und Kuusamo, wir waren zwischen -12 und -34° getroffen worden, gut gestützt, sogar angenehm, unter den verschiedenen Kleidungsschichten und der Liebkosung einer arktischen oder subarktischen Sonne, die darauf bestand, uns zu stimulieren.
Helsinkis immer skurriles Klima
In Helsinki angekommen betragen sie 0° oder etwas weniger. Schneereste bedecken Teile der dunkelsten Straßen, die Ufer von Seen und einen Teil der Vielzahl kreativer und anspruchsvoller Denkmäler, die die Stadt schmücken. Wir stehen vor einer windigen und grauen Atmosphäre, übersät mit Schnee, der bereits im Wasser auf den Boden fällt.
Die Einheimischen, die wenig zu Verschwendung neigen, sich in eleganter Bescheidenheit auskennen und sich in dunkler Kleidung verstecken.
Wie es für Städte am Meer typisch ist, ändert sich das Wetter schnell. Eineinhalb Tage später reagiert die Sonne auf den Affront. Von da an, ab halb zehn, elf Uhr morgens, bricht es los. Enthüllen Sie das wahre Gesicht von Stadien, immer noch ohne Gelächter oder unnötiges Lächeln bei den Passanten hervorzurufen.
Jedes Volk hat seine eigene Lebensweise. In der nördlichsten Hauptstadt der Europäischen Union, wie auch in anderen auf ähnlichem Breitengrad, hat das raue Klima dazu geführt, dass Momente, in denen Glück, Euphorie und Interaktion die Nüchternheit überwinden, seltener werden.
Eine lutherische, orthodoxe und andere Glaubenshauptstadt
Und doch leuchten die Pastelltöne in der Sonne. Die weiß-grüne Kuppel und die goldenen Akzente der Lutherischen Kathedrale – dem Wahrzeichen der Stadt – leuchten über der Dachlinie.
Sie wird von der konkurrierenden Kathedrale herausgefordert, der orthodoxen Uspenski-Kathedrale, die aus Ziegeln besteht und mit der Moskauer Basilius-Kathedrale vergleichbar ist, wenn wir ihre fast Disney-ähnlichen, ausgefallenen Dekorationen entfernen.
Es war der russische Kaiser Alexander I., der 1814 eine Steuer auf die Einfuhr von Salz einführte, um zwei Tempel zu subventionieren, einen orthodoxen und einen lutherischen.
Zwischen den beiden kamen wir am Präsidentenpalast vorbei. Ein einsamer, eleganter Soldat widersetzt sich dem Opfer, vor der Höhle, eingekuschelt unter einer arktischen Pelzmütze und einem winddichten Trenchcoat.
Wir hielten an, um ihn und seine leidende Würde zu fotografieren.
Spartanisch, der Soldat blinzelt kaum.
Weiter geht es zu einer weiteren berühmten lutherischen Kathedrale, Temppeliaukio, aus dem Jahr 1969, die viel jünger ist als ihre Gegenstücke.
Temppeliaukio zeigt uns revolutionäre Architektur.
Statt oben liegt er unter der Erde, mit Wänden aus Fels und Geröll, und der Altar ist in einer Gletscherspalte aus der Eiszeit installiert.
Seine Akustik hat sich so besonders bewährt, dass hier häufig Konzerte und Liederabende stattfinden.
Von oben betrachtet sieht es aus wie eine verkrustete Napfschnecke.
Der große und symbolträchtige Bahnhof
Das dritte Bauwerk, das wir im Vergleich zu den Dächern erhöht entdeckten, ist der Turm des Hauptbahnhofs.
Zu einer Zeit, als Finnland ein dem Russischen Reich untergeordnetes Großfürstentum blieb, beklagte Kaiser Alexander II., dass die Stadt dieses dringend benötige Helsingin Päärautatieasema.
Der Zar beklagte, dass es in dem Gebiet keine Verbindungen zwischen dem Landesinneren voller Flüsse und Seen und der Ostseeküste gebe.
Der Ort, an dem sich die Station befindet, war zunächst ein Meeresboden.
Carl Albert Edelfelt, ein schwedischer Architekt, wurde mit mehreren unterschiedlichen Projekten für den Bahnhof beauftragt. Die Behörden lehnten ein Holzgebäude ab, das kostengünstiger, aber leicht brennbar sei.
Sie validierten eines ihrer teuren Projekte mit drei Stockwerken und einer Fassade im neugotischen und Neorenaissance-Stil, das angeblich vom russischen Bahnhof Peterhof inspiriert war.
Vor allem in der Dämmerung sticht das Granit-Duo der Laternenträger vor Ihnen hervor.
Sie sind Hüter einer geheimnisvollen und weltlichen Ausstrahlung, die Passanten verführt, angeblich mit einem Haarschnitt, der von Mitgliedern einer finnischen lutherischen Religionsbewegung vorgeschlagen wurde.
Das „Erwachen“ hatte seinen Ursprung in zwei zentralen und östlichen Provinzen. Später schloss er sich dem finnischen Luthertum an, das als aktuell gilt.
Im vergangenen Jahrhundert bestätigten Wächter die Ankunft Hunderttausender Junantuomat, übersetzbar als „mit dem Zug gebracht“, diejenigen, die in der riesigen Landschaft des Landes der tausend Seen geboren wurden und in die Hauptstadt auswanderten.
Lappen, Samis, Karelier, all jene Menschen, die die Bevölkerung Helsinkis von 190.000 zu Beginn des 680.000. Jahrhunderts auf heute fast XNUMX Einwohner vergrößerten.
Hauptstadt und einzige Metropole Finnlands
Diese Zahl und das Zusammentreffen von Ethnien und Sprachen, verstärkt durch die Tausenden von Auswanderern, die von der unübertroffenen Lebensqualität angezogen wurden, machten Helsinki zur einzigen Suomi-Metropole.
Der kontinuierliche Anstieg der Einwohnerzahl Helsinkis stellte nie einen Engpass dar. Im Durchschnitt sind es etwas mehr als dreitausend Menschen pro Monat.2 Aus der Stadt. In Lissabon sind es fast 5.500 pro m2.
Ostseestadt voller Inseln
Je mehr wir reisen, desto mehr sehen wir, wie die Fülle an Parks, Wäldern und Pflanzenarten in anderen Formen das schlechteste Wetter ausgleicht.
Aber es gibt noch mehr. Helsinki ist außerdem von einer 130 km langen Küste mit Hunderten vorgelagerten Inseln und Inselchen umgeben, die über die Ostsee verteilt sind.
Sie verbergen unterschiedliche und überraschende Bereiche, von denen einige von öffentlichen Fähren und Reiseveranstaltern bedient werden, der Rest liegt in der Reichweite von Bootsbesitzern.
Aus verschiedenen Gründen besuchten wir zwei der wichtigsten, Suomenlinna und Seurasaari, die an entgegengesetzten Enden des Stadtgebiets liegen.
Wir reisten in die noch immer eisige Kälte Seuraasari. In Zeiten von Ostern XNUMX und Ostern folgten wir einem heidnischen Fest.
Der unvermeidliche schwedische und russische Einfluss
Em SuomenlinnaWir erkundeten die von Schweden in der Zeit, als Finnland unter seinem Joch stand, erbaute Festung mit dem Ziel, die wahrscheinliche Expansion des Russischen Reiches einzudämmen, eine Expansion, die, wie wir bereits festgestellt haben, tatsächlich stattgefunden hat.
Die Fähre nach Suomenlinna legt ab Kauppatori, Helsinkis Starmarkt, ein Ort, an dem traditionelle Suómi-Speisen und -Getränke sowie Kunsthandwerk zusammenkommen.
Auf der Fährroute können wir die historische und architektonische Vorderseite Helsinkis bewundern: den Südhafen.
Abgerundet wird dies durch Docks, die vor einigen der ältesten und prächtigsten Gebäude der Stadt aufgereiht sind. Gebäude, von denen wir beim Wegfahren des Schiffes wieder den Protagonisten der darüber liegenden lutherischen Kathedrale sehen.
Rund um das Olympia-Kreuzfahrtterminal sehen wir es so auffällig, dass uns die Grünspan-Bronzestatue zu Ehren von Kaiser Alexander II., dem „Befreier“, auffällt, dessen Kopf ein beliebter Landeplatz für Möwen ist.
Da Helsinki so viele Jahre lang unter russischem und schwedischem Joch stand und an diese ehemaligen Reiche angrenzte, litt es unter offensichtlichen architektonischen und städtischen Einflüssen von Stockholm und noch mehr von Stockholm Sankt Petersburg, das russische Fenster nach Europa.
In Helsinki fehlt es an der Ausdehnung und Pracht von Sankt Petersburg, an riesigen Plätzen und Palästen wie dem Schlossplatzkomplex und der Eremitage. Und Nachbildungen von Versailles-Palästen, etwa der Peterhof- und der Katharinenpalast.
Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1917 konzentrierten sich die Behörden auf die Errichtung von Gebäuden zu Ehren des Suómi-Nationalismus, der im Einklang mit dem politisch-sozialen Progressivismus stand, der sich aus der Gründung der Republik ergab.
Seit langem inspirierende Architektur und Design
Inspiriert durch das strenge Klima, ohne Makel zu urbanisieren, zu bauen, auszustatten und zu dekorieren, bildeten die nordischen Länder einige der besten Stadtplaner, Architekten und Dekorateure der Welt aus.
Vor allem in den 1950er Jahren, aber auch danach, profitierte Helsinki vom Talent der Architekten und Architekten Finnische Designer die darüber hinaus in Paaren und Trios auftraten:
Alvaar, Aino und Elissa Alto, Eero und Eliel Saarinen, Eero Arnio, Lars Sonck und andere, Autoren von Werken wie der Kirche von Temppeliaukio, der Oodi-Bibliothek, der Finnischen Halle, dem Athenäum, dem Glaspalast und dem Kunstmuseum Amos Rex, das Kiasma Museum für zeitgenössische Kunst und viele andere.
Allein die Architektur der Stadt würde uns mehr als einen Monat lang beschäftigen. Und es gibt auch Design, dem wir uns bereits in einem früheren Artikel gewidmet haben.
Da wir weniger Zeit hatten, als wir wollten, opferten wir die Freizeit auf Terrassen und Bars.
Stattdessen bewegen wir uns zu Fuß, mit dem Bus und in den symbolträchtigen grün-gelben Straßenbahnen fort.
Auf der Suche nach kreativen Werken, die Helsinki von anderen großen baltischen Städten unterscheiden:
das orgelförmige Denkmal für den Komponisten Jean Sibelius im Sibelius-Park.
Dann die ungewöhnliche Statue der drei Schmiede, einer der beliebtesten Treffpunkte der Helsinkier.
Mehr wegen der unter der Aleksanterikatu-Straße installierten Heizungsanlage, die selbst bei -10 °C Schnee und Eis verhindert, als wegen der Gesellschaft der heißen und nackten Arbeiter.
Europäische Konflikte, die Spuren hinterlassen haben
Die von Felix Nylund entworfene Statue bewahrt Schäden, die durch Bombenangriffe während der Zeit entstanden sind Fortsetzung des Krieges (1941-1944), als Finnland in einem komplexen und bedrohlichen Kontext gezwungen war, sich mit Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion zu verbünden, die am Vorabend der Operation Barbarrossa Nazi-Stellungen bombardierte.
Mit der Wende im Konflikt und der sowjetischen Vormachtstellung war Finnland gezwungen, drei Teile seines Territoriums endgültig an die UdSSR abzutreten: seinen „rechten Arm“ Petsamo, die Salla-Region und das finnische Karelien. Dennoch überlebte die junge Suómi-Nation verstümmelt den schlimmsten Konflikt aller Zeiten.
Helsinki erlitt Schäden durch 350 sowjetische Bomben, rund 50 Gebäude zerstört, 90 Todesopfer. Eine maßvolle Zerstörung, wenn wir berücksichtigen, was weite Teile Europas und der USA verwüstet hat Welt.
Zum Glück der vielen Außenstehenden, die es wie wir entdeckt und wiederentdeckt haben.
