Das Jahresende naht und der Beginn der stets stürmischen Monsunzeit im Nordosten Australiens.
Zwischen tropischen Regengüssen und sengender Sonne bleibt Cairns hyperaktiv und wird von einem Bataillon junger Menschen bedient Aussies, Europäer und andere Teile der Welt, die zu den strömen Queenslands Top End, angezogen von der Möglichkeit, niedrige oder keine Steuereinnahmen mit unbestrittener Unterhaltung zu kombinieren.
Teenager-Fußgänger, die strategisch geparkt sind, verteilen Flyer von Pensionen und Bars, die für wilde Partys werben.
Sie schlagen auch eine Reihe kostengünstiger radikaler Aktivitäten vor – einschließlich Sprüngen im freien Fall –, was höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum wir so viele Teenager mit eingegipsten Gliedmaßen sehen, wenn wir durch die Straßen gehen. Aber sie bieten uns auch entspanntere Spaziergänge durch die Land- und Meeresumgebung der Stadt.
Besatzungsmitglieder des Katamarans Ocean Spirit beobachten Passagiere im Wasser.
"Keine Sorge, töte“. Das verunsicherte Zimmermädchen an der Touristeninformation wiederholt den nationalen Ausdruck ozzie-porreirista, erklärt ihn aber nicht weiter.
Jedes Riff, Insel bzw Cay beweist eine mögliche Schnorchel- oder Tauchtour. Unentschlossen durch die Fülle von mehr unterteilten Flyern und Broschüren, schwärmen die Kunden und lassen den Verkäufer in großer Not zurück.
Wir hatten bereits einen beträchtlichen Teil der erkundet tropischen Dschungel der Great Dividing Range und wir erwarteten, uns in der Zwischenzeit dem zu widmen exotisches Plateau der Atherton Tablelands. Aber an diesem Heiligabend blieb der Tag so sonnig, wie er angebrochen war.
Weit weg von der Wärme unseres Zuhauses oder der festlichen Gesellschaft von Familien haben wir beschlossen, uns einen Tag voller Freude vor der Küste von Nord-Queensland in einer ungewöhnlichen Ecke des Great Barrier Reef zu gönnen.
Begeben Sie sich auf das Great Barrier Reef
Es ist kurz nach neun, als wir am Dock von Cairns ankommen und an Bord der Ocean Spirit gehen, einem beeindruckenden und einladenden Katamaran. Die erwarteten Passagiere treffen kurz darauf an Bord ein und das Schiff segelt nach Osten. Wir bemerkten, dass uns die Ehre einer kleinen portugiesischen Flagge zuteil wurde, Seite an Seite mit der spanischen, japanischen und einigen anderen.
Flaggen von Ländern mit Passagieren an Bord wehen im Wind.
Wir ließen uns auf dem Hängemattendeck nieder, das bereits mit entspannten Urlaubern vollgepackt war, und genossen die Sonne, den heißen Wind, das Jod und die ungehinderte Aussicht auf den Pazifik.
Andere Schiffe waren gleichzeitig zur Trinity Bay und zu verschiedenen Teilen des Great Barrier Reef gesegelt.
Passagiere entspannen sich auf ihrem Weg nach Michaelmas Cay.
Die größte Barriere auf dem Antlitz der Erde. Oder besser gesagt darin untergetaucht
Wir haben ein unbedeutendes Segment eines Ökosystems erwartet, das sich über 2.600 km vor der Küste von Queensland erstreckt und ein Gebiet einnimmt, das so groß ist, dass es vom Weltraum aus entdeckt werden kann und aus den 11.000 Metern, in denen Flugzeuge normalerweise fliegen, relativ klar zu sehen ist.
Diese natürliche Struktur besteht aus Milliarden von Korallenpolypen. Diese wiederum bilden rund 2900 einzelne Riffe, denen sich 900 Inseln, viele davon sandig, anschließen.
Nachdem wir die 20 km lange Route fast bewältigt und uns eine endlose Umwelteinweisung angehört hatten, wollten wir in Michaelmas Cay anlegen, einer sandigen Insel, die nur leicht aus dem Wasser gehoben wurde und Unterholz schützte, das von den Vogelschwärmen, die es besiedelten, dauerhaft befruchtet und von reichlich umgeben war Korallenriffe Koralle.
Ein östlicher Urlauber verlässt seinen Platz im Sand, der mit dunklen Seeschwalben geteilt wird.
Die kurze Invasion von Ilhéu das Gaivinas
Die Insel ist Teil eines größeren Gebiets, das von den Behörden von Queensland zum Nationalpark erklärt wurde. Es wurde unter dem Schutz eines Seilzauns gehalten, der den winzigen Strandabschnitt abgrenzte, den wir genießen konnten.
Die Besatzung der Ocean Spirit eilt, um die Passagiere zu überfluten. An Land angekommen, ließen wir uns Seite an Seite mit unzähligen windzerzausten Orangeschnabelseeschwalben und mit den schrillen und seltsam duftenden Kernen anderer Seevögel nieder.
Vögel verschiedener Arten teilen sich die schmale Sandbank von Michaelmas Cay, die von den australischen Seebehörden halb geschützt ist.
Das unvermeidliche Tauchen und Schnorcheln
„Boys from the dive, come“, warnt Craig, ein halbausgerüstetes Crewmitglied mit starkem nordaustralischen Akzent. „Schnorcheln sind die nächsten!“
Schnorchler schwimmt in Richtung des rauen Landes von Michaelmas Cay.
Wir ziehen Lycra-Anzüge an, schließen uns der zweiten Gruppe an und genießen es, zwischen üppigen Hirnkorallen, hektischen Barrakudaschwärmen und anderen Fischen zu gleiten, die weniger schnell und heimlich, dafür aber viel bunter sind.
Fische untersuchen die unerwartete Anwesenheit des kleinen U-Bootes im Dienst des Katamarans Ocean Spirit.
Wir sind nicht betrunken oder halluzinierend, aber wir sehnen uns nach dem Anblick der sich verwandelnden Meerjungfrauen, die einst die Seefahrer in den Wahnsinn trieben.
Wahrscheinlich eingeschüchtert von der menschlichen Invasion, ließ sich keine der Seekühe, die auf dem Grund dieser Meere leben, dazu herab, zu erscheinen.
Auf dem Weg zurück zum Strand teilen wir uns in Schichten auf und steigen in ein Mini-Tauchboot.
so etwas julianisch und immer wieder von faszinierten Fischen erforscht, erforschen wir weiterhin die seichten Tiefen des Pazifischen Ozeans.
Bis die Zeit für die nächste Schicht naht und wir an die Oberfläche zurückkehren müssen.
Passagiere auf einem Tauchboot beobachten das Unterwasserleben rund um Michaelmas Cay.
Einige neuere und respektlose Passagiere bereiten sich darauf vor, zu rebellieren und ohne die richtige Kleidung in einem anderen Gebiet als dem, in dem sie zuvor gereist sind, zum Schnorcheln zurückzukehren.
Bandu, ein streng malaiisch aussehender Crew-Assistent, ist bereit, sie aufzuhalten. „Freunde, wollt ihr das wirklich?
Du hast nicht auf das Briefing geachtet, richtig? Dann haben wir euch nicht gesagt, dass dieses Meer voll ist Stingers (Seewespen). Bisher haben wir nicht viel entdeckt, aber Sie können jederzeit mit dem Strom hierher kommen.
Besatzungsmitglied des Katamarans Ocean Spirit am Wasser, leicht weihnachtlich gekleidet.
Wenn Sie mit einem erwischt werden, werden Sie in große Schwierigkeiten geraten. Um zu den Korallen zurückzukehren, müssen Sie wirklich die Lycras tragen und bitte bleiben Sie in dem Bereich, den wir zuvor angegeben haben.“
Wir hatten an zwei Unterwasserangriffen teilgenommen. Die erste, lange, weitgehend gegenläufige und anstrengende Selbstbewegung ließ uns erschöpft zurück.
Wir beschlossen, zum Strand und in die Nähe des Trennseils zurückzukehren. Wir sind jetzt wieder dabei, Batterien in der Sonne aufzuladen, in Gesellschaft von Dutzenden von Dunkelseeschwalben, die das aufgehängte Kabel als Landeplatz benutzten.
Das fast vergessene Weihnachtsfest
Ein paar australische Freunde nebenan machten das seit einiger Zeit auch. Auf der Suche nach mehr Spaß stehen sie auf und gehen zum Ufer.
Asiatische Passagiere der Ocean Spirit fotografieren sich an einem makellosen Sommertag vor Cairns im australischen Bundesstaat Queensland.
Dort, mit der türkisfarbenen Palette des Ozeans als Hintergrund, braungebrannt und nur im Badeanzug, setzen sie Weihnachtsmützen auf und proben kreative Posen, während ein Drittel aussie fotografiert sie.
"Oh!!! Mit Geschichten von Schnee, Kaminen, Rentieren und Elfen können Sie sich beruhigt an mich wenden! ruft einer von ihnen überschwänglich aus. „Sag uns, ob es dort ein besseres Weihnachten gibt als unseres.“
Australische Freunde fotografieren sich im Tropical Christmas-Modus.
Genau in diesem Moment, weit weg von Familie, Tradition und Süßigkeiten, aber gestreichelt von der tropischen Hitze, fühlten wir uns verzaubert von der sanften Entfaltung des Pazifiks über der Insel und verpflichtet, dem zuzustimmen.
