Da die Zeit, die wir für Saint Croix hatten, fast zur Neige ging, richteten wir unsere Aufmerksamkeit nach Westen auf die andere, zweite und letzte Stadt der Insel.
Die Route führt weiter in höher gelegene Gebiete, die Plantagen der seit jeher wichtigsten Kultur dieser Gegend, Zuckerrohr, enthüllen. Und unten, weiter weg, das endlose Blau des Karibischen Meeres, verstärkt durch einen neuen sonnigen Tag, durchschnitten von vereinzelten Wolken.
Von einem Highway hat der Melvin H. Evans Highway wenig oder nichts, weder die Breite noch den Verkehr, der es rechtfertigt. Zwei Serpentinen bringen es näher an die Südküste von Saint Croix und seinen Flughafen, geschützt vor den Nordwinden.
Wir kehren in von engen Straßen eingerahmte Gebiete zurück, die an ein unprätentiöses Haus angepasst sind.
Das Kolonial- und Sklavenerbe des Whim Estate
In einem Whim-Viertel werden wir mit der unvermeidlichen Größe des Whim Estate konfrontiert, monumental wie ein großes Kolonial- und Sklavenhaus auf der Insel, das älteste lokale Anwesen für die Produktion von Zuckerrohr und Derivaten.
Und das einzige auf den Jungferninseln wurde jedoch in ein Museum umgewandelt.
Es umfasst ein Herrenhaus, eine riesige Küche, Sklavenquartiere und eine Zuckermühle als Teil eines größeren Verarbeitungskomplexes.
Als wir am Eingang des 1760 erbauten Herrenhauses mit ovalen Korallensteinmauern ankommen, finden wir das Anwesen verschlossen vor.
Ähnlich wie in anderen Teilen der Amerikanischen und Britischen Jungferninseln und der Antillen hatte der aufeinanderfolgende Durchgang der Hurrikane Irma und Maria im September 2017 schwere Schäden angerichtet. Besonders auf dem Ziegeldach, fast aus Laub, von dem der Wind eine Frontpartie gerissen hat.
Hinten hängen ironischerweise zwei Kleidungsstücke auf einem Wäscheständer, zusammengehalten von vier Federn, Seite an Seite mit einer Messingschüssel und einem alten Waschbrett.
Ohne Zugang zum kolonialen Kern der Farm wandern wir umher. Ein Schornstein ragt hoch über einem alten Lagerhaus, einer Mühle und einer Dampfmaschine aus dem Jahr 1847, die die tropische Luftfeuchtigkeit zum Rosten bringt.
Leguane erholen sich in der Sonne neben dem alten Sklavenhaus. Sie schlafen, beruhigt durch die lange Abwesenheit der üblichen Besucher.
Wenn der Museumsbauernhof geöffnet und voll funktionsfähig wäre, hätten wir noch viel mehr zu entdecken und zu fotografieren, insbesondere in seinem weltlichen und prächtigen Inneren.
Davon ausgenommen, fuhren wir weiter nach Frederiksted, dem Endziel dieser Reise Saint Croix.
Frederiksted, die andere Stadt an der Westküste von Saint Croix
Der Whim State war nicht weit von der Stadt entfernt. Im Laufe der Jahre war es immer von seinem Hafen abhängig, um den produzierten Zucker und Rum zu exportieren.
Die historisch-koloniale Entwicklung von Frederiksted resultierte aus derselben Abhängigkeit und Interaktion, der der Zuckerrohrfarmen von Saint Croix, des Tiefwasserhafens, des Zolls und anderer Infrastrukturen, Institutionen und Unternehmen der zweitgrößten Stadt der Insel.
Eine 90º-Kurve der Centerline Road, der wir folgten, führt uns auf die Christiansted Bypass, die als Hauptverkehrsader nach Frederiksted dient.
Auf einen Blick führt uns die Konfiguration der Westküste, die es begrüßte, zum rechteckigen Gitter in der Mitte und zur Uferpromenade, die als karibisches Schaufenster dient.
Frederiksteds kaufmännische und nordeuropäische Genesis
Frederiksteds kaufmännische und nordeuropäische GenesisDie Stadt wurde 1700 unter der Leitung des offiziellen Stadtplaners Jens Beckfor erbaut. Im ursprünglichen Plan waren 14 Wohnblöcke für weitere 14 vorgesehen.
Es wurde mit nur 7 mal 7 fertiggestellt, um dem Handel, von dem erwartet wurde, dass er floriert, mehr Platz zu geben.
Wir sind in voller Hitze. Kumulus Nimbus Hochmütige Dinge beginnen sich am Himmel zu verstärken. Seit wir die Antillen entdeckten, wussten wir genau, was dieser schwere Himmel bedeutete.
Dieselbe unfreundliche Sonne, die den Himmel trug, setzte die Passanten dem Schatten der Arkadenreihe in der Strand Street aus, die von den Dänen auch wegen ihrer weißen Haut und dem geringen Melanin und Widerstand, den sie den Sonnenstrahlen bieten, errichtet wurden.
Wie sie es getan haben Christiansted, die Gebäude, die es säumten, und zu denen auch die Arkaden gehörten, waren fast alle gelb. Ein anderes in Hellblau oder Grün brach die Einheitlichkeit, die sonst das Auge langweilen würde.
Der etwas verfallende Widerstand von Fort Frederik
Insgesamt kontrastierten sie mit den smaragdgrünen und türkisfarbenen Farbtönen des Karibischen Meeres und standen in auffälligem Widerspruch zu dem abgenutzten, abblätternden Rot des alten Fort Frederik.
Ein paar Besucher kreisten hier und da, auf der Suche nach Neuigkeiten.
Wir waren geblendet von dem unerwarteten Verfall der Festung, ganz anders als der Zustand von Fort Christiansvaern am Eingang von Christiansted, dieses hier, wunderschön und gelb, makellos und umgeben von einem passenden Gras und Garten.
Dem starken Frederik hingegen schien der Respekt vor Wichtigkeit zu fehlen, den er immer hatte.
Ein Eindringen des Königreichs Dänemark-Norwegen in eine umstrittene karibische Domäne
Es war das dänisch-norwegische Königreich, das seinen Bau diktierte, der zwischen 1752 und 1760 durchgeführt wurde. Zu dieser Zeit waren die Antillen (Große und Kleine) zwischen England, Frankreich, Holland und Spanien heftig umstritten.
Ungewöhnlich in diesen tropischen Teilen der Welt, musste sich das Königreich Dänemark-Norwegen doppelt anstrengen, um seine Inseln nicht zu verlieren, die teilweise ohne vorherrschende Macht gefunden und besetzt waren (St die indische Kompanie Französische Westler (Saint Croix).
Die Bedrohung lag nicht nur in den großen europäischen Nationen. Der Begriff "Piraten der Karibik“ hat seine historische Daseinsberechtigung. Unabhängig davon, ob sie unabhängig waren oder von den europäischen Kronen „gesponsert“ wurden, um Rivalen anzugreifen, eine riesige Bande von Piraten, Korsaren und später Freibeutern pflügte durch dasselbe Meer und behielt alles im Auge, was opportun erschien.
Überladene Galeonen, schlecht geschützte Häfen und Städte waren ausnahmslos Opfer. Angereichert durch die Vorteile des Zuckerrohrs tat Frederiksted das Nötigste, um Widerstand zu leisten.
Zurück zur Südfassade des BefestigungAuf dem Weg zum Musikpavillon im Herzen des Buddhoe Parks stoßen wir auf das Zollhaus von Oscar E. Henry und gegenüber auf eine dramatisch aussehende Bronzestatue.
Ein nackter Stamm bläst auf eine große Muschel. Die Statue trägt den Namen „Freiheit".
Frederiksted und die Emanzipation der Sklaven von Saint Croix
Als wir es analysierten, verbanden wir es sofort mit der berühmtesten historischen Episode in Frederiksted und dem Grund für den Namen des Parks, durch den wir gingen.
1848 blieb alles in der gleichen Ordnung und kolonialen Unterdrückung, in der Dänisch-Westindien fast zwei Jahrhunderte lang gediehen war.
Bis am 3. Juli desselben Jahres, fünfzehn Jahre nach dem British Slavery Abolition Act, ein befreiter Sklave und angesehener Handwerker namens Moses Gottlieb – besser bekannt als General Buddhoe – einen Aufstand der festgehaltenen Männer plante und auslöste Sklaverei in Whim State und anderen Plantagen an der Westspitze von Saint Croix.
Die Sklaven versammelten sich und stürmten in einen Brandmarsch, der bekannt wurde als „Feuerbrand“ und brachte Frederiksted den Beinamen „Stadt der Freiheit".
Noch am selben Tag gelang es ihnen, den Generalgouverneur der Insel, Peter von Scholten, zu zwingen, auf Fort Frederik ohne Gegenleistung ihre Emanzipation von den Bauern zu verkünden, die sie gegen den Strom der Geschichte gefangen hielten.
Von da an gerieten die Dänen ohne freie Arbeitskräfte immer mehr in Schwierigkeiten, um ihre fernen Kolonien zu erhalten.
Nach und nach überließen sie sie Ex-Sklaven und einigen widerständigen Europäern.
Der Tsunami auf den Großen Jungferninseln von 1867
1867 durchliefen beide eine für sie überraschende Tortur.
Ein Erdbeben von großer Intensität erzeugte fast acht Meter hohe Wellen, die in die Stadt eindrangen. Das Erdbeben und die Flutwelle auf den Jungferninseln verursachten weit verbreitete Zerstörungen und mindestens fünf Todesfälle.
Kurz nach der Wende zum 1917. Jahrhundert wurde der Ansturm der Dänen offiziell. Gemäß dem Dänisch-Westindischen Vertrag von 25 erwarben die Vereinigten Staaten die drei Hauptinseln des Archipels für XNUMX Millionen US-Dollar.
Jahr für Jahr wurden die Inseln und Frederiksted afroamerikanisiert bis zu der Realität, die wir dort enthüllen.
Das Frederiksted Etwas Amerikanisiertes von heute
Heute hat die Stadt den einzigen Kreuzfahrthafen von Saint Croix. Es entwickelte eine zweipolige Existenz, die je nach Anwesenheit oder Abwesenheit großer Schiffe und der Überschwemmung von Besuchern aus den angrenzenden Vereinigten Staaten wandelbar war.
An einem Tag ohne Kreuzfahrten navigieren wir weiter durch die faszinierende, dekadente und verführerische postkoloniale Flaute von Frederiksted.
Aus dem Nichts strömt eine Gruppe von Klassenkameraden in Schulanzügen zum Pier vor dem Fort. Angeleitet von einem ehrenamtlichen Fotografen widmen sie sich einer Produktion unter dem Motto der akademischen Sinnlichkeit.
Wir amüsieren uns, indem wir ihre Posen und Ausdrücke schätzen, wenn die Cumulus Nimbus dass wir den ganzen Nachmittag Aufstehen sahen, diktierte das Ende der Pause.
Tropischer Niederschlag in den karibischen Tropen
Ein tropisches Batega, wie wir es schon lange nicht mehr gefangen hatten, bestraft Frederiksted ohne Berufung. Die Studenten und ein paar Passanten haben kaum Zeit, die Arkaden zu erreichen, die die Dänen zu Beschützern gemacht haben.
Als sie dort Unterschlupf suchen, sind sie bereits durchnässt, resigniert und sogar etwas eingeschüchtert von dem unerwarteten Wetter.
Wie aus dem Nichts tauchen drei Teenager in Badeanzügen auf. Sie flüchten direkt neben uns.
Wir wechselten ein paar umständliche Worte. „Das dauert um diese Uhrzeit normalerweise eine Weile!“ Sie warnen uns wie jemand, der warnt, dass es besser wäre, unsere Beine hochzuziehen.
Ein Erwachsener, der mit einem Pick-up ankommt, ruft ihnen zu. Das Teenager-Trio verabschiedet sich eilig. Gehen Sie südlich der Stadt über die Van-Box.
Wir warteten noch eine Weile, um zu sehen, ob das Wetter ihnen widersprach.
Sobald wir erkannten, wie sehr ihnen ihre Vernunft half, ergaben wir uns dem Regen und suchten nach der Fahrt, die wir nach Christiansted arrangiert hatten.
