Bei früheren Online-Kontakten hatte uns Philippe Lucien bereits gewarnt, dass er depressiv sei. Kurz nachdem wir ihn in einem der von ihm verwalteten Ferienhäuser treffen, verrät er schließlich den Grund: „Weißt du, mein Leben auf Martinique ist nicht einfach.
Ich bin hier geboren, aber früh nach Frankreich gezogen, habe dort geheiratet und Kinder bekommen. Aber ich habe mich nie integriert gefühlt. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, ob ich aus Algerien oder Marokko komme, ein wenig misstrauisch wegen meines Aussehens. Später, als ich hierher zurückkam, fühlte ich mich auch identitätslos.
Wir befinden uns offiziell in einem französischen Paradies, aber hier muss man sich entscheiden, auf welcher Seite man lebt, ob auf der Seite der Schwarzen oder der Weißen … Ich gehöre auch nicht dazu.“
Banda San Chénn spielt in einer Straße in Fort-de-France.
An den verschiedenen Abenden, die wir mit ihm und seiner Freundin Severine am Tisch verbringen, treten die frankophonen Widersprüche der Antillen mit den unterschiedlichsten Entwicklungen immer wieder in den Vordergrund. Am nächsten Morgen brechen wir dann früh auf, um Martinique zu erkunden und das Thema vor Ort zu erleben.
Philippe Lucien ist der Sohn eines wohlhabenden Anwalts aus Fort-de-France. In diesen zwei Generationen von Luciens veränderte sich die Hauptstadt der Insel am meisten.
Rivalität zwischen Fort-de-France und das benachbarte Saint-Pierre durch den Hauptstadtstatus dauerte bis zur Wende des XNUMX. Jahrhunderts, als die beiden Städte fast die gleiche Einwohnerzahl und gemeinsame Verwaltungs- und Militäreinrichtungen hatten. Zu dieser Zeit lag Saint Pierre vorn, weil seine Bevölkerung konzentrierter und urbaner war.
Aber 1902, Der Vulkan Mount Pelee ist ausgebrochen und zerstörte sie. Nur zwei der knapp 30.000 Einwohner leisteten Widerstand und Überlebende aus der Umgebung mussten nach Fort-de-France umziehen.
Seitdem ist die Stadt zur wahren Hauptstadt von Martinique geworden und hat nie aufgehört zu wachsen.
Ein seltsamer Einfall in das Viertel Trenelle-Citron
Mit dem Aufkommen der Wirtschaftskrise der 30er und des Zweiten Weltkriegs geriet Fort-de-France außer Kontrolle, als die Bevölkerung sich 2 näherte, von denen viele in Slums lebten.
Das dicht besiedelte Viertel Trenelle Citron am Rande der Hauptstadt Fort-de-France.
Von 1945 bis 2001 die Bürgermeister Aimé Cesaire versuchte, die Ordnung in seiner Stadt wiederherzustellen, aber nicht alle Probleme wurden vollständig gelöst.
In einem von ihnen – dem Trenelle-Citron-Viertel – haben wir einen unerwarteten visuellen Reiz gefunden, der schließlich zu einem der merkwürdigsten Abenteuer führt, das wir auf Martinique erleben.
Die elegante Schoelcher-Bibliothek mit vielen Büchern aus der persönlichen Sammlung von Victor Shoelcher, einem Vertreter der abolitionistischen Bewegung in Martinique und Guadeloupe.
Wir untersuchen die Gassen unterhalb eines Viadukts im Vorort Shoelcher, um einen Platz zu finden, um die Häuser in Trenelle zu fotografieren, als wir auf eine Rue du Photographe stoßen. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt haben wir uns entschlossen, Ihr Kennzeichen zu registrieren.
Sofort öffnet sich die Tür eines Nachbarhauses und ein junger Bewohner mit nacktem Oberkörper und dichtem Bart kommt einschüchternd schreiend heraus. "Was willst du? Raus hier! Sie haben nichts, um sich in unser Leben einzumischen.“
Eine verständliche Verwirrung und Ablehnung
Wir reagierten verblüfft und brauchten einige Minuten, um den Bewohner zu beruhigen, mittlerweile begleitet von 5 Freunden, alle mit Mützen, Sportklamotten und zum Glück viel cooler.
Mit der nötigen Geduld erklären und beweisen wir ihnen, dass wir mit der Polizei nichts zu tun haben. Es genügt, wenn sie uns sagen, dass sie herkommen Haiti und Dominikanische Republik, und der Grund für so viel Besorgnis: „Seit sie die Polizeiwache dort unten eröffnet haben, haben sie nicht aufgehört, uns zu kontrollieren.
Wir haben nicht mehr die Geduld, sie zu ertragen, und wir haben diese Kamera über der Tür angebracht, um zu verstehen, wann sie hierher kommen. So haben wir dich gesehen. Hier verhaften sie uns für alles und nichts. Wir machen einen Wheelie mit dem Motorrad und gehen hinein. Wir rauchen ein Gras und gehen wieder rein…“
Wir lebten schließlich mit dergangsta” Rolando und António de Castilla und wir reden über ein bisschen von allem.
Vom Unbekannten Portugal, Karneval und brasilianische Frauen und die Wirtschaftspolitik von Sarkozy und der Békés, die Nachkommen der ersten Siedler der Insel, einige von ihnen aus immer noch und immer mächtigen Familien, die die Bevölkerung für die zunehmend unbezahlbaren Lebenshaltungskosten auf Martinique verantwortlich machen.
Bekleidungsgeschäft mit Börse in Fort-de-France.
Danach verabschiedeten wir uns respektvoll und fuhren weiter ins Herz der Hauptstadt.
Fort-de-France: die karibische Hauptstadt von Martinique
Wir gehen den Holzsteg entlang, der am Karibischen Meer entlang führt, mit Blick auf den Garten des Place de La Savane, und hinauf zur imposanten Mauer des Forts und Militärstützpunkts Saint Louis, wo Kokospalmen und eine unvermeidliche dreifarbige Flagge wehen.
Kinder spielen im karibischen Meer vor dem Saint Louis Fort.
Tagsüber ist Fort-de-France mit seinen zahlreichen Geschäften im Erdgeschoss belebt, hauptsächlich Schuhgeschäfte und Boutiquen mit Armeen von Schaufensterpuppen.
Wir überqueren den Grand Marché, voller tropischer Früchte, Aromen von Gewürzen, Kunsthandwerk und Rumflaschen, ti Schlag und andere Likörspezialitäten, die von Damen mit großen und noch größeren Werbegeschenken verkauft werden, die uns fragen: „De quel Department êtes-vous…” Neugierig, aus welcher französischen Ecke wir kommen.
In der Umgebung sprachen wir auch mit zwei Ägyptern, die ihren Laden Adham tauften und eine bereits bedeutende Einwanderergemeinschaft aus dem Nahen Osten und Umgebung anschwellen ließen.
Grüne Kokospalmen überragen ein farbenfrohes, fast einstöckiges Haus in Fort-de-France.
Wir kennen auch die Familie Chen, die sich vor drei Jahren entschied, von Cayenne wegzuziehen und ihren Mei-Dieda-Basar zu eröffnen, weil Französisch-Guayana zu gefährlich geworden war.
Dieses eher bodenständige und multiethnische Fort-de-France lässt uns von Zeit zu Zeit vergessen, wem es gehört. Das Gefühl hält selten an.
Als wir in der Nähe der Saint Louis Cathedral ankommen, findet die Beerdigung eines ehemaligen Kriegsveteranen statt, eine Zeremonie, die mit militärischem Pomp und Umstand stattfindet.
Patriotische Prozession während der Beerdigung eines Soldaten von Martinique.
Die langsame Prozession taucht aus dem Uferbereich auf, der mit weiteren französischen Flaggen und Insignien geschmückt ist.
Beamte, Familienmitglieder und Freunde mit gallischem Profil grüßen und grüßen andere Afros und in einem so heiklen Moment werden die Daten erneut gemischt. Wir brauchten ein oder zwei Jahre in diesen frankophonen Grenzen, um seine wahren universellen Prinzipien besser zu verstehen.
