Kurz nach drei Uhr nachmittags, am Rande des Äquators, hatte die Hitze so weit nachgelassen, dass wir hinausgehen und die Gegend erkunden konnten.
Wir gingen an Bord eines der Boote von Ducret Expeditions. Nicolas Ducret, der Mentor dieser abenteuerlichen Erkundungen, ist dabei.
Er selbst ist ein eingefleischter Entdecker und Protagonist langer Radtouren. Von 3.300 km durch die Steppen und Berge Zentralasiens, mit dem Höhepunkt in Kabul mit seiner Teilnahme an einem Spiel von Buzkachi, bei dem afghanische Reiter um eine Ziege konkurrieren.
Es folgten Ozeanüberquerungen auf Segelbooten. Nicolas lebte lange Zeit in Moskau. Über zehn Jahre lang erkundete er Russland von einem Ende zum anderen.
Eine kürzliche Gelegenheit führte ihn in beide Kongostaaten. Und im Kontakt mit einflussreichen Leuten aus Brazzaville und Kinshasa kam er zu dem Schluss, dass ein großes Schiff, das einem kongolesischen Minister gehörte, ungenutzt und in verfallenem Zustand am Ufer des Kongo-Flusses vor Anker lag.
Nicolas hat schließlich das Schiff geborgen, die „Prinzessin Ngalessa" und stellte es in den Mittelpunkt seiner Expeditionsgesellschaft. In wenigen Tagen würden wir uns darauf begeben.
An diesem Nachmittag stand das Ablegen von der Flussinsel im Vordergrund. Wir stiegen aus dem Boot. Wir verstärken den Druck, der nötig ist, um den Sand freizugeben, der sich um die Insel in der Sangha.
Sobald er befreit ist, steuert der Steuermann flussaufwärts der Sangha.
Durch kamerunische Gewässer, das kongolesische Flussufer nur wenige hundert Meter entfernt.
Bootsfahrten entlang des Sangha-Flusses, nahe dem kamerunischen Ufer
Wir sind weniger gesegelt als erwartet.
Vier oder fünf Minuten später erreichten wir die Küste Kameruns, bestätigt durch eine grün-rot-gelbe Flagge, die wegen der fast völligen Windstille immer noch an der Spitze des Mastes hing.
Lobéké-Nationalpark und sein Hyacinth Star Ranger
Drei Männer, zwei davon in Militäruniformen, kommen auf uns zu.
Willkommen im Lobéké-Nationalpark. Einer von ihnen, korpulenter und mit der Präsenz eines Anführers ausgestattet, übernimmt das Kommando über die Operationen.
Stellt sich als Hyacinth vor. Beantworten Sie uns auf Englisch ein paar Fragen zum Leben in dieser abgelegenen und wilden Ecke Kameruns.
Kleines Dorf am Ufer des Sangha-Flusses
Hyacinth prahlt damit, dass es ihm gelungen sei, die Parkzentrale mit WLAN auszustatten. Denken Sie jedoch an die Mission, die uns dorthin geführt hat. Betreten Sie die Räume.
Als er zurückkommt, trägt er ein FN Scar Herstal-Maschinengewehr auf der Schulter. So belgisch der Kongo auch war, östlich unseres Reisegebiets war er riesig und chaotisch.
Wandern durch den verwinkelten Dschungel des Lobéké-Nationalparks
Begleitet wird er von Modest und zwei Scouts.
Insbesondere Hyacinths Maschinengewehr war unverzichtbar für den Fall, dass wir gefährlichen Tieren wie Gorillas oder Elefanten gegenüberstanden.
Ranger Hyacinth posiert am kamerunischen Ufer des Sangha-Flusses, neben einem Hauptquartier von PN Lobéké.
Hyacinth und Modest eröffnen den Spaziergang. Modest macht uns mit seiner Machete den Weg frei und schneidet durch das Gewirr aus Schlingpflanzen und niedrigen Büschen.
So zahlreich, dass wir uns dennoch darin verheddern und stolpern. Wir gehen auf schlecht definierten Wegen.
Hier und da öffnen sich diese Pfade zu Lichtungen, die es uns ermöglichen, herumzustöbern. Modest weist auf relativ neuen Elefantenkot hin. Das Team von PN Lobéké verdoppelt seine Alarmbereitschaft. Wir haben nie Elefanten gesehen. Weder Gorillas noch Sitatungas oder andere größere Tiere.
Die seltsamen Geschichten von Hyacinth und Modest
In ihrer Abwesenheit versuchen Hyacinth und Modest, wie es unter Dschungelführern üblich ist, dem Eindringen ein pflanzliches Interesse zu verleihen.
Seine Erklärungen lassen den Dschungel in kurzer Zeit nicht nur wild, sondern auch fremd und morbide erscheinen.
Kamerunischer Ranger Hyacinth und ein Assistent im Lobéké-Nationalpark
Dort und in der Gegend gab es, wie man uns erzählte, Bäume, deren Blätter, Rinde, Saft und verschiedene Bestandteile Frauen dabei halfen, eine Fehlgeburt zu erleiden oder schwanger zu werden, eine bestimmte Art sogar mit Zwillingen.
Andere wiederum erlaubten denjenigen, die ihren roten Saft tranken, begangene Morde auszutreiben.
Von den Bäumen aus begannen die Führer, Ameisenarten zu erwähnen, die in den Stämmen und auf dem Boden in der Nähe der Wurzeln umherstreiften.
Den Frauen der Stämme in der Region war aufgefallen, dass die Bisse bestimmter Ameisen ihre Brüste vergrößerten.
„Und wenn wir gerade von Brüsten sprechen“, fügt Hyacinth hinzu, „hier in der Gegend gibt es noch einen anderen alten Brauch. Es mag Ihnen seltsam vorkommen, aber wenn Sie im Wald spazieren gehen und etwas in Ihr Auge gelangt und es reizt, ist es am einfachsten, eine stillende Frau zu bitten, Ihnen etwas Milch ins Auge zu geben.“
Desinfiziert und beruhigt im Handumdrehen!“ Die aggressivsten Ameisen dienten auch anderen makabren Zwecken. Laut Hyacinth und Modest lernten einige Frauen, die gereizten Insekten auf untreue Partner zu setzen, während diese schliefen.
Ranger Hyacinth erklärt etwas über den Lobéké-Nationalpark.
Wir lachten herzlich über die aufeinanderfolgenden Erzählungen, als Modest uns bat, still zu sein.
Sie hatten Mangaben gesehen. Wir folgten den Führern in schnellem Tempo.
Trotz der großen Anstrengungen von Modest und seinen Kollegen gelang es uns nur, einen kurzen Blick auf sie in den Baumkronen zu erhaschen, und sie waren zu weit weg, um anständige Fotos machen zu können.
Durch den Willen von Hyacinth und ihren Gefährten waren wir in die Nacht hineingegangen. Nicolas hat den Nachmittag nach seinen Wünschen geplant und bringt wieder Ordnung in die Dinge. Wir kehrten zur Parkverwaltung zurück.
Kapokbaum hoch über dem Ufer des Sangha-Flusses
Wir haben Gruppenfotos gemacht. Hyacinth übernimmt die Rolle des PR-Beauftragten von Lobéké und lobt den Autor dieses Textes.
Sagen Sie ihm, dass er Ihrer Meinung nach wie Francisco Ngannou aussieht, ein französisch-kamerunischer Box- und Mixed-Martial-Arts-Champion (MMA). Unerwarteterweise macht uns diese Beobachtung fast k.o.
Zurück zur Sangha, Richtung Bank unterhalb eines First Bai
Wir gingen alle wieder an Bord.
Wir stiegen den Sangha ein Stück weiter hinauf, hinter einen Mäander, der den Fluss anderthalb Kilometer lang nach Osten lenkte.
Zu dieser Zeit fuhren nacheinander Pirogen vorbei.
Großes Kanu befördert Passagiere entlang des Sangha-Flusses
Hyacinth freut sich über die Gesellschaft von Außenseitern, die erst seit kurzem in diesen afrikanischen Ländern auftauchen.
Er beantwortet die Fragen jedes Besuchers mit dem Elan und der Brillanz eines Protagonisten einer Actionserie.
Dies gilt umso mehr, wenn die Fragen Ihr Maschinengewehr betreffen und Sie es zu Ihrer Zufriedenheit erklären und vorführen können.
Sonnenuntergang hinter dem Sangha-Fluss und dem kongolesischen Dschungel
Während wir hinaufsteigen, geht die Sonne unter. Der Himmel ist feuerfarben, über ihm erstreckt sich ein dunkler Dschungelstreifen, dessen Baumkronen ihn wellenförmig erscheinen lassen, wie die Strömung des Flusses, rötlich und aufgewühlt durch das Boot.
Wir hielten vor einem Abschnitt des Ufers an, der von der Sangha-Vertiefung erhöht gehalten wurde. Hinter dem Auenwald versteckte sich ein Badezimmer, die lokale Bezeichnung für eine Lichtung, normalerweise sumpfig oder schlammig, die die baumbestandene Homogenität des Dschungels durchbricht.
Bis vor kurzem gab es noch einen Beobachtungsturm, von dem aus Besucher die Bewegungen der Tiere beobachten konnten, sicher vor den Gefährlichsten. Der Turm wurde beschädigt.
Nicolas‘ Plan B bestand darin, etwas weiter weg zu warten und auf die Elefanten zu warten, die dort in den Fluss gelangen würden.
Wir teilen es mit anderen Arten. Die Elefanten tauchen nie auf.
Palmengeier auf einer Sandbank am Sangha-Fluss
Als die Dämmerung hereinbrach, kehrten wir zum Lager zurück.
Paar beim Angeln im Sangha-Fluss,
Wir trafen uns mit anderen Expeditionsteilnehmern zu einem Barbecue-Abendessen auf dem Sand der Insel, nicht weit von Sangha entfernt, bei einem Lagerfeuer und intensiven Gesprächen.
Wir schliefen ein, eingelullt von einer unglaublichen Symphonie, aufgeführt von den nachtaktiven Kreaturen des Dschungels.
Neuer Überfall, flussaufwärts der Sangha, Richtung Bomassa
Am nächsten Morgen segelten wir erneut gegen die Strömung. Wir und Anil, ein Amerikaner indischer Herkunft, mit dem wir die gesamte Expedition gemeinsam unternommen haben. Geleitet vom jungen Kongolesen Shadrack.
Dabei überwanden wir zwei ausgeprägte Flussmäander. Auf halbem Weg durch eine dritte Straße, am Ufer der Republik Kongo, stoßen wir auf Bomassa, eine kleine Stadt, den Eingang zum riesigen kongolesischen Nouabalé-Ndoki-Nationalpark.
Wir legten an seinem nördlichsten Punkt an, der zu Recht als Bon Coin bekannt ist.
Eine Gruppe von Guides und Park Scouts begrüßt uns.
Wir folgten ihnen in den Dschungel, auf einem Zickzackpfad, der gelegentlich von umgestürzten Bäumen unterbrochen wurde.
Schild am Ausgang von Bon Coin von Wali Bai, einem Lichtungssee im Dschungel der Republik Kongo
Das verzweifelte Warten auf der Wali-Bai-Plattform
Nach fast einer Stunde erreichten wir Wali Bai, eine Lichtung im Dschungel mit einem See mit flachem, kristallklarem Wasser. Anstatt Badezimmer Zuvor war sein Aussichtsturm intakt.
Wir haben uns alle dort niedergelassen, wir und Anil, mit Kameras und Teleobjektiven im Anschlag. Wir hofften zumindest auf das gleiche Glück wie die Expeditionsgruppe, die dort am Vornachmittag einen jungen Elefanten bewundert hatte.
Und doch, nach drei Stunden, die Tiere der Wali Badezimmer Zurück blieben ein paar Fische, Schwalben und ein Fischadler, der kein großes Interesse am Fischen hatte.
Schwalbe sammelt Stöcke, um ein Nest unter dem Wali Bai-Aussichtsturm zu vergrößern
Gegen Mittag gaben wir auf. Auf dem Rückweg nach Bon Coin versuchten wir noch, einer schwer fassbaren Affengruppe zu folgen Colobus.
Vergeblich.
Die ansässigen Ibisse machten uns mit schrillen, sogar etwas unheimlichen Rufen auf unsere Anwesenheit aufmerksam.
Unterwegs erzählen uns die Führer von der bevorstehenden Ankunft der Nouabalé-Ndoki-Gorillas und davon, dass diese durch entsprechende Ausbildung zu einer Einnahmequelle für die Bevölkerung von Bomassa werden könnten.
Da sie diese Realität noch immer vorwegnahmen, waren sie kaum mehr als eine Bedrohung.
Dies ging so weit, dass die Erwachsenen von Bomassa den Jüngsten verboten, sich auf die Wanderwege zu wagen, die aus der Stadt hinausführen.
Wanderer auf dem Weg, der Bon Coin mit Wali Bai verbindet
Unerwartete und beängstigende Begegnung mit einem ungewöhnlichen Gorilla
Wir waren frustriert, weil wir keine Elefanten gesehen hatten, nicht einmal Antilopen oder Wildschweine, und waren in ein angeregtes Gespräch vertieft, als der Pfadfinder vor uns uns alle aufforderte, stehen zu bleiben und leise zu sein.
Wir gehorchten, fasziniert.
Ein paarmal geflüstert, zeigt der Späher auf eine fast unmerkliche Silhouette, die am Fuß eines Baumes lehnt.
Dann wurde uns klar, dass wir ohne die Aufmerksamkeit des Scouts auf einen Gorilla gestoßen wären, der nicht an Menschen gewöhnt war.
Ein kräftiges Männchen mit silbernem Rücken, das sicherlich böse wäre, wenn wir ohne Vorwarnung auftauchen würden, wenn wir seinen Snack aus süßen Früchten unterbrechen würden.
Ungewohnter Gorilla, nicht weit von Bon Coin, Bomassa
Ohne es zu wollen, hatten wir bereits einen Sicherheitsabstand überschritten. Wenn wir auf der Suche nach besseren Blickwinkeln Bewegungen skizzieren, greifen uns die Hilfslinien.
Daher verharrten wir in diesem Moment in der vagen Erwartung, dass der Gorilla uns nicht angreifen würde, sondern sich dorthin bewegen würde, wo es hell war.
Der Gorilla ist Herr seines eigenen Willens und hat es satt, dass wir ihn betrachten.
Lass die Frucht fallen. Es geht durch ein Gebiet mit dichter Vegetation. Wir erhaschen noch einen letzten Blick darauf, bevor es in der unübersichtlichen Weite des Nouabalé-Ndoki-Nationalparks verschwindet.
Blitzschnell waren wir vom Nichtsfinden zum beinahe von einem wilden Gorilla in Stücke gerissenen Zustand gelangt. Die Expedition hatte gerade erst begonnen.
Dieses abgelegene Afrika mit so viel „Herz der Dunkelheit“, hielt noch viele weitere Emotionen für uns bereit.
Sonnenuntergang hinter dem Sangha-Fluss und dem kongolesischen Dschungel
Wie weitergehen:
Fliegen Sie mit Air France oder Royal Air Maroc ab 1600 € nach Brazzaville.
Buchen Sie Ihr bevorzugtes Ducret Expeditions-Programm (8 bis 15 Nächte) über die Website expeditions-ducret.com, telefonisch unter +33 1 84 80 72 21 und per E-Mail: [E-Mail geschützt]
