Einen Bus an einem Terminal in Managua zu nehmen, ist keine Erfahrung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Die Stadt atmet eine Atmosphäre latenter Feindseligkeit.
Die Gitter mit Läden, Wohnungen und mit Schrotflinten bewaffneten Sicherheitskräften sind einschüchternd.
Unser Durchgang durch die Hauptstadt war somit bestätigt, hastig, wie wir erwartet hatten. Es folgte eine unbequeme und rätselhafte Durchquerung des Landesinneren, entlang schlammiger Feldwege, vom Dschungel verborgener Flüsse und Nebel.
Am Ende des Tages kommen wir in Bluefields an, das bereits an der Atlantikküste liegt.
Mit der Zeit, um auf den Straßen und in der einen oder anderen Bar seinen karibischen Garifuna- und Reggae-Puls zu spüren, schwer und arrhythmisch durch den Kokainverkehr.weißer Hummer“, das die Bevölkerung schon lange beschäftigt.
Ein Bewohner von Bluefields – an der nicaraguanischen Küste – sieht zu, wie ein Boot in Richtung der Corn Islands abfährt.
Ankunft am Sonntag und Morgen auf Big Corn Island
Früh am nächsten Morgen flogen wir über 60 km über das Karibische Meer und die beiden Corn Islands, bevor wir auf der größten, Big Corn, landeten.
Wir ließen uns in Casa Blanca nieder, einem kleinen Gästehaus Familie, die in einem grün-gelben Holzhaus arbeitet, alt, abgenutzt wie fast überall.
Ohne Zeit zu verlieren, kühlen wir uns im kristallklaren Meer am Strand davor ab. Bald gingen wir auf Entdeckungstour, in zwei alten gemieteten Konditoreien.
Besucher von Little Corn Island erkunden den Korallengrund vor der Insel.
Die Pfade führen an eng beieinander liegenden Ansammlungen spartanischer Behausungen vorbei, die oft von Tropenstürmen und Wirbelstürmen umhergeschleudert werden.
So wie Joan 1988, als die meisten Kokospalmen und die lebenswichtige Kopraproduktion der Insel abgeholzt wurden, wodurch sie von der Fischerei und einem vernachlässigbaren Tourismus abhängig wurde.
Es ist Sonntag. Auf dem Weg zu ihren Lieblingskirchen treffen wir auf malerische Familien in formeller Kleidung. Wie in anderen Teilen Nicaraguas und der Karibik trägt die Religion die Gemeinschaft. Gleichzeitig teilt es es auf die verschiedenen installierten Zweige auf.
Von der Menge, die zu ihrem Tempel strömt, scheint die Adventistin die meisten Gläubigen überzeugt zu haben. Noch weniger besucht, die Anglikaner und die Baptisten, kümmern sich hier und da um ihre Zeremonien, die im musikalischen Stil durchgeführt werden Evangelium.
Die Eingeborenen, die keinem Glauben angehörten, blieben in den Häusern und kleinen angrenzenden Gärten.
Lassen Sie sich von den karibischen Rhythmen einlullen, die in kurzen Wellen von der anderen Seite des Meeres ankommen.
Die Ureinwohner von Big Corn Island tauchen von der Spitze eines gestrandeten Bootes vor Brig Bay.
In der Zwischenzeit überprüfen sie das lange Kochen eines weiteren Mittagessens aus Reis und Bohnen, vielleicht angereichert mit etwas gebratenem Fisch.
Die Geschichte und das ethnische Abenteuer der Corn Islands/Islas del Maiz
Die Bevölkerung von fast siebentausend Einwohnern der Corn Islands / Islas del Maiz war überwiegend kreolisch. Gebildet durch eine Blutmischung von Ureinwohnern mit afrikanischen Sklaven, die aus anderen Teilen der Karibik wie Jamaika gebracht wurden.
Die Briten kolonisierten die Corn Islands bis 1894.
In letzter Zeit ist die ethnische Landschaft der Corn Islands komplexer geworden.
Die Inseln zogen hispanische Nicaraguaner vom Festland und an Miskitos (von der Mosquito Coast), die beide dafür verantwortlich sind, dass Spanisch kurz davor steht, das kreolische Englisch als die am weitesten verbreitete Sprache zu überholen.
Die Miskitos erwiesen sich als eine unwahrscheinliche genetische Kombination.
Mehrere Historiker bestätigen, dass es durch die maritime Gleichgültigkeit eines Portugiesen entstanden ist.
Der gebürtige Big Corn trainiert Baseball auf dem Rasen des Hauptstadions der Insel. Baseball ist Nicaraguas Hauptsport.
Die Revolte auf dem Schiff von Lourenço Gramalxo, die die Mückenküste afrikanisierte
Lourenço Gramalxo war Kapitän eines Sklavenschiffs, das Sklaven von der Insel Samba vor der Küste von Samba transportierte SenegalMit der Brasilien als wahrscheinliches Ziel.
Während der Transatlantikreise, die sklaven Ihr Schiff in Besitz genommen.
Ohne Navigationskenntnisse konnten sie den Untergang in der Gegend von Cayos Miskitos nicht verhindern. In einer ersten Phase wurden sie inhaftiert.
Später von den Tawira-Leuten adoptiert, die Vereinigungen von Afrikanern mit Frauen ihres Stammes und ihren Kindern als freie Mitglieder akzeptierten.
Wir wissen das Eindringen von Hispanics und Eingeborenen zu schätzen Miskitos auf den Corn Islands in den Bars an der Main Street und am Strand des Picknickzentrums.
Da die Reggae o Calypso und nationale Biere, Toña und Vitória beleben die Atmosphäre und fördern lockere Gespräche unter Lateinamerikanern.
Ein Paar geht an einem Blockhaus an der idyllischen Küste von Little Corn vorbei.
Beschenkt von der meteorologischen Goldgrube folgen die Tage herrlich aufeinander, unter einem immer blauen Himmel, gestreichelt von einer Brise, die die tropische Hitze mildert.
Ein paar Wolken wagen sich in die Nähe des Sonnenuntergangs.
Der Regen, der die tropische Vegetation der Insel bewässert, fällt nur nachts in vernichtenden Schauern, die die bevorstehende Morgenatmosphäre reinigen.
Kokosnussbaum hervorgehoben über dem Karibischen Meer.
Zeit, von Big Corn nach Little Corn Island zu segeln
Nach drei Tagen auf Big Corn Island fuhren wir mit dem Schnellboot zu seiner kleinen Schwester, Little Corn Island. Die Pequeña Isla del Maiz, wie Festland-Nicaraguaner sie am liebsten behandeln.
Wir verstehen schnell, dass es viel mehr als nur die Größe ist, die Big von Little Corn unterscheidet. Das erste beherbergt die kulturelle Seele und den Arbeitssitz des Archipels.
Auf der anderen Seite bleibt wenig am Rande der Ereignisse, in einem tropischen Rückzugsort, den nur seine sechshundert Einwohner und ein paar Dutzend Besucher pro Tag in der Hochsaison genießen können.
Kurz nachdem wir uns eingerichtet hatten, nahmen wir den Weg, der um die Insel herumführt. Wir entdecken die Varianten seiner Küste, leicht urbanisiert an der Westküste, geschützt vor Wind und Brandung.
Die Bucht, die das einzige Dorf auf Little Corn Island beherbergt.
Auf fast göttliche Weise wild auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Meer durch eine Verlängerung des zweitgrößten Barriereriffs unterbrochen wird. der Welt. Dort nimmt es ein seltsames Streifenmuster aus Blau und Grün an, das sich bis zum weißen Sand erstreckt und fast die Reihe von Kokospalmen berührt, die ihn beschatten.
Entlang dieses Weges und anderer, die davon abzweigen, treffen wir auf Eingeborene. Wir begrüßen sie mit einem herkömmlichen „Hi“ oder „Hallo“. Aber was auch immer wir sagen, die Begrüßung, die wir von ihnen bekommen, ist immer „OK“.
Nach einiger Zeit ohne die Logik zu verstehen, bestätigten wir mit einem der Passanten die Erklärung für das Phänomen, zu der wir inzwischen gekommen waren.
Die Insel ist so klein und hat so wenige Wanderwege, dass ihre 600 Einwohner sie mehrmals am Tag überqueren.
Um das Unbehagen und den Ärger durch die ständige Wiederholung von Begrüßungen zu vermeiden, vereinfachten sie die Vorgehensweisen bis zum Äußersten, indem sie die Frage wegließen und nur die grundlegendste der Antworten „OK“ änderten.
Das perfekte Panorama von Casa Iguana
Ein steiler Abhang führt uns zum Grundstück Casa Iguana, a Gästehaus mit nahezu null ökologischen Auswirkungen, die neben einem hohen Felsvorsprung an der Küste installiert wurde und die beste Aussicht auf die Insel bietet.
Blick auf die Landzunge, auf der das Gästehaus Casa Iguana errichtet wurde.
"Es ist etwas ganz Besonderes, nicht wahr?" fragt Jeff, eine Art Partner-Vorarbeiter des Ortes, der aus dem weiten und kalten Kanada hierher gezogen ist, um für eine Weile die Schönheit und die gemütliche Wärme dieses Szenarios zu genießen.
„Ich bekomme sogar Gänsehaut, wenn ich hierher zurückkomme“, gesteht er. Und er betrachtet weiterhin den grünen Wald des Landesinneren, die geschwungene Küste, die vom Sand umrissen wird, und die blaue Karibik, die ihm begegnet.
Die Sonne schießt über den Horizont. Ohne jede Lichtquelle machten wir uns Sorgen, an die Westküste zurückzukehren, bevor die Dunkelheit unsere Wege verbarg.
Little Corn Island tropische Wiese.
Wir folgen einer Abkürzung, die in der „offiziellen“ Skizze der Insel markiert ist. In einem Gebiet fast an der Spitze der Insel stoßen wir auf eine rätselhafte gelbe Wiese.
Beachvolleyball und frisches Kokoswasser
Im Dorf angekommen, hielten wir an, um uns das Ende eines Heim-Volleyballturniers im Sand anzusehen. Heranwachsende und tapfere Männer bestreiten es.
Eingeborene spielen Volleyball, in einem Spiel, bei dem Eis in Plastiktüten gewonnen wird.
Zwischen Schlagzeilen und knallharten Aufnahmen schreien, streiten und fluchen sie sowohl auf Kastilisch als auch auf Raubkopien, was auf der Insel fast unverständlich ist.
Fünfhundert Meter entfernt, in einer minimalistischen Bar am Meer, trinkt eine Gruppe skandinavischer Besucher gerne Kokoswasser.
Bewohner pflückt Kokosnüsse an einem ruhigen Strand auf Little Corn Island.
Esteban, der hispanische Besitzer, Barmann Der Bewohner erntet sie mit der mühevollen Hilfe einer Machete und seiner Frau von einer Kokospalme in seinem Hinterhof. Wir schließen uns der Gemeinschaft an.
Wir bewundern die Einfachheit Ihres Unternehmens. Wir vergleichen es mit der Hektik des europäischen Alltags und loben das gemächliche Leben fast Unbekannter Karibik.
