Das Bad: dieses transzendente und fast kriegerische Thema des Annapurna Circuit.
Nepalesische Gastgeber sind fasziniert von der Dringlichkeit der Rucksacktouristen zu baden. Die sukzessive Nachfrage nach heißem Wasser ärgert uns: am Ende eines jeden Tages. Gleich nach dem Aufwachen.
Die meisten Eingeborenen wuchsen alle zwei Wochen mit einem Bad auf. Die Älteren tun es mit Glück von Monat zu Monat. Es ist unbegreiflich, warum Gäste um Flüssigkeitsduschen mit warmem Wasser bitten. Und doch, wenn sie gefragt werden, ob ihre Hotels heiße Bäder garantieren, ob es wahr ist oder nicht, versprechen sie es.
Also hatten wir beschlossen, uns im Ngawal Mountain Home niederzulassen, am Eingang des Dorfes statt im Zentrum. Eine Stunde nach dem Einchecken waren wir im Bett. Zugedeckt von Polarschlafsäcken und allen Decken, die der Raum bot, versuchte er sich von der unerwarteten Unterkühlung zu erholen.
„Die Deutschen haben es einfach genommen. Sieht aus, als wäre es gut gewesen!“ So ermutigten uns die Nepalesen vom Service im Gasthaus. Wir stiegen in die Dusche, wir dachten, es sei sicher. Nach drei Minuten, immer noch seifig, spürten wir, wie das Wasser von lauwarm zu eisig wechselte.
Wir sind gezwungen, das Bad bei grausamen 0º (oder nahe daran) fortzusetzen und auf dem Weg zurück ins Zimmer noch mehr zu frieren.
Als wir wieder da reinkommen, zittern wir wie grüne Stäbchen. Erst nach einer halben Stunde Erholung im Bett erlangen wir die normale Kontrolle über unsere Bewegungen zurück. Noch Zeit zum Abendessen.
Ngawal entdecken
Abgenommen vom vorherigen Aufstieg auf die Panoramahöhen von Ghyaru, wir haben früh geschlafen. An einem strahlenden Montag wachten wir später auf, als wir wollten. Wir gingen hinaus zu den Stein- und Lehmhäusern, die wir in der Ferne sehen konnten. Schon mitten in der Behausung finden wir eine der mehreren Stupas des Dorfes.
An seinem Fuß schlängelte sich eine Treppe den Hang hinauf, so weit das Auge reichte, geschmückt mit einer bunten Kolonie kleiner buddhistischer Gebetsfahnen, die im Wind flatterten.
Es gab auch ein Schild, das mit drei Warnungen auf Englisch von „beachten“ und doppelte Ausrufezeichen warnten vor dem Eingang des Nar-Phoo-Trekkings, einem Zweig des Annapurna-Rundwegs, der auf die 5300 Meter Höhe der Kang-La-Schlucht aufstieg.
Panorama von Ngawal, mit den Anapurnna-Bergen im Hintergrund.
Wir blieben auf der Treppe. Kurz nach Mittag verließen wir es für den steilen Hang, wo wir besonders vorsichtig im Zickzack fuhren, um nicht dort herunterzurollen.
Noch bevor wir an einem uns ideal erscheinenden Beobachtungspunkt ankommen, lassen wir einen ebenso runden wie instabilen großen Stein fallen.
Der Kiesel gewinnt an Schwung. Es rollt in Richtung der nächsten Häuser und der Straße, auf der wir in das Dorf eingefahren waren und auf der wir einige Gestalten kreisen sehen konnten.
Für einen Moment glauben wir, dass es unten aufhören würde. Die Schwerkraft beschleunigt es so sehr, dass wir uns vorstellen, wie es in ein Haus eindringt und wir vor einem wütenden nepalesischen Mob fliehen.
Glücklicherweise stürzt der Felsen zwischen dem Kloster und einem anderen Stupa ab. Kein Schaden.
Erleichterung lässt uns die Landschaft unten und weiter mit doppelter Freude schätzen.
Zurück zu den Ngawal Foothills
Ngawal erstreckt sich in einem flachen, aber erhöhten Bereich des Tals, mit Blick auf das Bett des Marsyangdi-Flusses und den örtlichen Flugplatz, der sich am Fuße der Annapurnas-Bergkette schmiegt, dort, bereits vom Berg Annapurna III, mit Gangapurna nach Westen hindeutend.
Wie wir es von diesem Aussichtspunkt aus sahen, bestand es aus einem Kern aus glattem Lehm und Strohdächern, jedes mit seinem buddhistischen Banner, das im Wind flatterte.
Gebetsfahnen flattern im Wind und gegen das Licht.
Wir kehren zur Treppe zurück und gehen hinunter zu den noch halbsonnigen Straßen des Dorfes.
Wie schon in den Dörfern dahinter bewunderten wir dort den trägen Alltag der wenigen Einwohner und die architektonischen Details der Häuser und religiösen Gebäude: die bunten Fenster mit ausgeschnittenen Rahmen, die Veranden und Balkone, die sich der reinen Atmosphäre öffnen des Himalaya und garantieren den Bewohnern eine stets nützliche Vorherrschaft über die angrenzenden Straßen.
Wir nähern uns dem größten Hotel in Ngawal, gut hervorgehoben in seinem Herzen. Zwei nepalesische Damen, die wegen der Ankunft von Touristen alarmiert sind, bestehen darauf, uns zu zwingen, das bereits eingenommene Frühstück einzunehmen.
Wir gingen eine weitere halbe Stunde weiter, bis wir uns entschieden, die großen Rucksäcke vom Ngawal Mountain Home zu retten und in das Dorf vorzudringen, das wir für das neue Ende des Tages geplant hatten.
Elder of Ngawal auf der Veranda ihres Hauses.
Ngawal, auf dem Weg nach Braga.
Wir hatten kaum das Tor des Grundstücks passiert, als wir auf Fevsi stießen. Wir hatten ihn, den Deutschen Josh und das italienisch-spanische Ehepaar Edu und Sara zurückgelassen ghyaru.
An diesem Morgen war Josh auf der Suche nach dem zurückgegangen erlauben des Stromkreises, den er vergessen hatte Chame. Edu und Sara waren bereits weitergezogen. Fevsi, ging allein hinter ihm her. Wir grüßen Sie froh Gesellschaft zu haben.
Während wir spazieren gehen, informieren wir uns über die neuesten Nachrichten und unterhalten uns mit aufeinanderfolgenden Themen, von denen, die sich auf die Rennstrecke beziehen, bis hin zu Fevsis Leben in seinem türkischen Land am Rande von Georgia und sogar seine Einfälle in Batumi und andere Küsten des Schwarzen Meeres und der ehemaligen Sowjetrepublik.
Wir drei stiegen vom Zwischengipfel, auf dem sich Ngawal ausbreitete, zur darunter liegenden Marsyangdi-Schlucht ab. Wir gingen entlang der alpinen Verlängerung des Tals, mit den schneebedeckten Gipfeln der Annapurna-Kette, die durch den blauen Himmel rissen. Im Gegensatz zu dem, was in anderen passiert ist, bleibt diese Strecke beschäftigt.
Wir begegnen einer Gruppe von Frauen, die ihre Kinder von der Schule mitbringen. Bald auch mit zwei, drei Motorradfahrern wies niedere Ländereien auf.
Zwei Stunden später umgingen wir den strahlenförmigen Boden eines Abhangs, der das Tal fast abschloss.
Die andere Seite zeigt ein neues Dorf und eine Reihe kleiner lokaler Restaurants, in denen wir trotz der Nähe des Endziels zu Mittag essen.
Eine Gruppe von Frauen isst zu Mittag und trifft sich in einem kleinen Teehaus in Munchi, nicht weit von Braga entfernt.
Munchis verdiente Ruhe
Es fühlt sich gut an, unsere bleilastigen Rucksäcke abzulegen. Fast so gut wie die Geschwätz- und Sanddornsäfte, die wir auf der winzigen Terrasse schlürfen, während wir auf unsere Snacks warten.
Wir fühlen uns erfrischt. Allerdings nicht so lebhaft wie die auf dem Lande angesiedelte Gruppe von Eingeborenen, die in Gesellschaft der Eigentümer zwischen schnatternder Konversation und ungezügeltem Gelächter hin und her wechseln.
Kleine Trupps deutscher und israelischer Wanderer, meist in Richtung Manang, passieren uns und die goldene Buddha-Statue, die das Dorf segnet.
Im Bewusstsein, dass unser Schicksal nahe war, ließen wir die späte Mahlzeit mit Suppen, Yak-Eintopf und tibetischem Brot in uns ziehen. Bis die Sonne hinter den Bergen untergeht und die Wärme, die unsere Gesichter streichelt, der eisigen Brise weicht, die normalerweise die Nacht ankündigt.
Wir bezahlen das Mittagessen. Wir stellen die Rucksäcke auf unseren Rücken. Wir nahmen die kurvenreiche lange Straße von Manang Sadak wieder auf, die weiterhin der des Marsyangdi nachempfunden war. Nach ein paar hundert Metern stießen wir auf eine Fülle von Schildern am Straßenrand, die auf den Eissee und eine bestimmte Milarepa-Höhle hinwiesen.
Damals war uns das noch nicht bewusst, aber beide Wanderungen würden sich als anstrengend erweisen, entscheidend für die Akklimatisierung, die uns die Eroberung des Thorong-La-Passes auf 5.416 Metern Höhe abverlangte.
Der letzte Versuch
Wir ließen diese Tafeln zurück und stießen auf einen alten Stupa, der mit Gebetsfahnen drapiert war. Auf der nächsten Windung begegneten wir auf ihrem Weg von wer weiß woher vier oder fünf schwarzen Yaks.
Zu diesem Zeitpunkt hatte uns die Gruppe von Frauen, die wir in Munchis Restaurant trafen, fast eingeholt. Als sie unser fotografisches Interesse an den Tieren bemerkten, versperrten sie ihnen den Weg, bis wir näher kamen. Auch wenn es wenig Nutzen brachte, da die Tiere sofort flohen, danken wir ihnen für ihre Mühe und Freundlichkeit.
Fevsi setzte seinen Spaziergang fort. Wir verkürzten den Abstand, der uns von ihm trennte, in Gesellschaft der Frauen, die etwas Englisch sprachen und genauso gut gelaunt waren, wie wir sie zum ersten Mal gesehen hatten.
Die Damen verabschieden sich und nehmen ein beschleunigtes Tempo wieder auf, das uns unsere Rucksäcke niemals geben würden. In der Zwischenzeit holten wir Fevsi ein, die stattdessen langsamer geworden war.
Wir begleiten ihn auf einem neuen Weg. Wir gehen um ihn herum, wieder einmal neugierig. Bis wir einen Blick auf ein weiß-rotes buddhistisches Kloster erhaschen, das sich inmitten eines von scharfen Klippen gekrönten Hügels schmiegt.
Es konnte nur Braga sein. Oder Braka, wie sie auch genannt wurde.
Ein alter und eleganter Stupa zwischen Munchi und Braga.
Wie auch immer, Braga
Wir steigen von dem Hang ab, der das natürliche Amphitheater, in dem das Dorf geschützt war, zu der abfallenden und halbdurchnässten Wiese dazwischen schloss.
Die dort ausgestellte Weide war viel üppiger als in den meisten anderen Nepal, diente als Nahrung und Bettzeug für einige faule Yaks.
Aber nicht nur. Schwärme von Stockenten und anderen Vögeln wälzten sich und durchkämmten das schlammige Gras nach Nahrung. Von Zeit zu Zeit landete ein neuer Schwarm, der das Kontingent an gerösteten Besuchern verstärkte.
Wir kamen noch an, aber Braga eroberte uns bereits. Wir kehrten zum Manang Sadak zurück, von dem wir verloren hatten. Uns fiel auf, dass fast alle Hotels im Dorf am Straßenrand aufgereiht waren.
Dieser neue Zwischenstopp auf dem Annapurna Circuit könnte sogar ganz anders sein als Ngawal. Das drängende Thema bei der Auswahl des Aufenthalts war das vom Vorabend und das übliche: das Bad.
Das New Yak Hotel – das erste, das wir in Braga fanden – versprach mit Flaschengas beheizbare Duschen. Es wurde auch von einer Bäckerei serviert, die mit Apfelkuchen und anderen köstlichen Backwaren gefüllt war.
Die Preise für Unterkunft und Verpflegung waren etwas aussergewöhnlich, sodass wir sofort zugestimmt haben, uns dort niederzulassen. Beizeiten. Flaschengasbäder waren entlang der Rennstrecke selten. Uns wurden nur Hotels angeboten, die wie das New Yak Online-Ruhm erlangt hatten und als solche voll blieben.
Auch ohne das Thermik-Drama des Tagesabschlusses in Ngawal enttäuscht uns der Auftaktschauer erneut. Im Gegensatz zu Braga Nepal, die uns immer wieder verzaubern wird.
Weitere Informationen zum Wandern in Nepal auf der offiziellen Website von Nepal Tourism.
