Maurício Barrera wiederholt noch einmal unter seinem Strohhut: „ustés no lo saben pêro… yo Sojaschauspieler! … „“Teilnehmen en La Queimada, mit Marlon Brando hier in Cartagena gefilmt …“. Obwohl die Karriere kurz war, bedeutete dies, dass es einen Cache für die Fotos geben musste, die wir machen wollten.
Der erwähnte Film ist „Das Brennen“, hergestellt 1969 von Gillo Pontecorvo. Marlon Brando spielt Sir William Walker, einen Söldner, der nach Quemada – der Insel der Antillen – gerufen wird, um einen Sklavenaufstand gegen die portugiesische Herrschaft zu schüren und britischen Zuckerhändlern zu helfen.
Es ist nur eines von mehreren Zeugnissen der langen literarischen und kinematografischen Vergangenheit der Stadt, deren Straßen, Plätze und Kolonialgebäude perfekte Kulissen für die unzähligen historischen Filme und Romanadaptionen sind, die gedreht werden.
Ein Eisverkäufer geht über eine Brücke, die zwei Teile der Stadtmauer von Cartagena verbindet.
Eine tropische, koloniale und begehrte Stadt der 7. Kunst
Sie sind gute Beispiele.“Die Mission“. Und das neuste"Liebe in Zeiten der Cholera“ nach dem gleichnamigen Roman von Gabriel García Marquéz, einem Schriftsteller und Charakter, der sich in Kolumbien und Cartagena (wo er ein Haus hatte) als ebenso umstritten erwies wie Saramago in Portugal.
Die Klöppel hören praktisch nicht auf.
Benjamin Bratt, Javier Bardem, John Leguizamo und Fernanda Montenegro, neben vielen anderen aus der Besetzung des Films, hatten Cartagena de Indias vor ein paar Monaten verlassen und John Malkovich ging mit seiner Familie und seinen Freunden auf den Mauern von Ciudad Vieja spazieren, schätzten wir das aufgrund eines neuen Cinephile-Projekts.
Nebenan informiert uns Thierry Forte mit unverkennbarem gallischen Akzent über sein Hotel La Passion: „… wir sind voll, wir haben das Team von „L'Homme de Chevet…“ „… Sie sind ein neuer französischer Film mit Sophie Marceau und Cristopher Lambert. Saben quién Sohn, nein? ... ".
Auch in der wahren Geschichte war Cartagena de Indias immer eine begehrenswerte Stadt.
Gast ruht im Innenhof eines Kolonialhotels.
Die Stiftung für fast ein halbes Jahrtausend des Eroberers Pedro de Herédia
1533 segelte der spanische Eroberer Pedro de Herédia in Richtung einer riesigen Bucht, die seinem „Kollegen“ Rodrigo de Bastidas auf einer früheren Reise als „perfekt für Schiffe“ erschienen war. Genau an der Stelle eines Kalamarí-Dorfes gründete er Cartagena de Indias, benannt nach dem gleichnamigen Hafen der Region Murcia.
Die privilegierte Lage der Stadt in der Nähe des Zusammenflusses des Pazifischen Ozeans mit dem Atlantik in Mittelamerika machte sie seit ihren Anfängen Ende des XNUMX. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten spanischen Kolonialvorposten.
Nach einer kurzen Reise über Land wurden Edelmetalle, hauptsächlich Gold und Silber aus Nueva Granada, Peru und anderen entfernten Teilen des Pazifiks, dort auf Galeonen für die Atlantikreise zu spanischen Häfen geladen, fast immer über Havanna.
Ein Bewohner kommt an einer riesigen kolumbianischen Flagge von Castillo de San Filipe vorbei.
Oder, wie es später geschah, in Dollar umgewandelt, die im ganzen Reich verteilt wurden.
Es wurde auch ein Sklavenhandelshafen. Es ist etwas, das heute in den dunklen und Mulatten-Hauttönen der meisten Cartageneros, in ihrer Musik, in den Riten und Ritualen afrikanischen Ursprungs, die in den umliegenden Palenques (Flüchtlingsdörfern) praktiziert werden, auffällt.
Obstverkäufer (palnquera) in typischen Trachten.
Cartagena und Veracruz (Mexiko) waren tatsächlich die einzigen beiden hispanischen Städte, die diese Art von Handel betreiben konnten. Und es war die portugiesische Firma Cacheu, die hauptsächlich für die Belieferung von Schwarzen zuständig war Venezuela, Westindien, Neues Königreich Granada und Virreinato de Perú.
Der wachsende Ruhm von Cartagena de Indias machte es zu einem Hauptziel für Piraten und Freibeuter, die das Karibische Meer patrouillierten.
Nur dreißig Jahre nach seiner Gründung erlitt es eine lange Reihe von Belagerungen, Angriffen und Plünderungen.
Der Franzose Robert Baal eröffnete die Saga. Martin Cote folgte. Monate später überraschte ein Feuer die Stadt. Dieses letzte Unglück inspirierte die Gründung der ersten Feuerwehr Amerikas, die unter ihren weniger als 2000 Einwohnern herausragend ist.
Mitarbeiter poliert die Statue „La Gorda Gertrudis“ von Fernando Botero, besser bekannt als La Gordita.
Die Piraten und Korsaren, die Cartagena de Indias nicht widerstehen konnten
Aus den Trümmern geborgen, in neuem Glanz erstrahlt, kehrten mehrere englische und französische Piraten zum Angriff zurück.
1568 bat John Hawkins den Gouverneur von Cartagena um die Erlaubnis, eine ausländische Messe in der Stadt zu errichten, mit dem eigentlichen Ziel, sie von innen zu dominieren. Anfrage abgelehnt. Am Ende belagerte er sie, ohne Erfolg.
Francis Drake – Neffe von Hawkins, beide später zum Sir ernannt – entschied sich für vereinfachte Prozesse: Er kam mit einer gigantischen Flotte an und eroberte Cartagena dreimal und zwang den Gouverneur und den Erzbischof damals 107.000 spanische Dollar (im Wert von rund 150 Millionen Euro) Lösegeld zu zahlen.
Nachdem das Haus ausgeraubt war, stellte die spanische Krone Welten und Gelder zur Verfügung, um Schlösser an der Tür anzubringen, und stellte prominente europäische Militäringenieure ein, die sie mit dem Bau beauftragte neue Mauern und Forts, ein Projekt, das später als „Situado“ bekannt wurde.
Das Castillo San Filipe, Aussichtspunkt unzähliger Piratenangriffe, die in den Gewässern des Karibischen Meeres verkehrten.
Die beste ummauerte Stadt in ganz Südamerika
Die Kosten der Arbeit wuchsen exponentiell. Zwischen 1751 und 1810 erreichte er die unglaubliche Summe von 22 Millionen spanischen Dollar, etwa 1,5 Billionen Euro.
Die Verteidigung wurde jedoch nicht stark genug, um Karl III. von Spanien zu gefallen, der, als er einen Blick auf die Kosten warf, in seinem inzwischen berühmten ironischen Stil rief: „Es ist abstoßend! Für diesen Preis sollten diese Schlösser von hier aus gesehen werden!“ (unter Bezugnahme auf sein Gericht in Spanien).
Trotz des Unmuts des Monarchen galt Cartagena de Indias als uneinnehmbar, seine Mauern sind bis heute die größten des Kontinents.
Alter typischer Bus (Chiva) verlässt das ummauerte Gebiet der Altstadt von Cartagena.
Sie beherbergen jetzt die Old City der urbanistischen Invasion, die direkt nebenan stattfindet, genau in einem der Gebiete, in denen die Kanonen von Castillo de San Felipe feindliche Schiffe versenkten.
Das moderne kolumbianische Leben, das Cartagena de Indias umgab
Seit 1980 breiten sich Wolkenkratzer aus und schließen den Horizont hinter Boca Grande, in den Straßen heißt es, mit dem weißen Geld des Drogenhandels. Die massive Konzentration touristischer Investitionen in diesem Außenbereich rettete schließlich die historische Innenstadt.
Die Kutsche hat gerade die Puerta del Reloj, den üblichen Ausgangspunkt, verlassen.
Dort spazieren am Wochenende Großfamilien und Paare am Ufer hin und her.
Sie genießen so unterschiedliche Innen- und Außenansichten wie die Plaza de los Coches und die kleinen Flotten von Fischerbooten im Karibischen Meer, die immer von Fregatten und Schwärmen opportunistischer Pelikane überschwemmt werden.
Bestimmte breitere Bereiche der Wände dienen sogar als Startrampe für Hunderte von bunten Drachen (Kissers), eine der beliebtesten Nachmittagsbeschäftigungen der Cartageneros jünger.
Einwohner lassen Drachen von den Mauern von Cartagena steigen.
Um die vierziger Jahre erkannte Kolumbien, dass seine alt Cartagena war eine der am besten erhaltenen Kolonialstädte der Welt, begann es wiederherzustellen und zu fördern.
Sie erlegte den Bewohnern die kompromisslosen Regeln der UNESCO auf, die Satellitenschüsseln auf Dächern verbot und die Einheimischen der Tyrannei südamerikanischer Seifenopern und zahlloser „Herrschaften“ der Schönheit aussetzte.
Die Auszahlung dauerte eine Weile, aber 1984 wurde es Weltkulturerbe mit dem wertvollen Beitrag der Universität Venedig, die dazu beigetragen hat, die ursprüngliche Architektur wiederherzustellen.
Typische Balkone von Cartagena de Indias.
Cartagena, eine prächtige Kolonialstadt, aber nicht zu viel
Noch weit entfernt von einer perfekten Restaurierung – die nur seine Seele schützt – hat Cartagena heute eine Million Einwohner und ist die fünftgrößte Stadt Kolumbiens. Es setzt fort, das erdrückende Gewicht seiner Geschichte aufzuerlegen.
Die Gassen sind eng und lang und werden von imposanten weltlichen Gebäuden mit zwei, drei und sogar vier Stockwerken begrenzt, von denen die Türme der Iglésia de Santo Domingo und die Kathedrale hervorstechen.
Kuppeln von Kirchen und Kathedralen, die von der Spitze der Mauer aus gesehen werden, die das historische Zentrum von Cartagena umgibt.
Sie kreuzen sich in einem breiten Raster, das vier verschiedene Stadtteile enthält: El Centro, San Diego, La Matuna und Getsemani, wo die Sklaven lebten. Es huldigt auch mit Straßenschildern allen Persönlichkeiten seiner Vergangenheit, Nachbarländern, Schlachten und kolumbianischen Denkmälern.
Hier und da führen diese Straßen zu unerwarteten Plätzen, die sich in den Grundriss einfügen, und begrüßen Statuen, die von der fast äquatorialen Sonne verbrannt wurden: die von los Coches, die von la Aduana und natürlich die von Bolívar. Nichts wie ein Museum.
Das wahre Leben und Feiern von Cartagena de Indias
Trotz der Touristen ist das Leben in Cartagena sehr ernst. Der Verkehr zirkuliert frei bis zum späten Nachmittag, wenn die Caleches die Straßen übernehmen. Universitäten, Tanz- und Musikschulen beleben die Straßen und Gassen.
Tanzausstellung auf der Plaza de Cartagena.
Hier und da tauchen laute Bauten und Konstruktionen auf und die Hektik der tausendundeinen lokalen Geschäfte ist zu spüren, von eleganten Hotels und Boutiquen bis hin zu spontanen Verkäufern Anrufe, fijo und national, das Handwerk der Bovedas und Geschäfte des dunklen Portal de los Dulces.
Nach der Dämmerung, die Rumba – Lesepartei – übernimmt die Stadt.
Egal an welchem Wochentag, die unzähligen Restaurants und Bars verführen mit brutzelnden lateinamerikanischen Rhythmen, gemischt mit der üblichen Luftfeuchtigkeit von 90 % und, so oft, warmem Regen.
Wenn das Wochenende vor der Tür steht, wissen die Cartagenos bereits im Voraus, wie sie ihre verbrauchte Energie zurückgewinnen können.
Kutschen, die neben der Puerta del Reloj geparkt sind, warten auf Passagiere.
Das Beste, was Sie tun können, ist, zu den benachbarten Islas del Rosário zu springen, einem Archipel-Refugium, das nur 40 Minuten mit dem Schnellboot entfernt mitten im Karibischen Meer liegt.
