An einem Nachmittag wie so vielen anderen, die den Sommer einläuten und vorwegnehmen, hat der Ablauf der Gezeiten seinen Beitrag geleistet.
Es gewährte einigen glücklichen Badegästen das Privileg des makellosen Vergnügens.
Das meiste davon konzentrierte sich auf eine Gemeinschaftsernte von Muscheln, die entlang der schlammigen Ufer verstreut waren, die die Ebbe fast unbedeckt gelassen hatte.
Mit Blick auf die Muschelteiche, die flussaufwärts schwammen, über tiefes Wasser, fast fünfzehn Meter, das Albufeira zur tiefsten Lagune Portugals macht.
Die köstlichen Mäander von Foz da Lagoa de Albufeira
Einige wenige interessierten sich hauptsächlich für die amphibische Muße, mit der sie der Mund in seiner ephemeren Eigenart hielt.
Die Flut ging aus. Mit ihm floss das Wasser der Lagune mit angemessener Geschwindigkeit durch die Mäander, die es vom Ozean trennten, zerfurcht in einer Weite von angeschwemmtem Sand.
Ein Paar genoss es, seinem Hund dabei zuzusehen, wie er den Bach untersuchte und testete, begierig darauf, sie auf der anderen Seite wiederzusehen.
Ein anderer ließ sich von der Strömung in einem köstlichen Schwimmer zum Meer tragen. Banden von Kindern streiften umher und kreuzten immer wieder den Mund, widmeten sich Jobs und Missionen, die die Kindlichkeit zu Epen ohne Gleichen beförderte.
Als die Lagune abfloss, brachen die smaragdfarbenen Wellen des Atlantiks auf, einige am Kontaktpunkt der beiden Gewässer, andere am Fuß der Dünenkette, die den Strand hoch macht.
Schneller als die Gezeiten flogen Flugzeuge über uns hinweg und näherten sich der Tejomündung und dem Flughafen von Lissabon.
Während wir die goldene Küste der Halbinsel Setúbal erkundeten, folgten wir ihnen weiterhin mit unseren Augen. Wir haben die Geheimnisse ihrer Routen gelüftet.
Von Lagoa de Albufeira nach Aldeia do Meco
Wir kamen an Aldeia do Meco vorbei. Noch unter einer schwachen Brise fanden wir seine Strände mit einer fast flachen Dünung, wie wir sie dort noch nie erlebt hatten.
An einem Wochentag im Frühling konnten die Besucher an einer Hand gezählt werden, wenn sie an Märschen entlang der Küste, über und unter den Dünen von Praia do Moinho de Baixo teilnahmen.
Es fehlte an Badegästen in Badeanzügen und Nudisten, die, wenn sie den Estio erreichen, ihn füllen und die FKK-Strände von Rio da Prata, Bicas, Foz und Rebenta Bois genießen.
Von letzterem nehmen die Klippen in Richtung Süden die restliche Küste bis zur Landzunge ein, wo das Andere Band in den Atlantik eintaucht.
Und dann auf dem Weg nach Cabo Espichel
Dies, das einsame Cabo Espichel, war das Schicksal, das uns erwartete.
Die lange Allee. der Streitkräfte hinterlässt das Herz von Aldeia do Meco und seine von Restaurants und Snackbars gesäumten Straßen. Allmählich steigt es zu den höchsten Gebieten der Halbinsel auf.
Irgendwo zwischen Pinheirinhos und Aldeia Nova mündet es in die Av. 25. April auf Azoia gerichtet. Bald betreten wir das Gebiet des Naturparks Arrábida.
Eine Schlange im Zickzack mehr als die Straße. Vor uns kämpft eine Rebhuhnmutter darum, eine Brut zögernder Küken zu führen.
Schließlich erblicken wir in der Ferne den Leuchtturm, der das Kap erleuchtet. Und dann die unebene U-förmige Allee, flankiert von den Gasthöfen des Heiligtums von Nª Srª do Cabo.
Der Wächter von vor langer Zeit Dª Maria do Carmo
Die Kreuzfahrt am Eingang lässt wenig Zweifel an der Sphäre des Göttlichen, die uns willkommen heißt. Wenn wir die Kirche betreten, die das U abschließt, verstehen wir schnell, für wie viel menschliches Wesen dieses Göttliche verantwortlich war.
Aufgrund der anhaltenden Pandemie blieb Dª Maria do Carmo auf ihrem Posten sitzen, geschützt durch ein Acryl, das ihre Sicht schützte.
„Schau, du kannst keine Fotos machen!“ er erinnerte sich mit doppelter Betonung jedes Mal, wenn Besucher so taten, als hätten sie das Verbot an der Tür nicht bemerkt.
„Das ist es jeden Tag, glaubst du? brach zusammen, als er feststellte, dass wir, obwohl wir Kameras haben, die Regeln respektieren und auf eine bereits bei der Diözese beantragte Sondergenehmigung warten.
„Sehen Sie, es gibt sogar einige, die hierher kommen und wenn sie feststellen, dass sie keine Fotos machen können, sie sofort schmollen. Wozu kommst du schließlich hierher?“
Trotz der häufigen An- und Abreise von Gläubigen und Besuchern haben wir das Gefühl, dass Dª Maria do Carmo mit einer stabilen und gesprächsbereiten Gesellschaft besser dran wäre.
Unser unerwartetes Interesse an kirchlichen Angelegenheiten, die Zeugnisse, mit denen wir aus dem Rathaus von Sesimbra gekommen sind, wecken Vertrauen zu ihr.
Sie drängen sie zu einem gutmütigen und fast unzeremoniellen Gespräch.
„Das hier war schon immer kompliziert“, erklärt die Wächterin als Einstieg in eine Kaskade von Komplikationen und Missgeschicken, von denen sie zum Teil die Protagonistin war. Andere sah er geschehen und andere sah er nicht einmal.
„Nach dem 25. April war es ein komplettes Durcheinander.“ erzählt uns die Dame aus dem Norden des Landes und verweist auf die lange Zeit, in der opportunistische Menschen in der Gegend das Heiligtum der Kirche wegnahmen und sich weigerten, es zu räumen.
„Ich denke, erst gegen Ende der 80er oder sogar Anfang der 90er Jahre beruhigten sich die Dinge und die Regierung schickte die GNR hierher, um mit diesen Leuten zu laufen.“
Einige Zeit später war IPPAR für die Wiederherstellung und Instandhaltung des Heiligtums verantwortlich, aber das ist hier so isoliert. Es war nicht einfach."
Die Abgeschiedenheit und der fehlende Schutz des Heiligtums von Nª Srª do Cabo machten es beispielsweise möglich, eine der Kirchenglocken zu stehlen.
Und als ob das nicht genug wäre, als sich eine Plage des Diebstahls sakraler Kunst in Portugal ausbreitete, der Verlust eines kürzlich restaurierten Heiligen Antonius.
Entdecken Sie das Heiligtum von Nossa Senhora do Cabo
Es war einer von zwei Heiligen, die sich auf beiden Seiten des Altars und der vergoldeten Statue der Jungfrau Maria, eine Ebene unter Christus am Kreuz und dem Wappen von Quinas, das sich zwischen Mutter und Sohn befindet, schmiegten.
Vor mehr als einem halben Jahrtausend rechtfertigte Maria die monumentale Hommage, deren Erforschung wir uns gewidmet haben. Laut Dª Maria do Carmo, die an Maria und Wunder glaubt, versichert uns, dass die Jungfrau mehr als einmal nicht zugelassen hat, dass ihr Bild gestohlen wurde.
„Einmal ist das Auto, in dem sie sie transportieren wollten, genau hier auf der Hinfahrt kaputt gegangen. Sie beschlossen, sie zurückzubringen. In einem anderen, als die Diebe sich darauf vorbereiteten, sie mitzunehmen, drehte der Weihnachtsmann ihnen den Rücken zu. In der Eile und Angst, in der sie das Verbrechen begangen haben, konnten sie nicht erkennen, wo sie waren, und gaben auf.“
Der Legende nach erschien der Weihnachtsmann im Jahr 1410.
An diesem Tag wurde ein Bild von ihm auf den Klippen von Pedra da Mua gefunden.
Pedra da Mua, später auch berühmt für die fast wundersame Erhaltung der Fußabdrücke von Sauropoden-Dinosauriern, die schätzungsweise vor mehr als 145 Millionen Jahren vorbeigingen, um im Meer vor der Küste zu baden.
Die tatsächliche Anerkennung der Erscheinung machte die Bedeutung des gefundenen Bildes und der Pedra da Mua offiziell.
Noch im XNUMX. Jahrhundert wurde eine Kapelle gebaut, die das Bild bewachte und es den Gläubigen ermöglichte, es zu preisen.
in der aktuellen Zone Sesimbra, in und um Lissabon und westlich der Hauptstadt stieg die Zahl der Gläubigen und Pilger deutlich an. Die Saloia-Zone gründete eine eigene Glaubensgemeinschaft, den Círio Saloio.
Zunächst wurden mehrere Häuser um die Kapelle herum gebaut, die dazu bestimmt waren, sie aufzunehmen.
Von 1715 bis 1757 ersetzten diese improvisierten Häuser die Casas dos Círios, eine Reihe von Gästehäusern auf der Nordseite, die gebaut wurden, um die Butler unterzubringen, die für die Gewährleistung des Bodo ankamen, ergänzt durch Stadthäuser und Einrichtungen, die mit bequemeren Gewerben handelten.
An einem bestimmten Punkt waren die Kirche und die Krone der Ansicht, dass die Kapelle, die heute als Ermida da Memória bekannt ist, an sich unter der religiösen Erhabenheit der Erscheinung stand.
Die Erweiterung des Heiligtums von der kleinen Ermida
Dementsprechend diktierten sie zwischen 1701 und 1707, während der Herrschaft von D. Pedro II, den Bau der Kirche von Nossa Senhora do Cabo, für deren Bewachung Dª Maria do Carmo verantwortlich ist.
Im Laufe der Zeit bereicherten und versorgten sie das Heiligtum, das Opernhaus (jetzt in Trümmern), die Mãe d'Água und das Aquädukt Cabo Espichel.
Trotz jahrhundertealter logistischer Schwierigkeiten bleibt der Kult Unserer Lieben Frau vom Kap am Leben und bei guter Gesundheit.
Abgesehen von dem Glauben, den sie weckt, gibt es mehrere Historiker und Autoren, die ihr intensive Studien, erläuternde Veröffentlichungen und anderes romantisiertes widmen.
In diesen Gegenden erleuchtet nicht nur das Heiligtum Nª Srª do Cabo Espichel die Menschheit.
Der Providencial Leuchtturm von Cabo Espichel
Als wir um drei Uhr nachmittags ankommen, begrüßt uns der Leuchtturmwärter Baptista Pinto am Eingang des Leuchtturms, in dem er wohnt, gekleidet in eine Uniform in Blautönen.
Wir begleiten ihn auf einem Rundgang zum Sockel des Leuchtturms und halten ein Auge auf kuriose Maschinen, darunter einen tonnenschweren alten Marmorkühlschrank.
Wir stiegen 135 Steinstufen und 15 Eisenstufen zur Spitze des 32 Meter hohen Turms hinauf.
Dort zeigt uns Leuchtturmwärter Pinto die geniale, aber einfache Bedienung der Beleuchtungsanlage, die regelmäßig gewartet wird, aber nicht sehr problematisch ist.
Er erklärt uns, wie der Leuchtturm für Schiffe, die vor der Küste segeln, von der Vorsehung war, aber nicht nur. Bis in die letzten Jahre des Jahrhunderts. Im XNUMX. Jahrhundert war die portugiesische Küste so arm an Leuchttürmen, dass ausländische Schiffe sie „schwarze Küste“ nannten.
Von da an diktierte der Marquis von Pombal den Bau eines nationalen Netzwerks, zu dem auch der 1790 fertiggestellte Leuchtturm Cabo Espichel gehört, einer der ältesten in Portugal.
Als wir das umliegende Vorgebirge erkunden, werden wir uns erneut der vorbeifliegenden Flugzeuge bewusst und wie sie genau dort oben in Richtung des Tejo-Beckens bogen und zum Flughafen von Lissabon flogen. Wir haben diese Tatsache mit Baptista Pinto besprochen.
Begeistert von unserem Interesse bestätigt der Leuchtturmwärter, dass sich das Licht des Leuchtturms nicht nur über den Atlantik, sondern auch in den Himmel ausbreitete.
Es half den Piloten, den sichersten Routen zum alten Portela und zu anderen Zielen zu folgen.
So wie das Heiligtum von Cabo Espichel seit Jahrhunderten Gläubige dazu bringt, den Pfaden des Göttlichen zu folgen.
ÜBERNACHTUNG IN SESIMBRA:
Vier Punkte von Sheraton Sesimbra
Tel:. + 351 21 051 8370
