Seit neun Uhr morgens haben wir im ersten Drittel der Route die Dürre von Kyzyl Kum durchquert, während Turkmenistan im Süden unmittelbar bevorsteht.
A über Usbekisch das durch die Wüste pflügt, ist kaum mehr als ein Straßenprojekt. Erst fast um fünf Uhr nachmittags legten wir die dazwischen liegenden 450 Kilometer zurück Khiva von Buchara, zwei der großen historischen Städte Zentralasiens.
In der Zeit, die wir brauchen, um im Hotel einzuchecken und uns von der Strapaze der Straße zu erholen, beginnt die Sonne unterzugehen und die Stadt zu vergolden, die bereits von dem alten Kalkstein, der sie trägt, vergilbt ist.
Die Sonne geht westlich von Buchara unter.
Auf der Suche nach der Buchara-Registrierung
Wir sind nur wenige hundert Schritte vom Registão entfernt, dem alten pulsierenden Herzen der Stadt, dem öffentlichen Platz, dem Marktplatz und sogar dem Hinrichtungsort von Kriminellen.
Auf ihrer Suche treffen wir entlang einer mit grauen Fliesen gepflasterten Straße auf zwei junge Widersacher.
Kinder treten bei einer Partie Backgammon gegeneinander an
Sie nehmen an aufeinanderfolgenden Backgammon-Spielen auf einem offenen Spielbrett teil.
Kaum sitzend, spielen die Kinder auf einem Satz traditioneller Teppiche, scharlachrot und schwarz, mit geometrischen Mustern, die mit so vielen anderen vergleichbar sind, die wir bald entdecken.
Wir stoßen auf eine Seitenfassade des großen Platzes. Dann, vor dir.
Die Fassade der Mir-i-Arab-Madrasa ist mit zwölf gekachelten Spitzbögen gefüllt, die zu einem integrierten Sprengkopf führen, der als zentraler Portikus dient.
Detail eines Portikus im Buchara-Register.
Dieser bis ins kleinste Detail gestaltete und gefärbte Portikus enthält auch spitze Nischen, ein privilegiertes und vorherrschendes geometrisches Muster in der islamischen Architektur Zentralasiens.
Die Abenddämmerung stiehlt den Kuppeln der Madrasa und der Kalyan-Moschee gegenüber das dominante gebrannte Gelb und Türkis.
Silhouetten auf einem Portikus im Buchara-Register.
Nach und nach weicht die Dominanz der Silhouetten einer anderen, ebenso oder weniger vergänglichen.
Ein dramatisches gelbes künstliches Licht, das von den Säulenhallen ausgeht, überschattet das verblassende Himmelblau. Nach und nach enthüllt es die von ihm untersuchten Sterne und Planeten Ulugh Beg von seinem Observatorium in Samarkand.
Künstliche Lichter verleihen dem Buchara-Register neue Farben.
Das Kalyan-Minarett, die Moscheen und Madrassas von Registão
Es sticht wie eine Rakete aus einer anderen Zeit hervor und ist das älteste und höchste Bauwerk in Registão.
Das Kalyan-Minarett stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Es ist mehrere Jahrhunderte älter als die anderen Gebäude. Mit einer Höhe von fast 50 Metern hebt es sich deutlich vom Rest der Anlage ab.
Es ist aus großer Entfernung in der umliegenden Wüstenebene zu sehen und gleicht einem administrativen und religiösen Leuchtturm, den Untertanen und Gläubige zu loben gewohnt sind. Und aus berechtigten Gründen Angst zu haben.
Die königlichen Behörden nutzten es lange Zeit als Hinrichtungsmittel. Sie beschränkten sich darauf, diejenigen, die wegen der schwersten Verbrechen verurteilt wurden, von oben herabzuwerfen.
Kalyan-Minarett, früher bekannt als Turm des Todes.
Da es zu hoch war, um den Gebetsruf der Muezzins zu verstärken, erfüllte das Kalyan-Minarett die Doppelfunktion der Beobachtung und Vollstreckung der Todesstrafe.
Er wurde als Turm des Todes bekannt.
Es gewährt uns einen letzten Blick auf Registão, bevor wir uns zum Abendessen in einen traditionellen Stoff- und Teppichladen zurückziehen, der vielseitig genug ist, um Mahlzeiten zu servieren.
Teppiche werden in Geschäften in Buchara ausgestellt.
Dort tankten wir neue Energie, indem wir usbekische Gerichte probierten. Dort erfuhren wir, dass meist handbestickte Stoffe, wie zum Beispiel Tischdecken oder Tagesdecken, genannt werden Susanne.
Wie immer auf dieser Tour durch Usbekistan werden wir von Ravshan, dem Fahrer, und Nilufar, einem jungen Reiseführer, begleitet. Dies und noch viel mehr erklärt uns Nilufar.
Nachdem sie uns fast eine Woche lang verfolgt hat, sagt sie auch, dass sie und ihre Familie von dort, aus Buchara, stammen. Er vermisst es, sie zu sehen.
Aber die Eltern wohnen mehr als 40 km entfernt. „Es tut mir leid, aber ich werde es nicht schaffen.“ Damit endet der Frust, kurz bevor wir das Essen beenden und uns in den Schutz des Hotels zurückziehen.
Die Minarette des Chor-Moll
Neuer Tag in Buchara. Entdecken Sie die Millennial City
Am nächsten Morgen beginnt Nilufar seine Erkundungstour durch Buchara. Vom höchsten Minarett der Stadt gehen wir zum Hochhaus von Chor Minor, einem einzigartigen Gebäude im Moschee-Stil in Buchara.
Sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Teil einer alten Madrasa erbaut, die inzwischen zerstört wurde.
Von den vier Türmen dienten drei der Lagerung von Vorräten. Der Rest enthielt eine Treppe, die in das Obergeschoss führte.
Im Jahr 1995 stürzte einer von ihnen aufgrund der Einwirkung einer unterirdischen Schicht ein und aufgrund des entstandenen strukturellen Ungleichgewichts war Chor Minor selbst vom Einsturz bedroht.
Der Schaden wurde behoben. Dennoch blieb das seltsame Gebäude, das von einem Einwohner der Stadt turkmenischer Herkunft in Auftrag gegeben wurde und Liturgie- und Schutzfunktionen hatte, geschlossen.
Der Maler retuschiert das Gemälde des Chor-Moll-Denkmals.
Wir beschränkten uns darauf, es vom Hof aus zu genießen, der sich davor erstreckt, wo ein Künstler im Schatten eines niedrigen Baumes einem Bild den letzten Schliff gab, das das Denkmal und seine Umgebung viel grüner erscheinen ließ, als es in der Realität dargestellt wurde.
Das Ismail-Samani-Mausoleum und die Bolo-Khauz-Moschee
Auf Empfehlung von Nilufar machten wir uns von dort aus auf den Weg zu einem der verehrten und wegweisenden Mausoleen in ganz Zentralasien, dem von Ismail Samani.
Wie der Name schon sagt, wurde es im 10. Jahrhundert von Ismail als Grabstätte für die Samanidenkönige erbaut, die seine Nachfolge antraten.
Im stickigen Innenraum sitzt eine Familie in einer Ecke und betet.
Gläubige beten in einer Ecke des Mausoleums von Ismail Samani
Nilufar flüstert uns zu, was er zu erklären hat. Danach ziehen wir zur Bolo-Khauz-Moschee.
Wir erkennen schnell, dass es sich von den anderen unterscheidet, gut abgegrenzt durch die Holzsäulen, die das Vordach oben an der Fassade stützen, und durch den See (khauz) vorne abgerundet.
Am Eingang arbeiten Kunsthandwerker an Zinnarbeiten und vertiefen sich in die Details der Linien der Denkmäler Bucharas, die in die Metallplatten geschnitten sind.
Handwerker bearbeitet ein Blechblech.
Einige Gläubige beten im Gebetsraum der Moschee unter einem neuen Satz großer Sprengköpfe und kleinerer Sprengköpfe, die das abgrenzen und schmücken, was wir als eigenartigen islamischen Altar bezeichnen würden.
Ein exzentrischer Handel mit sowjetischem Schmuck und Relikten
Der Tag war schon lang. Die Hitze wurde wieder schlimmer. Wir zwangen uns zu einer langen Mittagspause. Das Restaurant liegt neben einem Einkaufszentrum.
Dort erlebten wir einen unerwarteten Trubel, insbesondere beim Verkauf von Schmuck mit Edelsteinen.
Eine Frau bewundert sie, arrangiert auf Samtdisplays, mit kleinen, freizügigen Lupen.
Zwei potenzielle Käufer in nicht-islamischer Kleidung sprechen mit einem Geschäftsinhaber.
Hinter diesem Trio erscheint ein seltsames Plakat mit einem Bild des Rituals Hadsch von Mekka, unter dem Namen seines Juweliergeschäfts in kyrillischer Schrift.
Schmuckverkäuferin spricht mit zwei Frauen.
Wir finden dort weiterhin Schätze.
Ein anderer Händler zeigt eine ganze Reihe von Relikten aus der Sowjetzeit aus dem heutigen Usbekistan, Medaillen, Plakate von Generälen und politischen Führern.
Foto in einem Laden voller sowjetischer Relikte.
Auch wenn sein Image kleiner ist als das anderer, sticht das von Wladimir Lenin hervor, einem der Ideologen und politischen Mentoren hinter der Gründung der UdSSR.
Überzeugt, dass er uns zum Kauf verleiten würde, entfaltet der Verkäufer eine rote Fahne mit einem blauen Mittelstreifen und einem Hammer und einer Sichel darüber.
So auffällig es auch war, das Banner spiegelte nur 67 Jahre der unglaublichen Antike Bucharas wider.
Der Verkäufer zeigt die alte Flagge der Usbekischen Sozialistischen Sowjetrepublik
Die aufeinanderfolgenden Metamorphosen von Buchara
Buchara hat sich schätzungsweise seit mehr als zwei Jahrtausenden zu einer Stadt entwickelt.
Ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. war es Teil einer der Hauptrouten der Seidenstraße wer dazu beigetragen hat, das zu bringen Budismo zu der Oase, in der es lag.
Die Ausbreitung des Buddhismus und in geringerem Maße des Zoroastrismus zwischen mindestens dem 709. Jahrhundert v. Chr. und dem XNUMX. Jahrhundert n. Chr. wurde durch die arabische Invasion im Jahr XNUMX n. Chr. und den Aufstieg der Stadt zur Hauptstadt der Khanate der Samaniden abrupt unterbrochen Persien, Caracanida und Corásmio.
Panoramablick auf das historische Zentrum von Buchara
Diese neue arabische Richtung wiederum wurde 1220 durch die Mongoleninvasion von Dschingis Khan unterbrochen, gefolgt von der Eingliederung in das timuridische türkisch-mongolische Reich bis 1405.
Schließlich waren Buchara und die umliegende Oase Teil eines Trios usbekischer Khanate (Königreiche), die es intensiv verwalteten und es mit vielen der dort noch vorhandenen religiösen Denkmäler ausstatteten, einschließlich der Minarette, die seinen besonderen Horizont definieren.
Gläubige begrüßen einander im Standesamt von Buchara.
Im Jahr 1870 unterwarf das stark expandierende Russische Reich diese Khanate.
Wir kommen zum Jahr 1917 und zur Russischen Revolution.
Buchara und die aktuelle Verschmelzung von Islam und sowjetischem Erbe
Aufgrund der neu entstehenden usbekischen Ethnizität schlossen sich die ehemaligen Khanate der Sozialistischen Sowjetrepublik Usbekistan an, deren Flagge uns der Verkäufer zeigte.
Und dass die Bolschewiki und sowjetischen Nachfolger mit Marxismus-Kommunismus, Atheismus und vielen anderen Dogmen sowie kulturellen und politischen Elementen überschwemmt wurden, die mit dem Islam unvereinbar waren.
Eine Frau geht vor der Festung Ark von Buchara vorbei.
Wir umgehen die alte Arche, a Festung im 5. Jahrhundert n. Chr. fertiggestellt und von den verschiedenen Monarchen, die die Region kontrollierten, bis zu ihrer Eingliederung in Russland und die UdSSR als königliche Unterdomäne von Buchara genutzt
In diesem Kreis tragen vier Männer Möbel auf das Dach eines Lada Vaz-2101.
Auf einem echten motorisierten Kasten, nur eines von Tausenden Beispielen, die beweisen, wie sehr – 33 Jahre nach dem Zerfall der UdSSR und der Unabhängigkeit Usbekistans – die Mechanik und das sowjetische Erbe in Buchara fortbestehen.
Männer aus Buchara kurz nachdem sie Möbel auf einen alten Lada verladen haben.
Ein zweiter Reliquienverkäufer platziert einen Schirmhut, der einem dort stationierten Offizier der Roten Armee gehört.
Um uns zu fesseln, ahmt er eine Militärrede auf Russisch nach.
Verkäufer sowjetischer Relikte mit Militärhut
Als wir unter einem großen Torbogen in Registão in der Nähe des Kalyan-Minaretts hindurchgehen, erklingt ein Muezzin mit einem neuen Gebetsruf.
Wie weitergehen
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