Doña Alexandra, Mitinhaberin des gleichnamigen Gasthauses in El Calafate, passt nicht.
Es ist Zeit für die zweite Seifenoper des Tages, aber der argentinische Sender, auf dem das Fernsehen ausgestrahlt wird, hat wie fast alle anderen den Sendeplan geändert, um sich auf ein großes Ereignis zu konzentrieren.
Familie und Freunde besetzen die Sofas im Wohnzimmer. Zu Hause, geistesabwesend wie sie sind, kümmern sie sich nicht viel um den Komfort mehrerer ausländischer Gäste, die sich über die Neuigkeiten informieren wollen.
Trotz der Tatsache, dass sich auf sichtbarer Ebene wenig tut, richten das Land der Pampa und einige andere Nationen ihre Antennen auf das Ende der Welt in Patagonien aus.
Mehr als die Sendung interessierte uns die Realität. Nur 78 km trennen sie und die schmuddelige Einrichtung dieses Gasthauses drängt uns, so schnell wie möglich aufzubrechen.
Wir kamen am natürlichen Amphitheater von an Nationalpark Los Glaciares der Morgen ist noch in der Mitte. Reporterteams aus Buenos Aires und anderen Teilen der Welt luden bei leichtem, aber kaltem Regen Ausrüstung aus ihren Transportern und bauten ihre Geschäfte mit der bestmöglichen Aussicht auf die Landschaft auf.
Besucher bestaunen die bläuliche Weite des Perito-Moreno-Gletschers.
Wir stiegen den gewundenen Pfad hinab. Eine Albiceleste-Flagge weht und flattert im wütenden Wind. Wir hielten am Mast an. Von dort nach Norden überwiegt die majestätische Domäne des Perito-Moreno-Gletschers.
Der Ursprung dieses Eisflusses liegt in einer niedrigen Verwerfung der Cordillera de los Andes. Diese Schlucht lässt schwere Wolken aus dem Pazifik überqueren Chile auf die andere Seite der Trennwand.
Die Ablationsfront des Perito-Moreno-Gletschers, die in den Lago Argentino eindringt.
Und dass sie die Feuchtigkeit in Form von Schnee abführen, der sich seit vielen tausend Jahren im Herzen der Erde abgelagert hat Schneeverwehung, so nennen sie die Argentinier, weil die Gletschertäler ständige Böen anziehen.
Das vom Schnee angesammelte Gewicht bewirkt, dass er zu Eis rekristallisiert.
Dieses Eis steigt langsam vom Berg nach Osten ab. Dreißig Kilometer weiter kollidiert die Ablationsfront des Gletschers – eine massive Wand von 5 km Breite, 60 m Höhe und 170 m unter Wasser stehenden Eises – mit dem Ufer des Lago Argentino und staut den Témpanos-Kanal.
Scharfe Eisklippen an einem Ende des Perito-Moreno-Gletschers.
Es trennt somit eine der Seeerweiterungen, Brazo Rico, vom Hauptkörper. Die Spaltung verursacht ein Ungleichgewicht des Wassers auf beiden Seiten. Indem es den Fluss zu Brazo Rico abschneidet, lässt es seinen Fluss auf bis zu 30 Meter ansteigen.
Im Laufe der Zeit schlagen der Druck und das Schmelzen des Eises, beschleunigt durch den Eintritt des Sommers auf der Südhalbkugel der südlichen Hemisphäre, eine Brücke.
Von 1917 bis 2012 gab diese Brücke einundzwanzig Mal ihrem eigenen Gewicht und der Kraft nach, die der vorrückende Gletscher gegen den Felsen am Ufer ausübte, etwa zwei Meter pro Tag.
Am Ende bricht es über dem See zusammen und verursacht ein lautes Getöse, gefolgt von einer kleinen Flutwelle. Der Höhepunkt dieses ganzen Prozesses ist schwer vorherzusagen.
Die Zuschauer warten geduldig darauf, dass die Eisbrücke fällt.
Die Stunden vergehen. Kälte und Regen nehmen zu. Sie bestrafen die wachsende Menge, eingehüllt in schwere Kleidung und Regenmäntel, erhitzt von Gesprächen, heißem Kaffee und Mate-Tee. Allerdings sinken die Nacht und die Temperatur. Nur Fachleute setzen sich weiterhin einer verstärkten Frigidität aus.
Drei unangenehme Tage vergehen. El Brücke gibt leichte Warnungen, die Menschen begeistern und ermutigen, wiederzukommen. Mittlerweile haben die Zuschauer bereits die gesamte Piste gefüllt und fiebern dem letzten Moment entgegen.
Hin und wieder fällt ein weiterer Eissplitter krachend ins Wasser. Die Menge freut sich. Der große Zusammenbruch, dieser hier, besteht darauf, sich selbst hinauszuzögern.
Fragment fällt vom Perito-Moreno-Gletscher, ein winziges Beispiel für den bevorstehenden Einsturz der Eisbrücke.
Ein Gaucho, der nebenberuflich als Guide arbeitet, erzählt uns von seinem besonderen Leidensweg: „Immer wenn wir so weit kommen, muss ich den gleichen Film mitnehmen.
Die Leute, die ich mitbringe, machen sich klar, dass die Brücke jeden Moment einstürzen wird, und sie verzögern die Rückkehr zum Treffpunkt so weit wie möglich.
Ein Paar bricht das Eis vor dem Perito-Moreno-Gletscher.
Da dies der Tannenzapfen ist, finden sie hier die Fernseher und den ganzen Apparat. Es fällt ihnen schwer zu glauben, dass noch viel zu tun ist. Aber sehen Sie, Sie können weitere 5 oder 6 Tage problemlos verbringen, ohne dass etwas passiert. Ich habe mehrere dieser Brüche erlebt. Sie sind eine echte Lotterie.“
Gaucho-Führer neben dem Zaun, der die Besucher vor dem Abhang des Lago Argentino schützt, der den Perito-Moreno-Gletscher stoppt.
Perito Moreno ist launisch, daran besteht kein Zweifel. Vielleicht nicht einmal der renommierte Naturforscher, der ihm den Namen geliehen hat –Francisco Pancasio Moreno – um eine Erklärung für das außergewöhnliche Phänomen zu finden, das wir verfolgten.
In einer Zeit, in der die viel diskutierte Erderwärmung Grönland aus den Augen lässt und schrumpft fast alle Gletscher und eisige Gebiete auf dem Antlitz der Erde, dies Schneeverwehung profitiert von der winterlichen Strenge des südlichen patagonischen Eisfeldes.
Ein Bruchstück widersteht dem Schmelzen, das durch die Erwärmung des Wassers des Lago Argentino ab dem Vormittag verursacht wird.'
Er dehnt sich aus und steigt immer wieder am Ufer des Lago Argentino an.
Wir werden müde von der Kälte und dem Unbehagen der Unbeweglichkeit. wir geben auf. Wir wagten einen kurzen Spaziergang über Steigeisen und die Oberfläche des Gletschers.
Der Guide beeilt sich, sich einer Gruppe anzuschließen, die die eisige Oberfläche des Gletschers erkundet.
Führende Bergsteiger demonstrieren Klettertechniken, die ihnen vertikale Mobilität auf kleinen verglasten Bergen verleihen.
Wir gehen in und aus türkisfarbenen Höhlen. Wir bewundern die schnellen Wasserströme in den Tiefen dieses eisigen Massivs.
Ein Bergsteiger erobert einen rutschigen Hang auf der Oberfläche des Perito-Moreno-Gletschers.
Auf dem Rückweg stießen wir auf an der Küste gestrandete Eisberge und sahen in der Ferne den Einsturz von zwei weiteren großen Fragmenten des Brückeninneren. Trotz allem hält die Brücke stand.
Am nächsten Morgen wachten wir erdrückt von der Kälte und dem harten Kontakt der Steigeisen mit dem Eis auf.
Doña Alejandra überbringt uns die Nachricht mit einer Erleichterung, die sie sich nicht einmal die Mühe macht, sie zu verbergen: „Sie wissen es also schon? Es ist letzte Nacht gefallen. Es war stockfinster. Nur da waren die Fernseher. Ein halb grünliches Video ist bereits vorbeigezogen, aber man kann überhaupt nichts sehen. Dafür wurden die Seifenopern unzählige Male unterbrochen. Nun, zumindest jetzt, hoffentlich in nur etwa vier Jahren.“
Wir haben in El Calafate nichts gefunden, was uns eine bessere Unterhaltung versprach. Die Neugier siegt schließlich. Wir kehrten zum Gletscher zurück und fanden den Canal dos Témpanos ungehindert vor.
Das Boot hält am Lago Argentino, vor der Passage einige Stunden zuvor, verbunden durch eine zyklische Eisbrücke.
Ein Stück Gletscher bleibt gegen die Felsen verkeilt. Der Riss ist mehrere zehn Meter lang. Auf der gegenüberliegenden Seite bleibt die blaue Unermesslichkeit des Hauptkörpers bestehen.
Wir umrunden den Lago Argentino. Wir bewundern das Ergebnis der großen Pause zusammen mit anderen Besuchern, die es an Bord eines der Panoramaboote tun, die dorthin fahren.
Genau in diesem Moment rückte der widerstandsfähige Perito Moreno trotz der Intensivierung des südlichen Sommers bereits wieder an die Seitenlinie.
Whiskyversorgung in einer Ecke des Perito-Moreno-Gletschers installiert.
Es würde nicht lange dauern, seine Widerstandsbrücke wiederzuerlangen.
