Einige Karten zeigen in Grüntönen die Weite, die von Nukus bis Moynaq reicht.
So weisen sie auf das Delta des Flusses Amu Darya und seine verschiedenen Verzweigungen hin, die das westliche Ende des Flusses bewässern Republik Karakalpakistan, eine autonome Region Usbekistans. Wir hatten die Hauptstadt Nukus vor drei Stunden verlassen, aber wir waren immer noch der staubigen Trockenheit der Qizil Qum-Wüste ausgeliefert.
Trotz der etwas eintönigen Route und der Tatsache, dass wir den Guide und den Fahrer erst kürzlich getroffen hatten, floss das Gespräch viel mehr als die Bäche, die wir noch nicht sahen: „Wenn jeder ausländische Besucher einen Eimer Wasser mitbringen würde, der Aralsee würde gerettet werden“, sagt er.Nilufar uns mit der lächelnden Zustimmung von Ravshan, der mehr darauf bedacht ist, die Löcher zu vermeiden, die den fast asphaltierten Boden untergraben.
Dieser ebenso naive wie unwahrscheinliche Glaube wurde schnell populär und blieb in der usbekischen Kultur erhalten, während die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Bewohner Zentralasiens den See Jahr für Jahr verdorren sahen, in der Täuschung, dass die internationale Gemeinschaft schließlich eingreifen und die Führer davon überzeugen würde Region, um die angekündigte Tragödie zu vermeiden.
Die Stadt betreten in Riverside Times von Moynaq
Wir nähern uns Moynaq, der einzigen Hafenstadt Usbekistans, falls sich heutzutage noch jemand traut, einen solchen Titel zu nennen. Wir passieren einen Abstecher zur Grenze zu Kasachstan und weiter tauchen Portale auf, die die Nähe weiterer Dörfer ankündigen.
Straßenschilder, die auf Kizi-Jar hinweisen, ein Dorf, das früher am Ufer des Aralsees lag.
"Kizil Jar – Shirkat Xojaligi“: Der erste zeigt den Weg zu einem Dorf, das in eine Vereinigung landwirtschaftlicher Erzeuger umgewandelt wurde. So seltsam es scheinen mag, das Portal wird von einer Flagge Usbekistans gekrönt, die auch als Boot dient.
Ein paar Dutzend Kilometer später stoßen wir auf das, was die geografische Grenze von Moynaq festlegt, geschmückt mit einem springenden Fisch, Wellen und einem Vogel über dem Wasser. Es dauert nicht lange, bis wir die kostbare Flüssigkeit finden, doch die Vision erweist sich als ebenso flüchtig wie seltsam.
Kleine Herden amphibischer Kühe durchstreifen einen seichten Sumpf und fressen halbdurchnässtes Weideland auf. Die Landschaft verliert sich am Horizont und lässt uns fragen, ob es sich um einen Rand des großen Sees handelt.
Ravshan nutzt sein fast fließendes Deutsch, verzichtet auf Übersetzungen und nimmt die unvermeidliche Frage vorweg: „Nein, wir haben den Aral noch nicht erreicht. Wir sind an der Mündung des Amu Darya.“ Nilufar stellt die Ordnung wieder her. „Nur wurde und wird dem Fluss so viel Wasser entnommen, dass er nicht mehr die Kraft hat, den Seegrund zu erreichen und sich ausbreitet.
Gemälde, die das antike Leben rund um den Aralsee darstellen.
Moynaq und die alten Ufer des Aral sind noch ein kleines Stück entfernt. Es ist eine alte Geschichte, aber sie verstehen alles.“ Da war uns das Wesentliche schon bewusst.
Die vernichtende Intervention des Sowjetregimes
Bis 1960 führte Nikita Chruschtschow eine aufstrebende Sowjetunion in der weltpolitischen und wirtschaftlichen Sphäre. Das riesige Kasachstan und Usbekistan blieben im endlosen roten Territorium fast unbemerkt, aber nicht für die skrupellosen Führer des Kremls.
Seit der Stalins Zeiten dass das Regime darauf abzielte, größenwahnsinnige landwirtschaftliche Projekte umzusetzen, bei denen ein Teil der Ströme der Flüsse Amu Darya und Syr Darya umgeleitet wurde, um Baumwollplantagen zu bewässern, die in den Wüsten Qizil Qum und Qara Qum erobert wurden.
Obwohl aufgrund der schlechten Qualität der Kanäle wie erwartet ein erheblicher Teil des Wassers bei der Umleitung verloren geht, hat der Anbau des weißen Goldes enorme Gewinne abgeworfen. Baumwolle wurde zu einer der wichtigsten Kulturpflanzen der Sowjetunion und bleibt Usbekistans wichtigstes Exportgut.
In der Zwischenzeit nahm der tausendjährige Tribut der Flüsse ab, wie der Aralsee, der heute etwa 10% seiner ursprünglichen Größe hat und in vier kleinere Seen unterteilt ist.
Das Wasser entfernte sich allmählich von den alten Ufern und Gemeinden, die vom Fischfang lebten, wurden von ihrer traditionellen Lebensweise abgezogen. Aber das war nicht das einzige Problem.
Straßenschilder sehen die Ankunft in Moynaq vor.
Moynaqs verwelkte und immer noch giftige Realität
Wir betraten das Dorf bei entsetzlicher Hitze.
Der Ort wirkt verlassen und wir finden nur eine Seele im örtlichen Museum, installierte Halbwände mit anderen sowjetisch inspirierten öffentlichen Ämtern, geschmückt mit populistischen Wandmalereien. "Azis jas jubaylar, sizlerge baxt kulip baqsin“, sagt einer von ihnen, als wollte er sagen: „Junge Paare, möge Gott euch segnen“.
Bilder aus einem Album in einem Museum, das der Geschichte des Aralsees und Muynaq gewidmet ist.
In Moynaq konnten Worte kaum einen Sinn ergeben. Einst beherbergte die Stadt Zehntausende von Einwohnern, die durch die Stärke der Fisch- und Konservenindustrie geschützt wurden.
Heute gibt es weniger als 9.000 resistente Opfer einer ökologischen Katastrophe, die sich jedes Mal verschlimmert, wenn Sandstürme die Straßen und Gebäude mit chemisch kontaminiertem Staub bedecken, der aus der Ansammlung von Düngemitteln und Pestiziden im trockenen Flussbett des Aral resultiert.
Die wenigen, die es gewagt haben zu bleiben – die meisten von ihnen Karakalpaks – sind einer Reihe von chronischen und akuten Krankheiten so sehr ausgesetzt, dass Frauen bewusst geworden sind, dass sie ihre Kinder zum Schutz ihrer Kinder nicht stillen sollten.
Die Beschwörung der Fischer- und Konservativen Zeiten des Aralsees
Saltanak Aimanova begrüßt uns mit protokollarischer Sympathie im Museum und stellt uns vor, was wir gleich sehen werden. Karten erklären das drastische Schrumpfen des Sees. Gemälde von unter anderem Raphael Matevosyan und Fahim Madgazin bedecken die hohen Wände.
Mitarbeiter Saltanak zeigt ein Album mit alten Bildern von Moynaq und dem Aralsee.
Sie zeigen produktive und malerische Hafenszenarien mit Schattierungen und Texturen – Sand, Schnee und Vegetation –, die von den tiefgreifenden klimatischen Kontrasten der Region bestimmt werden.
In einem anderen Sektor stapeln sich Hunderte von Blechdosen mit sowjetischen Designs, farbenfrohen und künstlerischen Ergebnissen der Arbeit und Industrie, die so vielen Leben einen Sinn gegeben haben.
Konservendosen, hergestellt von Fabriken, die früher an den Ufern eines fischreichen Aralsees installiert waren.
Am Eingang blättern wir in einem Album voller großer Schwarz-Weiß-Fotografien von Moynaqs täglichem Leben, an Bord der Boote und in den Fabriken, in denen der Fisch verarbeitet wurde.
Saltanak sieht, wie wir das Buch mit doppeltem Interesse betrachten, greift ein und bittet Nilufar um Hilfe, der seine Mischung aus Usbekisch und Karakalpak für uns übersetzt: „Ich war sehr jung, aber ich erinnere mich, dass mein Vater mich zur Arbeit mitgenommen und über die Entladungen gestaunt hat der riesigen Störe und Welse.“
Systematische Abweichungen von dem See, den Baumwolle für immer getränkt hat
Als der Strom großer Nebenflüsse in Baumwollfelder umgeleitet wurde, wurde das leicht brackige Wasser, in dem diese und zwanzig andere Fischarten gediehen, immer knapper und salziger.
Irgendwann zog es sich so weit zurück, dass die Küste nicht mehr zu sehen war, und ließ die Fischerboote auf dem trockenen Bett liegen, allerdings in einem Zustand, der nicht so verfallen war wie das, was wir gleich vorfinden würden.
Denkmal für den integralen Aralsee.
Wir verabschiedeten uns und verließen das Museum.
Ravshan und Nilufar führen uns zum gegenüberliegenden Rand des Dorfes und zu einer Landzunge, die von einem scharfen Betonmonument gekrönt wird, das an die reichen Zeiten des Aral erinnert und in dessen Schatten ein Karakalpaque-Mann schlummert.
Von dort aus können wir den scheinbar endlosen, mit Büschen übersäten Sand sehen, der einst vom See bedeckt war, und am Fuß des Abhangs eine Reihe von Bootskadavern aufgereiht.
Boote verloren auf dem trockenen Bett, das einst vom Aralsee bedeckt war.
Das surreale Sandmeer des Arals
Wir gingen hinunter und erkundeten aus nächster Nähe und auf den verdrehten Decks dieses mysteriöse Rosterbe, das die Behörden der Region von seiner ursprünglichen Position am See verlegen wollten, um die Neugier der Besucher besser zu befriedigen.
Es ist etwas, wozu der Mann, wie wir später erfahren, selten bereit ist.
In Taschkent, der usbekischen Hauptstadt, sprachen wir mit Temur, dem Häuptling von Nilufar und Ravshan, über die Reise und erwähnten aus irgendeinem Grund das Denkmal und den Ureinwohner Karakalpak.
„Oh, ich weiß, von wem sie reden“, ruft Temur aufgeregt aus.
„Dieser Mann ist immer in der Nähe, spricht aber fast nie mit jemandem, der ankommt. Einmal, ohne dass ich wusste, warum, scherzte er mit mir und erzählte mir eine Reihe von Dingen über die alten Tage von Moynaq: dass der Aralsee so tief war, dass er fast bis zur Spitze des Aussichtspunkts reichte, wo sie jetzt das Denkmal aufgestellt hatten.
Dass die Eingeborenen von dort per Helikopter in andere entfernte Seedörfer zogen. Dass im Hochwinter die Ränder des Sees so stark zufroren, dass Fischer mit Pferden ihre Netze aus den noch unversperrten Innenbereichen holten.
Rostiges und gestrandetes Boot auf kleiner Düne des Aralsees
Dass es zu Unfällen kam und mehrere Pferde und Menschen im eiskalten Wasser ertranken oder gerettet wurden in extremis durch die Hubschrauber, die die Opfer mit Signalschüssen und Sicherheitsradargeräten warnten.“
Von sich selbst sagte der Karakalpaque wenig. Er sagte Temur nur, dass das Boot, an dem er arbeitete, „Буйный“ (aufrührerisch oder stürmisch) hieß.
Wie beim Aralsee hat auch die usbekische Baumwolle ihre Identität verloren.
