Am Vormittag, die Stadt, seit 2018 Magisch de Aquismón lebt den lebhaften Alltag, der zu seiner Auszeichnung beigetragen hat.
Einwohner mayores Sie holen das Gespräch nach, sitzen auf der Mauer, die den Garten begrenzt, neben den bunten Buchstaben, mit denen sich die Gemeinde ihren Besuchern ankündigt.
Der Markt auf der anderen Seite des zentralen Gartens ist seit einiger Zeit in seinen gewohnt hektischen Modus übergegangen. einheimisch Teenager und Huastecas zeigen Gemüse, Obst und Kunsthandwerk.
An nahe gelegenen Ständen servieren sie Tacos, zacahuiles e Marmeladen.
Und andere Snacks, die zu dieser Zeit alles zwischen Frühstück und Mittagessen oder sogar beidem machen.
Die huastekischen Farben und Aromen von Pueblo Mágico Aquismón
An einem deutlichen Rand des Platzes befindet sich die Einrichtung von Zitrusschale Chavitas ließ seine Soundpromotion durch den Lautsprecher läuten.
Sebastian Madera, besser bekannt als Chavas, erinnert uns an den Klassiker „Wer nach Aquismón geht und seinen nicht probiert Zitrusschale, Es ist, als wäre ich nie dort gewesen."
Überzeugt, uns überzeugt zu haben, kratzt er energisch am Eis.
Kondensmilch, Mango, Kokosnuss, Banane, Waffeln, Gummibärchen und andere Süßigkeiten werden auf den kalten Haufen in den Gläsern gegossen, was dem Snack zusätzlichen Geschmack verleiht und seinen Kaloriengehalt auf Rekordzahlen ansteigen lässt.
Wir haben es in drei Etappen verschlungen.
Mit der tropischen Sonne von Huasteca, die am Horizont aufgeht, entsteht der kühlende Effekt Schaber dauert, was dauert. Unter einer Kohlenpfanne erreichen wir den Kirchhof Gemeinde von San Miguel Erzengel.
Der ungewöhnliche Kirchhof der Gemeinde San Miguel Arcangel
Wir waren bereits an die Gartenarbeit von Eduardo mit den Scherenhänden gewöhnt, die das verschönert Fußleisten und kündigt so viele christliche Tempel in Mexiko an.
Diese orange und siegelfarbene Kirche von Aquismón begnügte sich mit einem einsamen Busch. Eine Art pflanzlicher Hydra, aus deren Zweigen Kronen aus üppigem Laub sprießen.
Für sich genommen glänzte das Ganze vor Exzentrizität. Als ob das nicht genug wäre, kommt ein Anwohner, der alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe nutzt, entschlossen an, im Schatten zu parken. Kurzerhand überlässt er sein Auto dem Bonsai der Superlative der Gemeinde.
Das Fahrzeug ist nicht nur minimal, sondern hat auch ein metallisches Grün, das mit dem des Busches konkurriert.
Für kurze Zeit.
Als sie es vom Kirchhof entfernte, zeigten wir auf das Auto, in dem wir folgten, und eröffneten den Weg aus Aquismón heraus, auf dem Weg, wo ein Fluss namens Santa Maria einen anderen namens Gallinas kreuzte.
Auf Nachfrage des Flusses Santa Maria. Die von Santa Maria wird zu Tampaón
Der zeitaufwändige Weg beginnt damit, dass er uns zu den führt Anlegestelle La Morena, am Ufer des Tampaón gelegen, eine Art Reinkarnation von Santa Maria.
Wir finden es in einem Gebiet mit großen Weiden, die auf Kosten des Flusswaldes gepflegt werden. Dort erwartet uns Carlos López, der Verantwortliche für die anschließende Flussroute.
Carlos führt uns über einen grasbewachsenen Weg.
Als wir am Flussufer ankamen, schlossen sich zwei Helfer an, die für die Auswahl und Vorbereitung des Bootes für die Navigation verantwortlich waren, unter den vielen, die wir sahen, in verschiedenen Farben, einige schwammen, andere halb versunken in der durchscheinenden Strömung des Flusses.
Während wir auf die Verpflegung warteten, kamen durstige Kühe von den Weiden oben, etwas staubig aufgrund der Trockenzeit, durch die wir gingen.
Zwei von ihnen ignorieren unsere Anwesenheit.
Sie steigen am schlammigen Ufer hinab und stecken ihre breiten Schnauzen in die Amphibienboote, als würden sie lieber aus einem provisorischen Trog trinken.
Die eigentümliche Verschiffung in halbversunkenen Schiffen
Schließlich bringen uns die Helfer von Carlos ein erstes Boot. Wir bemerkten, dass das Wasser durch einen Spalt direkt vor uns eindrang. Im Besitz der Fotoausrüstung, mit der wir arbeiten, lehnen wir es ab, fortzufahren. Carlos bittet sie, ihm ein anderes Boot zu bringen.
Der zweite war nur ein bisschen besser.
Carlos gibt sich alle Mühe, uns davon zu überzeugen, dass sie so waren, dass sie alle ein wenig Wasser eingelassen haben und dass es das Aufquellen des entstandenen Holzes war, das sie funktionsfähig hielt. Er versichert uns auch, dass er jeden Tag Gruppen im Tampaón geführt habe und dass trotz des Wassereintritts nichts passiert sei.
Sind wir uns einig. Das Boot setzt Segel.
Nach ein paar guten Paddeln gegen die Strömung bemerkten wir ein paar hundert Meter weiter, dass sowohl Carlos als auch die Assistenten dafür sorgten, dass das Wasser, das sie entfernten, größer war als das Wasser, das hereinkam.
Tampaóns Girokonto-Navigation
Wir beruhigen uns. Wir widmeten uns den Paddeln, die mit uns konkurrierten, und fotografierten, wann immer die Landschaft es verdiente, die steilen Ufer des Tampaón.
Wir erreichten die ersten Stromschnellen, die allein mit der Kraft unserer Arme nicht zu gewinnen waren. Carlos lässt uns von Bord gehen und einen neuen Uferpfad entlanggehen.
Etwas weiter vorne tauchen wir wieder ein, in einem Gebiet, in dem Ströme von Wasser, die von den Hängen im Norden kommen, in den Fluss münden, unter verschiedenen Strömungen: kleine Wasserfälle, die aus hängenden Mooswänden hervorbrechen, im Zickzack verlaufende Bäche voller Farne.
Und andere.
Wir stiegen an einem Ankerplatz aus, der Zugang zu einigen Gehwegen gab, die ein bisschen von allem enthüllen.
Von seiner Spitze finden wir a Cenote, eine ebenfalls mit Wasser gefüllte Höhle.
Eine Guadeloupe-Pilgerreise für das Ende der Pandemie
Wieder näher am Tampaón werden wir von Dutzenden von Ruderern an Bord einer Flotte von Booten überrascht. Carlos erklärt uns, dass es eine Flusswallfahrt war.
Ich würde es begrüßen, dass sich nach einer langen Zeit, in der die Behörden aufgrund der Pandemie die Schifffahrt von Touristen auf dem Fluss verboten und es den Arbeitern unmöglich gemacht haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, der Betrieb wieder normalisiert hat.
Also, was wir vorbeifahren sahen, waren Bootsbesitzer, Ruderer und andere Agenten, die einen transportierten und begleiteten Bildnis der Jungfrau von Guadalupe in die Nähe des Tamul-Wasserfalls, dem finanziellen Garanten und Daseinsgrund für viele ihres Lebens.
Nach einiger Zeit gingen wir in die gleiche Richtung weiter. Bis wir uns mit seiner Rückkehr kreuzen.
In einem Gebiet, wo der Tampaón in eine hohe Schlucht gezwängt und daher dunkel ist, wo das Wasser aber ruhig wie ein blaugrüner Spiegel floss.
Wir freuten uns weiterhin auf das Treffen mit dem großen Tamul. Paddel folgten einander, manchmal von einigen, anderen, von anderen.
Der Ansturm war relativ. Auch gegen die Strömung spürten wir, wann immer wir uns anstrengten, augenblicklich, wie unsere Arme und Schultern in Flammen standen.
Schließlich betreten wir eine noch dunklere Zone.
Dort kommen wir zu einer Felseninsel in der Mitte des Flusses, hoch im Verhältnis zur Strömung. Carlos bestätigt, dass dies der letzte Landepunkt und die Plattform war, von der aus wir Tamul bewundern würden, einige der beeindruckendsten Wasserfälle, die wir je gesehen haben.
Wir kletterten auf den höchsten Punkt der Insel.
Der erste Blick auf den Großen Tamul-Wasserfall
Von dort aus können wir den riesigen Wasservorhang sehen, der durch das Eintauchen von mehr als 100 Metern des Nebenflusses Gallinas über dem Santa Maria entstanden ist, der von da an mit einer fast doppelten Strömung den Namen Tampaón annahm.
Der Tampaón fließt weitere 165 km, bis er in den Moctezuma-Fluss mündet und den Pánuco bildet, auf dem Weg zum unvermeidlichen Golf von Mexiko, das Meer, in dem er sich befindet Hernan Cortez landete und veränderte für immer das Schicksal der Mexicas, der Maias und so vieler anderer indigener Völker.
Von der Felseninsel, auf der wir standen, konnten wir fast das rauchende Profil der Wasserfälle sehen, die dem Wasserfall am nächsten waren.
Wir wussten jedoch, dass er noch Hunderte von Metern länger war und dass der Fluss sowohl auf der Spitze der Gallinas als auch am Fuß der Schlucht, noch in der Sonne, eine fast türkisfarbene Strömung zeigte.
Für die Ureinwohner der Huastec (oder Teenek) waren diese Vision und ihr Phänomen so überschwänglich, dass sie glaubten, sie seien von den Göttern geschaffen worden, die die Gottheiten waren, die das Wasser, manchmal bläulich, manchmal grün, aus riesigen Krügen gießen ließen.
So kurz es auch scheinen mag, dies ist das Konzept, das in Tamul, „der Ort der Krüge“, synthetisiert wird.
Die versteckte Betrachtung im Tamul-Drohnenmodus
Frustriert von dem Wenigen, das uns der Aussichtspunkt offenbarte, versuchten wir, als visueller und fotografischer Botschafter die neueste technologische Verstärkung, die Drohne, die wir jetzt tragen, zu schicken.
Seine Freilassung erweist sich als Martyrium. In dieser engen Schlucht bestand das GPS-Signal darauf, sich zu verstecken.
Erst nach einer langen Zeit des unsicheren Fluges konnten wir es entdecken und das Gerät in Höhen manövrieren, die das Set der beiden Flüsse, die Wasserfälle und den umgebenden Dschungel in seiner ganzen Pracht enthüllten.
Wir genossen diese Fahrt, als Carlos kam, um uns auf das Problem aufmerksam zu machen, das unten und in unserem Rücken wuchs.
In den letzten Momenten von fast einer halben Stunde waren mehrere Boote auf der Insel angekommen. Die Passagiere waren des Ruderns ebenso müde wie begierig darauf, einen Blick auf den berühmten Tamul zu werfen.
Beunruhigt sagte Carlos, dass wir die Drohne so schnell wie möglich zurück zum Boot bringen müssten. Während wir die Bergung des Flugzeugs beendeten, füllte sich die Insel bereits mit unruhigen, empörten Passagieren, in einem Gleichgewicht, das die Überfüllung des Felsens ins Wanken brachte.
Wir kehren mit dem Strom zurück. Wir stellten jedoch fest, dass uns nicht einmal die angeblich absteigende Navigationsrichtung half. Der Tampaón hat sich wie ein Widerstand dagegen gewehrt, uns die Anstrengung und Ermüdung zu ersparen.
Erst als wir die Stromschnellen erreichten, konnten wir die Paddel loslassen und uns von der Kraft der Strömung mitreißen lassen, von Geiern in Erwartung eines Unfalls überflogen, eingelullt vom magischen Gesang der mittelamerikanischen Oropéndolas.
Als wir an Land zurückkehrten, am selben Pier La Morena, tranken andere Kühe inmitten der Flotte von bunten, amphibischen und sogar versunkenen Booten, die den Tampaón mit Farbe füllten.
