Während eines von mehreren Frühstücksgesprächen antwortet Michiel van Os, ein renommierter ehemaliger Universitätsprofessor für Geschichte, mit verhaltener Emotion und etwas Nostalgie: „Ich bin genau am berühmten 11. September 2001 in den Ruhestand getreten.
Während meiner Abschiedsrede wirkten die Leute etwas aufgeregt, aber sie erzählten mir bis zum Ende des Tages nicht, was passiert war.“
Rene, seine Frau, beendete einen Monat später seine Karriere als Richter.
Nicht, dass es mit der terroristischen Katastrophe verglichen werden könnte, die die Twin Towers dem Erdboden gleich machte, aber bis dahin erlitt das Gebäude, in dem sie lebten, seine eigenen strukturellen Schäden, die durch das Absinken des überschwemmten Bodens verursacht wurden, auf dem Amsterdam lange Zeit errichtet worden war.
Reihe von Fassaden historischer Häuser in der Nähe von Amsterdams Grand Central Station.
Auch zunehmend von den Anforderungen der täglich zu überwindenden Treppen betroffen, fanden die van Os im Dachgeschoss-Duplex eines Gebäudes aus dem frühen XNUMX. Jahrhundert eine mehr als würdige Alternative. XVII.
Sie waren von der historischen Architektur und der Lage neben dem Jordaan-Viertel, gegenüber der Westerkerk und dem Anne-Frank-Haus-Museum, verzaubert.
Das Paar teilte das Privileg, dort in einem eleganten Haus mit vielen Antiquitäten und Bibliotheken zu leben, harmonischer Ausdruck zweier offensichtlicher Leidenschaften, des Lesens und des Alten.
Dekoration eines Gebäudes in der Nähe des Rijzksmuseums mit einer Illustration aus Bartholos „Bankett der Amsterdamer Zivilgarde bei der Friedensfeier von Münster“
Wir wurden, aufgrund fast familiärer Beziehungen, einige Tage in seinem weltlichen Zuhause herzlich willkommen geheißen. Es ist lange her, dass wir das Vergehen der Zeit so intuitiv wahrgenommen haben.
Nachts werden wir vom Ticken alter Uhren, Aufzieh- und Kuckucksuhren eingelullt. Gleichzeitig – oder fast – das Läuten der Glocken mehrerer Kirchen in der Umgebung.
Die ergreifende Vergangenheit von Anne Frank und Familie
Tagsüber inspizierten wir die riesige Besucherschlange des Anne-Frank-Hauses, die wir wie eine Art menschliche Sanduhr durch das große Fenster im Untergeschoss des Hauses über die Keisergracht strömen sahen.
Während unseres Aufenthalts in Amsterdam berichteten neue Nachrichten, dass Annelies Marie Frank – wie sie mit vollem Namen hieß – zwei Monate vor ihrem in die Geschichte eingegangenen Todestag im deutschen Konzentrationslager Bergen-Belsen einem Hunger- und Typhusopfer erlegen war.
Heute warten Hunderte von Menschen in einem geduldigen und nur symbolischen Opfer in Kälte und Regen darauf, einen Blick in das Versteck zu werfen, das die Familie Frank hinter einem Bücherregal in dem Gebäude errichtet hat, in dem Annes Vater arbeitete.
Das Tierheim erfüllte seinen Zweck, bis sie verraten, gefangen genommen und zu den Millionen von Opfern des Holocaust gestoßen wurden.
Tickets für den Besuch dieses düsteren Verstecks waren seit mehreren Tagen ausverkauft.
Die Verbreitung unausweichlicher Cafés
Als solche gehen wir durch die Tür des Gebäudes und erkunden das Herz des einstigen Arbeiterviertels Jordaan: seine funktionalen Häuser und entlang der Kanäle die eleganten Hausboote, in denen Tausende von Amsterdamern leben.
Freunde entspannen sich am Ufer des Oudezids-Kanals im Herzen von Amsterdams Rotlichtviertel.
Wir gehen an der Schwelle des historischen und touristischen Rings der Stadt entlang.
Dort drüben, die Coffee-Shops sie geschahen in guter Zahl. Sie verleihen den Straßen und Gassen ein exzentrisches Aroma, mit dem nur die häufigen Gaufre-Häuser konkurrieren.
Viele Anwohner beschwerten sich, dass die ehemaligen ihre Häuser stinken.
Über die ganze Stadt verstreute elektronische Tafeln warnten vor der Gefahr Händler Straßenkünstler in Amsterdam: „Weißes Heroin wird als Kokain verkauft. Letzten November starben drei Touristen.“
Stadtweiter Hinweis warnt vor Gefahr durch gefälschte und potenziell tödliche Medikamente, die von verkauft werden Händler betrogen oder skrupellos.
Ein Comedy-Drama mit dem Tod
Am Ende kreuzten sich unsere Wege mit dem Tod, noch unerwarteter.
Wir rasteten auf dem Dam-Platz, in der Nähe von Statuenmenschen und anderen beweglichen Gestalten, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, Passanten Fotografien unterzuschieben.
Passanten sammeln sich am Fuß der National Memorial Statue auf dem Dam-Platz.
Unter ihnen standen drei in schwarze Gewänder gehüllte Schnitter, die Totenkopfmasken trugen und mit Plastiksensen ausgestattet waren. Ob Sie es glauben oder nicht, diese makabren Geschäftsfrauen rekrutierten Interessenten in großer Zahl.
Einer von ihnen, mittleren Alters, mit einem strengen Aussehen und einer strengen Haltung, machte sein Foto, weigerte sich aber, dafür zu bezahlen. Diskussion über Diskussion gab es bereits drei Tote, die sich verbündeten, Mann schürten.
Dieser, mehr als gesund, in ausgezeichneter Verfassung, wich zurück, aber während er verbal antwortete, wehrte er sich auch mit erhobenen Fäusten.
Die Szene dauerte mehrere Minuten, bis die Polizei auftauchte und dem, wie wir es nannten, morbidesten und absurdesten Kampf, den wir je gesehen haben, ein Ende bereitete.
Amsterdams hektischer Radverkehr
Wohin wir auch fahren, der Verkehr erweist sich als möglichst organisiert.
Trotzdem werden viele der engen Straßen, die die Kanäle flankieren, von Autos, Bussen, Straßenbahnen, Motorrädern, Fahrrädern und Fußgängern, Anwohnern und Tausenden von Außenstehenden geteilt, die für die Osterwoche, kam von allen Seiten.
Das störungsfreie Begehen erfordert ständige Konzentration und ein perfektes Bewegungsmanagement. Trotzdem ging es immer gut.
Ein Dienstmädchen bereitet sich darauf vor, die Türen einer Bar im ältesten Teil von Amsterdam zu öffnen.
Rene zum Beispiel klagte immer noch über Schmerzen von einem Geländewagen, der ihm kürzlich über den Fuß gefahren war.
Halb durchgefroren kamen wir bei Einbruch der Dunkelheit im historischen Zentrum von Amsterdam an. Sicher vor Zwischenfällen.
Amsterdams umstrittenes Rotlichtviertel
Wie es sich gehört, werfen wir einen kurzen Blick auf das anzügliche Rotlichtviertel.
Durchdrungen von der reinen und harten Demokratie, auf die Holland so stolz ist, diskutierte die Stadt schon seit langem über den Verbleib von Prostituierten in Bordellfenstern.
Währenddessen schätzten Horden von Touristen, viele von ihnen nur sexuelle, ihre Reize.
Andere, bloße Zuschauer, versuchten, die exponierten Frauen auch gegen ihren ausdrücklichen Willen zu fotografieren.
Freunde chatten zwischen einem Kanal und einem Sexshop im Rotlichtviertel.
Ein 800 Jahre altes Schild in einem fast halbhohen Schaufenster mit der XNUMX Jahre alten protestantischen Kirche Oude Kerk – dem ältesten Gebäude und der ältesten Kirche in Amsterdam – warnte auf Englisch: „Sexarbeiter wollen nicht fotografiert werden . Fotografieren Sie nicht an den Fenstern.“
Und das komplexe Recht der Frauen auf Privatsphäre hinter den Schaufenstern
Die Website pic-amsterdam.com (PIC für Prostitute Information Center), die, gegründet von der Prostituierten Mariska Majoor, für Touren durch das Rotlichtviertel, Werkstätten und andere Geschäfte und Initiativen wirbt, ergänzt die Warnung: „Respektlosigkeit kann zu Problemen führen Situationen für Sie und Ihre Kamera.
Denken Sie daran, dass viele Sexarbeiterinnen ein Doppelleben führen. Fotos stellen eine Gefahr dar, da sie von Bekannten eingesehen werden können oder auf andere Weise in Ihre Privatsphäre eindringen.“
Die scharlachroten Lichter des Sex Palace, einer der Sexeinrichtungen im Rotlichtviertel.
Trotzdem sehen und hören wir von Zeit zu Zeit anstelle des konventionellen Augenzwinkerns und anderer gewagterer Schemata, um Kunden zu verführen, scharlachrote oder purpurrote Frauen, die ihre Hände mit aller Kraft auf das Glas schlagen.
Oder gehen Sie nach draußen und schüchtern Sie Täter mit wütenden Schreien und einer Sammlung von Flüchen ein.
Wir hören auch beeindruckende Berichte über Verfolgungen, die sowohl von ihnen als auch von den Zuhältern durchgeführt wurden.
Der zivilisatorische Überschwang von Amsterdam und der Beitrag der aus Iberia vertriebenen Juden
Am folgenden Nachmittag stiegen wir auf die Spitze des Glockenturms der Oude Kerk.
Von dort oben können wir einen 360º-Blick auf die alten Häuser genießen, so weit das Auge reicht, die während des 2. Weltkriegs weitgehend verschont geblieben sind – der Hafen von Rotterdam war die am stärksten zerstörte niederländische Stadt.
Blick auf Amsterdams historische Häuser von der Spitze des Oudeskerk-Turms, seiner Kirche und seinem ältesten Gebäude.
Während wir die dunkle Treppe hinaufsteigen, erinnert uns der Führer daran, dass die Stadt und die Niederlande sehr davon profitiert haben, die von der Inquisition aus Iberia vertriebenen Juden aufgenommen zu haben, und dass viele ihrer Einwohner immer noch portugiesische oder hispanische Spitznamen haben.
Sie besteht immer noch darauf, dass Portugal nicht nur dank Holland zu Spanien gehört. "Wie ist das?" fragten wir, doppelt fasziniert von dem völligen Mangel an historischem Kontext der Prämisse.
„Es ist nur so, dass wir sie ohne den Kampf aufgegeben hätten Achtzigjähriger Krieg, Sie waren nicht in der Lage gewesen, Philips loszuwerden.“
"Oh ok! Gut gesehen, gut gesehen!“ Wir unterstützen Sie uneingeschränkt.
Anwohner geht an einem der berühmten Design-Signaturen der Stadt vorbei
