Wir haben uns daran gewöhnt, Ausdrucksformen des unzerbrechlichen japanischen Gruppengeistes zu schätzen, auf Reisen nach Japan und an andere Orte, an denen wir uns im Urlaub mit seinen Menschen kreuzten.
Trotzdem macht uns der, den wir entdeckten, als wir am Strand vor dem Royal Hawaiian Hotel ankamen, sprachlos.
In einem Streifen des Pazifischen Ozeans, der eher wie ein Schwimmbad aussieht, schwimmen und planschen Hunderte von japanischen Badegästen.
Oahu: Die japanische Begegnungsinsel in Waikiki
Viele tragen nasse weiße T-Shirts, aber die Meeresflecken auf ihren Matratzen und Bojen, alle grün oder pink, sind noch seltsamer.
Waikiki-Touristen tummeln sich dort und dann glatt im Pazifischen Ozean.
Wir gingen am Strand entlang. Wir sehen fast nur fernöstliche Gesichter und Körper, zu weiß, um in die Strand- und Halbtropenlandschaft zu passen.
Sie tun alles, um die 355 jährlichen Tage der sozialen Unterwerfung, Regeln und Vorschriften zu vergessen, die sie überall in den Ländern des Kaisers verstreut haben.
Ein Paar ahmt die Lehren eines einheimischen Lehrers nach und balanciert auf Brettern, die wenige Meter vom Wasser entfernt geparkt sind.
Urlauber erhalten eine Surfstunde am Waikiki Beach.
In der entgegengesetzten Richtung, näher an der Straße, nähren andere den umgekehrten Kult der Fotografie und reihen sich neben der Bronzestatue von Duke Kahanamoku, König der Surflehrer und Sportler des Archipels.
Ein Badegast ist neben der Statue des hawaiianischen Surfervaters Duke Kahanamoku fotografiert.
Wir sind auf Oahu, der Insel, die die hawaiianische Mythologie das Wiedersehen nannte, und trotz ihrer etwas fremden Präsenz scheinen diese Touristen den Willen der Götter zu erfüllen.
Bis 1885 war Japan eine ländliche Nation und ein Teil seiner Bevölkerung war mit extremer Armut konfrontiert. Seit einiger Zeit lockte die Aussicht auf Auswanderung Familien aus verschiedenen Regionen an, und Hawaii, voller Zuckerrohr- und Ananasplantagen, auf die die ersten Arbeiter – viele Madeiraner und Azoren – nicht reagierten, erwies sich als Ziel der Wahl. .
Hawaiis „berüchtigter“ japanischer Angriff
Selbst gegen den Willen des Kaisers – der um die Degeneration ihrer Rasse besorgt war – zogen die Japaner weiter ab und stellten 1920 bereits etwa 43 % der Bevölkerung des inzwischen von den Japanern annektierten Territoriums USA. Aber Japan hat sich industrialisiert.
Es wurde stark militaristisch mit expansionistischen Ambitionen, die sich über die Dominanz Asiens erstreckten und mit dem berüchtigten Überraschungsangriff begannen Pearl Harbor, einer der größten US-Marinestützpunkte, ebenfalls auf Oahu.
Kendo-Praktizierende veranstalten eine Ausstellung im Garten des buddhistischen Tempels Byodo In.
Als die Zeit nach Japans schmerzhafter Kapitulation im Zweiten Weltkrieg verging, verblasste der Groll gegenüber den Amerikanern und Japan nahm die familiären und ethnischen Bindungen wieder auf, die es an den Mittelpazifik verbanden. Kurz darauf kurbelte das Aufkommen der Jet-Luftfahrt den Tourismus im hawaiianischen Archipel an.
Jetzt, bereits bereichert, sind viele Japaner zurückgekehrt, um der Reise ihres Lebens nicht zu widerstehen.
Einige sind immer noch vom Klima und der Freiheit auf Hawaii verführt und trotz der unterschiedlichen Gründe zogen sie dorthin, um ihre Existenz zu entlasten. Wenn auch nur teilweise.
Abschnitt des Waikiki Beach, an der Verlängerung der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu.
Wir kehrten müde aus der Innenstadt von Honolulu zurück und beschlossen, unsere Energie auf gefräßige Weise in einem exzentrischen Frozen-Joghurt-Laden aufzufüllen. Das Etablissement ist anspruchsvoll und kreativ.
Japanische Präsenz, japanische Denkweise
Während wir unsere Gläser mit den Aromen und Extras füllen, die das Essen ausmachen, können wir aus diesem Grund nicht widerstehen, einen Teil des verrückten Designs zu fotografieren, etwas, das die mandeläugige Kassiererin ängstlich von ihrem Posten laufen lässt und uns mit as warnt viel Diplomatie wie möglich. : „Halt, hör auf. Hier drin darf man nicht fotografieren!“.
Unser kommerzielles Interesse an dem Ort liegt unter Null, da die gefrorener Joghurt die wir verschlangen, aber trotzdem Ängste vor Industriespionage schürten, die typisch für das Hightech-Mutterland der Dame ist, das weder die Sonne noch die unglaublichen Landschaften und die hawaiianische Kultur gelockert hatten.
Eine Kellnerin im Café Dock Island posiert für ein Foto.
Wenn es den japanischen Auswanderern schwer fällt, sich von ihren Gewohnheiten zu lösen, dann noch mehr denen, die nur für ein paar Tage auf der Insel landen. Waikiki bietet ihnen genug Strand und Exotik, erspart ihnen aber zu viele plötzliche Veränderungen.
Ein V. Kalakaua: Der hawaiianische Weg der Annäherung zwischen den EUA o Japan
Nachdem wir sie unzählige Male durchlaufen haben, können wir bestätigen, dass die lange Kalakaua-Allee mehr als die beliebteste Anlaufstelle für japanische Besucher ist. Es ist auch das Symbol der engen Zusammenarbeit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten in den 80er Jahren, die es Hawaii ermöglichte, allein im Jahr 2010 anderthalb Millionen japanische Besucher zu haben (sechsmal mehr als alle Einwanderer zwischen 1885 und 1941). .
Waikiki-Passanten bestaunen die Ladenfront von „The Stupid Factory“
Die meisten Boutiquen, Hotels und anderen Geschäfte, die diese Hauptverkehrsader säumen, gehören japanischen Konzernen und sogar der Yakuza-Mafia.
Dementsprechend sind ein beträchtlicher Teil der Passanten japanische Verbraucher, die sich über den Kauf freuen mit der Verfeinerung von Ginza oder Omotesando (hochkarätige Handelszonen von Tokio), die durch den steigenden Wert des Yen gegenüber dem Dollar belohnt werden.
Es sind Flitterwochenpaare, die so verliebt in das Paar flanieren wie in den luxuriösen Schaufenstern. und Familien von Gehaltsempfänger mit beneidenswerten Renditen.
Wir sehen, wie sie die Läden diszipliniert betreten und auf Japanisch oft mit der erhöhten Zartheit und Ehrfurcht begrüßt werden, die die Länder Hokkaido, Honshu und Kyushu genießen: „Irasshaimaseeeeee!“, wird die notwendige Begrüßung von den aufmerksamen Zimmermädchen immer wieder wiederholt.
Aber die „Japanisierung“ von Waikiki und Hawaii im Allgemeinen gefällt bei weitem nicht jedem. Als wir einmal an den Strand zurückkehren, unterhalten wir uns mit einheimischen Surflehrern, die sich im Schatten von Kokospalmen ausruhen, und einer von ihnen macht am Ende empört Luft: „Diese Inseln gehören uns, aber wir sind zunehmend gezwungen, sie zu verlassen.
Panorama von Waikiki Bay.
Die Immobilienspekulation in Honolulu und Waikiki ist so groß, dass normale Hawaiianer nur mehrere zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt wohnen können, was uns dazu zwingt, viel Geld für Reisen auszugeben. Aber das Schlimmste ist, dass wir auch arbeitslos sind.
Nachdem das Geschäft hierher gebracht worden war, begannen die Japaner, Mitarbeiter zu entsenden. Vielen unserer Familien bleibt nur, aufs Festland zu ziehen. Las Vegas, zum Beispiel, ist überfüllt mit Hawaiianern.“
Soweit wir wissen, ist es nicht vorgekommen, dass sich die lokale Gemeinschaft zahlenmäßig durchgesetzt hat. Die Nikkei-Hawaiianer sind sogar zurückgegangen, und seit Jahrzehnten sind es die Einwanderer aus den verbleibenden 49 US- und philippinischen Bundesstaaten, die am meisten ankommen.
Aber die japanische Präsenz gewann an Bedeutung und öffnete Türen für massive Investitionen. Nichtjapanische Hawaiianer sind sich der japanischen Invasion mehr denn je bewusst.
Und in Gesprächen am Strand und in Cafés scherzen sie über die Situation und wiederholen zwischen unkompliziertem Gelächter, dass die aufgehende Sonne zurückgekehrt ist, um in Frieden zu beenden, was sie begonnen hatte Pearl Harbor.
