Die flache Lage von Egilsstadir, am Rande eines der vielen Talwege, die von Zugvögeln aus Island überfallen werden, gibt wenig Einblick in das Folgende.
Nach der Abzweigung steigt die Straße den Berg an, der zunächst mit trockener Vegetation bedeckt ist, die ihm Ocker- und Bräunungstöne verleiht, aber mit der Höhe bald weiß wird.
Der Schnee nimmt sichtbar zu. Am Kamm des Hanges keilt die Straße zwischen hohen Eiswänden. Lawinenproben fallen von beiden Seiten und begraben immer mehr von dem bereits erstickten Asphalt.
Es ist der Allradantrieb, der uns vor einem sonst garantierten Crunch bewahrt.
Der Dämmerungsabstieg nach Seydisfjördur
Nach der Gipfelbesteigung von vorne beginnt der Abstieg in die Tiefe des Fjords.
Es ist fast zehn, wie man so sagt, nachts.
Die Sonne besteht darauf, in diesem Island, trotz der kalten Landschaft, jetzt offiziell Frühling zu widerstehen. Das Licht des subarktischen Sonnenuntergangs färbt die Gipfel der Berge vor uns in Magenta, aber der kurvenreiche Hang versagt, als wir in Richtung der Ausläufer und des Meeres hinabsteigen.
Blick auf Seydisfjördur, eingebettet in einen der vielen Fjorde an der Nordostküste Islands
wir verbrachten a gefrorener wasserfall. Ein paar Asphaltschlängel später erhaschen wir endlich einen Blick auf die diffuse Häuser. Seydisfjördur, die am weitesten von Reykjavik entfernte isländische Stadt, lässt nicht lange auf sich warten.
David Kristinsson trifft uns auf dem Parkplatz neben seinem Hotel Aldan. Wir trafen den Nagel auf den Kopf über den Besuch und stellten fest, dass er erwartete, dass wir den Charme und Ruhm des Ortes im Voraus kennen.
Es war immer noch nicht der Fall.
Die Nacht bricht ein für alle Mal herein. Auf Empfehlung des Gastgebers übernachteten wir im alten, ebenfalls von ihm restaurierten Bankgebäude. Dort installiert, laden wir die Akkus der Arbeitsgeräte und schnellstmöglich auch unsere eigenen nach dem Aufladen fast auf Null lange Reise von Husavik.
Neuer Tag unter den norwegischen Holzhäusern von Seydisfjordur
Der Morgen und das Frühstück stellen unsere Klarheit wieder her. David genießt. Zeigen Sie uns die malerischen Ecken von norwegisches Holz aus dem Hotel Aldan, wahrscheinlich in Form eines gebracht Ausrüstung da Norwegen, einmal ein Lebensmittelgeschäft, dann ein Videoclub.
David Kristinsson am Schreibtisch seines Hotels Aldan.
Philippe Clause, ein gallischer Freund aus den Vororten von Paris, der in einem Atelier gegenüber wohnt, leistet uns Gesellschaft.
Norwegische Fischer nahmen eine frühere Besiedlung wieder auf, die vermutlich vor dem XNUMX. Jahrhundert stattfand.
Angezogen vom Heringsreichtum bauten sie die ersten Holzhäuser und errichteten dort einen Außenposten für die Fischerei, genau wie der nordamerikanische Walfänger Thomas Welcome Roys noch im XNUMX. Jahrhundert.
Stadthäuser am Fuße der Berge, die den Fjord begrenzen.
Zweiter Weltkrieg und die Vernichtung der lokalen Fischereiflotte
Als der 2. Weltkrieg ausbrach, hatte sich die Bevölkerung bereits stark entwickelt. Es beherbergte eine Vorläufer-Unterwasserseilbahn, die Island mit dem europäischen Festland verband, und die erste Hochspannungsstation des Landes.
Britische und amerikanische Strategen erkannten die Standortvorteile und verfügten, dass dort ein Militärstützpunkt und eine Landebahn errichtet werden sollten. Heute ist diese Strecke deaktiviert.
Kirche von Seydisfjordur, wo der Chorgesang des Dorfes probt.
David greift die Geschichte weiter auf: „Bis vor einiger Zeit gab es hier eine gute Fischereiflotte und eine große Fischverarbeitungsanlage. Die Gemeinde hat sich auf ihre Weise zur wohlhabendsten Gemeinde Ostislands entwickelt.
Bis die mächtigen Reeder von Reykjavik fast alle Boote kauften. Seydisfjördur hatte keine Jobs mehr zu bieten und wurde aufgegeben.“
Der Fischereihafen von Seydisfjordur, einst voller Fischerboote, ist jetzt fast leer.
Seydisfjördur und Dieter Roth: Ein kreativer Übergang vom Fischen zur Kunst
Gerettet wurde sie durch den aufkommenden Tourismus übrigens auf unkonventionellem Weg. Die ersten Schaulustigen schätzten seine zurückgezogene Schönheit und richteten sich ein. Eine Gemeinschaft von Bohemiens und Schöpfern folgte, angezogen von der Gastfreundschaft der Pioniere und dem Gefühl der Freiheit.
Einige kamen aus anderen Teilen Europas.
Der bekannteste, der schweizerisch-deutsche Künstler Dieter Roth, sah in Seydisfjördur einen magischen Ort. In den letzten zehn Jahren seines Lebens richtete er eine von mehreren Saisonwohnungen im Dorf ein.
Historische Schaufenster des Hotel Aldan.
Roth starb 1998. Im selben Jahr gründete eine Gruppe von Bewunderern seiner Arbeit, der Kunst im Allgemeinen und des Dorfes in dem Haus, in dem Skaftfell lebte, ein Zentrum für bildende Kunst.
Devotion and Dedication von David Kristinsson von Seydisfjördur
Dort gehen wir mit David spazieren, zwischen der Meeresbucht, die in den Fjord eindringt, und den bunten Häusern am Fuße des Abhangs. Unterwegs erzählt uns der Cicerone ein wenig aus seinem Leben: wie er geboren wurde Akureyri, die Hauptstadt des Nordens.
Die Zeit, als er mit seiner Freundin nach Kopenhagen zog, wo er nach drei Jahren gut Dänisch lernte, obwohl ihm eine Kindergärtnerin sagte, dass er es nie könne.
Er erzählt uns auch von seiner Rückkehr nach Reykjavik, wo er auch gelebt hatte, sich aber nie daran gewöhnt hatte.
Und sein Umzug 2011 nach Seydisfjördur, mit Waffen und Gepäck, mit Ideen und etwas Geld, um es in die Gemeinschaft zu investieren, wie er bekennt, ohne Profitgier.
Innenraum einer ehemaligen Dorfbank, die jetzt in ein Wohnhaus im „norwegischen Holzstil“ umgewandelt wurde.
Wir kamen in Skaftafell an.
Skaftafell und Dieter Roth: Ort für Kunst und Kreativität
David stellt uns Tinna Gudmundsdottir vor, die uns ihrerseits mit unverhohlenem Stolz das Zentrum vorstellt. Im dritten Stock zeigt es uns die den Kunststudenten und anderen Passanten zugewiesenen Zimmer des Wohnheims.
Tinna Gudmundsdottir im Kunstzentrum Skaftafell.
Im zweiten bewunderten wir eine Reihe von Skizzen, die an den Wänden ausgestellt waren, und betrachteten mit chemischem Erstaunen das Fenster Fastfood mit der Dieter Roth unter Verwendung unzähliger Bakterien erneut seine gesellschaftliche Unruhe und kritische Kreativität zum Ausdruck brachte.
Solche biologisch abbaubaren Arbeiten waren bei dem Künstler, der aus diesem Grund auch als Dieter Roth bekannt wurde, weit verbreitet.
Als geborener Experimentator mit unerschöpflicher Energie und Hingabe hat Roth zahlreiche Künstlerhefte, Drucke und Skulpturen geschaffen. „Er kam an diesen Tisch, wenn er mehr Ideen für einen Ausbruch hatte. Ich habe Skizzen erstellt und sie hier angesammelt, bis ich sie später in Büchern oder anderen Formaten verknüpft habe.
Wir laden jetzt diejenigen, die hierher kommen, ein, auch ihre Spuren zu hinterlassen.“ Tinna erzählt es uns, führt uns dann zu einem Regal voller anderer Bücher des Vorbesitzers und führt uns Seite für Seite durch.
Die politische Fehlausrichtung von Seydisfjordur
An einem bestimmten Punkt ändert das Gespräch seinen Ton, da das Leuchten in den blauen Augen von Gudmunds Tochter, die gegen die Situation in Island protestiert, uns beruhigt, weil ihre rechten Regierungen immer zu sehr auf finanzielle Renditen bedacht sind.
„Gewinn, Gewinn und noch mehr Gewinn. Es ist alles, woran sie denken. Sogar der neue Supermarkt, der dort oben installiert wurde, besteht darauf, uns mit überhöhten Preisen auszubeuten. Hier in Seydisfjördur meiden die meisten von uns es.
Bank, die von den alten Häusern von Seydisfjordur besetzt ist.
Wir machen lieber die 60 km über den Berg und kaufen in Egilsstadir ein, als ausgeraubt zu werden.“ Die wirtschaftspolitische Debatte geht weiter. Tinna ist fasziniert und für einen Moment entwaffnet, als wir ihr sagen, dass in Portugal die Vorstellung stark ist, dass die letzte linke Regierung das Land in den Bankrott geführt hat.
Die Zeit, die wir für die Stadt hatten, läuft ab.
Rund um die Küste von Seydisfjordur
Wir verließen Skaftafell gegen Mittag. David begleitet uns auf halbem Weg zum Hotel Aldan. Als wir an einer Tankstelle ankommen, nennt er uns den Zeitpunkt der Trennung: „Nun, ich höre hier auf. Freitags treffen wir uns alle in diesem Restaurant. Das Essen ist sehr schlecht, die Geselligkeit macht das wieder wett.“
Auf eigene Faust beschlossen wir, das Dorf und den Fjord noch ein wenig zu erkunden. In fast zwei Stunden fanden wir nur acht oder neun Seelen von den fast 700, die dort leben sollten.
Kirche von Seydisfjordur, wo der Chorgesang des Dorfes probt.
Das Fremdenverkehrsamt arbeitet, ist aber leer, ebenso wie der Dock, an dem nur ein paar Boote aufgereiht sind, die wenigen, die von der kommerziellen Razzia übrig geblieben sind, die von den Fischereiunternehmen der Hauptstadt verübt wurde.
Und das künstlerische Stricken von Philippe Clause
Bevor wir losfuhren, sind wir noch durch die gefahren Philippes Haus der sich im Komfort des Studios wenig um diese scheinbare zivilisatorische Flaute kümmert.
Philippe Clause, einer der Expats von Seydisfjördur, im Studio, in dem er stilvolle Tücher und Tücher herstellt.
Stricken ist seine Kunst und auf einem Tisch voller bunter Wollknäuel widmet sich der Franzose der Fertigstellung neuer Schals, Tücher und Tücher Schals die er in einem improvisierten Fenster an den Wänden bewirbt und online, wo er selbst das Modell ist.
David erzählte uns, dass sein Hotelbetrieb und die Stadt mehr an Besuchern interessiert seien, die mehrere Tage dort verbringen und die Ruhe und kulturelle Dynamik genießen wollten, nicht so sehr an denen, die in sechs oder sieben Tagen durch Island liefen.
Gerahmtes Panorama aus dem 1. Stock des Hotels Aldan.
Wir haben die Insel erkundet mit einigen mehr als nur. Trotzdem gehörten wir zur letzten Klasse.
Wir stiegen ins Auto und verabschiedeten uns von Seydisfjordur. Bis zum nächsten Mal.
