Der lange Sommer in Zentralasien hat gerade erst begonnen.
Die Sonne geht über den Horizont. Es verstärkt das Gold des achtarmigen Kreuzes der orthodoxen Kirche St. Alexei und das Grün der Bäume der Universitätsallee.
21 Jahre ist es her, dass Usbekistan die von Gorbatschow gebotene Chance ergriffen und sich vom Joch des Kreml befreit hat. Viele Russen haben es vorgezogen, den Fluss der Geschichte zu ignorieren. Sie blieben, wo sie waren.
Wie anderswo im Land haben sie in Samarkand den sozialen und wirtschaftlichen Vorteil genutzt, den Familien zuvor erlangt haben, und besetzen freie Stellen in den besten Unternehmen und Arbeitsplätzen. Wir sehen stolz blonde und schöne junge Frauen auf dem Bürgersteig auf ihrem Weg in die Innenstadt, in High Heels, in engen Kleidern.
Und Männer von hochmütiger Haltung, die darauf bedacht sind, das Beste aus ihren Investitionen zu machen, ob sie noch die Ausgestoßenen der Sowjets sind oder diejenigen, die neu in der neuen Ära des allmächtigen Präsidenten Karimov sind.
Das alte Lagerhaus für Kulturen und Handel von Samarkand
Samarkand galt schon immer als Kreuzung der Kulturen. Es heißt Menschen aus aller Welt willkommen, angefangen bei nationalen Besuchern, die die kurzen Sommerferien nutzen, um der Stadt Tribut zu zollen.
Zwei Besucher von Samarkand werden neben der Statue des nationalen historischen Idols Timur fotografiert.
Wir erreichen das nordöstliche Ende der Allee und stoßen auf die imposante schwarze Statue von Timur, dem Emir mongolisch-türkischer Abstammung, der im XNUMX. Jahrhundert eines der größten Reiche der Welt eroberte und eine ehrgeizige islamische Dynastie gründete.
Wir untersuchen es gemächlich, während drei Usbeken aus einem Taxi steigen und unvorsichtig den umliegenden Kreisverkehr überqueren.
Für einen von ihnen, einen Straßenfotografen, hatte der Morgen besser begonnen, als er erwartet hatte. Die beiden Landsleute wollten gerade die Stadt verlassen.
Sie retteten ihn von seinem Arbeitsplatz, damit sie als Andenken ein Bild der Kameradschaft und Verehrung mitnehmen konnten, zu Füßen des großen Monarchen, Schrecken der Mamluk-Feinde, der Osmanen und sogar der Johanniter.
Registan-Platz, das monumentale timuridische Erbe von Samarkand
Der Registan-Platz, weniger als einen Kilometer entfernt, feiert die Pracht der Timuriden-Ära. Als wir sie finden, wird sie von einem Bataillon engagierter Gärtner gestreichelt und von mehreren „Gurken“, wie die Usbeken die Polizisten ihres Landes nennen, promiskuitiv überwacht, weil sie ganz grüne Uniformen trägt.
Wir sehen bunte Gruppen muslimischer Pilger ankommen, die sich freuen, endlich vor den emblematischsten Medresen des mystischen Turkestan zu stehen. Wir folgen ihren Solidaritätsbewegungen, bis sie durch die imposanten Arkaden verschwinden.
Die Farben des Registão-Platzes im Dämmerlicht.
Ulugh Beg (1417-1420) und Sher-dor (1619-1636) waren die ersten, die gebaut wurden. Sie konfrontieren und bestreiten den architektonischen Protagonismus des Platzes mit dem Jüngsten, Tilya-Kori (1646-1660), der vor jedem erscheint, der ankommt.
Sie fungierten einst als prominente islamische Schulen, zu denen die Bevölkerung gerufen wurde, um königliche Proklamationen zu hören und an öffentlichen Hinrichtungen teilzunehmen.
Und das astronomische Vermächtnis von Emir Ulugh Beg
Ulugh Beg, der letzte Emir der DynastieSie hatte noch viel mehr zu vermitteln. Er war nicht nur ein Anführer, sondern erwies sich auch als Meistermathematiker und Astronom. Er machte seine Madrasa zu einer der besten Universitäten im muslimischen Osten.
Es baute auch ein wegweisendes Weltraumobservatorium.
Zwei Passanten gehen durch die Schatten am Registan-Platz, dem historischen Herzen von Samarkand und der von Timur gegründeten Dynastie.
Heutzutage verwandelten die Behörden es in ein Museum, ergänzt durch offene Gärten, die die Einwohner der Stadt an ihre Landnutzung anpassten.
Die usbekische soziale Dringlichkeit von Ehe und Zeugung
Wir schließen uns dem Gefolge einer Hochzeit an. Wir hatten Spaß daran, die diensthabenden Fotografen zu begleiten, als sie das Paar vor einem auf eine Wand gemalten Himmel positionierten und ebenso leidenschaftliche wie gesättigte Posen einstudierten, wobei der Schleier der Braut von einer illusorischen Schwerelosigkeit getragen wurde.
Das Brautpaar neben einem Museumswandbild, das dem Astronomen Ulugh Beg gewidmet ist.
Ehe und endlose Familien sind in Usbekistan heilig. Einheimische Frauen fragen uns immer wieder, ob wir verheiratet sind und wie viele Kinder wir haben. Die Antwort lässt sie fast immer erschüttert zurück. Manche können sich nicht einmal anpassen.
Raifa Egamnazarova zog ab Fergana-Tal das Wochenende in Samarkand verbringen. Sie trägt ein weißes Taschentuch, um ihr müdes Gesicht einzurahmen. Quatsch zart.
Es erlaubt uns, sie zu fotografieren und zeigt ihre stählernen Iris und goldenen Zähne.
Eine usbekische Babuschka, die von ihren Enkelkindern und Kindern besessen ist, ruht sich auf einer Parkbank auf dem Registan-Platz aus.
Die Fotosession löst bei der Dame eine gewisse Besorgnis aus: „Siehst du da! Mein Mann sieht das immer noch in den Zeitschriften und wird mich fragen, ob ich einkaufen oder ausgehen würde Portugal".
Schließlich adoptiert er uns als seine Kinder und besteht eine gute halbe Stunde lang darauf, dass wir ihm im nächsten Jahr sein erstes Enkelkind schenken müssen.
Die Bedeutung von Ehe und familiären Bindungen ging aus den kommunistischen Experimenten unbeschadet hervor, aber während der russischen und dann der sowjetischen Kolonialzeit wurden mehrere islamische Sakralbauten zerstört und ihr Einfluss auf die Gesellschaft zunichte gemacht.
Präsident Karimovs Absolutismus und die Kontrolle des Islamismus
Präsident Karimov hat einen Teil des sowjetischen Rezepts übernommen und hält die Religion in Schach. Es gibt nur wenige Madrasas im Land, die weiterhin den alten Zwecken dienen.
Samarkand ist keine Ausnahme von der Regel. In mehreren beherbergen sie verschiedene Familien und besetzen die ehemaligen Erdgeschossräume der Studenten mit Kunsthandwerksbasaren und anderen Souvenirs.
In Sher-dor nähert sich ein Verkäufer mit einem unheilvollen Blick von Nikhita Mikhalkov Nilufar – dem jungen Führer, der uns begleitet. Auf Russisch versucht er, ihm zunächst einen Besuch in seinem Fotogeschäft aufzuzwingen.
Bald verstaubte Videokassetten, die den Ruhm der Stadt veranschaulichen sollen, der er treu geblieben ist: „Sag ihnen dort, dass sie für sie von großem Interesse sind.
Mit diesen riesigen Maschinen brauchen Sie sich nicht so viel Mühe zu machen! Sie kosten nur 20 Euro…“. Bald infiziert, versuchen andere usbekisch aussehende Verkäufer, uns in ihre Minimärkte und Schaufenster zu rufen.
Besucher verlassen ein altes religiöses Gebäude am Rande einer Madrasa von Samarkanda.
Die blühende Ära der Seidenstraße
Zu Zeiten der Seidenstraße muss der Handel viel besser geflossen sein als heute.
Samarkand war auf halbem Weg zwischen China (Xi An), und die Zivilisationen des Mittelmeerraums, insbesondere Rom. Wertvolle Produkte aus Asien und Europa, die auf langen Kamelkarawanen in beide Richtungen reisten, fanden unterwegs und an ihren Zielorten Abnehmer.
Die exotische Seide rechtfertigte die lange Reise der venezianischen Polo-Familie, die im benachbarten Buchara lebte, bis sie nach Osten gingen und an den mongolischen Kaiser Kublai Khan fielen. Jahre später, Kublai Khan er ernannte die Polos zu Botschaftern für seine Botschaften an den Papst. Er machte sie zu seinen Diplomaten für andere Missionen.
Laut Marco Polo einige Zeit nach dem zweiten Besuch seines Vaters und Onkels China – Marcos erster –, baten die drei Polen den Kaiser mehrmals, nach Europa zurückzukehren.
Die berühmten Mosaike des Tigers, die an der Fassade der Medresen des Registans gegen die Vorschriften des Islams zu sehen sind.
Der Khan genoss ihre Gesellschaft so sehr, dass er ihre Abreise immer wieder verschoben hätte. Ohne Alternative begnügten sich die Polen damit, ihren Willen zu respektieren.
Stalin und andere sowjetische Führer gingen unterschiedlichen Launen nach.
Das Zeitalter der Baumwolle, das weiße Gold, das die Seide ersetzte
Zum Zeitpunkt der Gültigkeit von Stalin, Baumwolle war als Ouro Branco bekannt, hatte sie einen enormen Handelswert. Angezogen von dem Vermögen, das sie in der damaligen usbekischen Kolonie anhäufen konnten, verfügten Kreml-Politiker die Umleitung des Wassers aus dem Kreml Aralsee und die wichtigsten Flüsse des Landes, um endlose Ernten in den Wüsten Kyzyl Kum und Aral Kum zu bewässern.
Das Experiment erwies sich in ökologischer Hinsicht als ebenso katastrophal wie profitabel. Baumwolle ist nach wie vor die Hauptproduktion Usbekistans und der Region Samarkand.
Besucher verlassen die Sakhi-zida-Nekropole.
Aber nicht alle sowjetischen Hinterlassenschaften lösten solche Kontroversen aus. Eine Flotte von Lada-Autos fährt weiterhin durch Samarkand und widersetzt sich dem Ersatz durch die neu angekommenen Chevrolet-Modelle.
Diese Langlebigkeit lernen wir schnell zu schätzen. Die Nebenstraßen der Stadt erweisen sich als zerstörerisch, wie es nur wenige andere können, und usbekische Männer – normalerweise ruhig und höflich – sind oft enthusiastisch. am Steuer ihrer betagten Boliden.
Aus irgendeinem Grund, den wir nicht feststellen konnten, scheinen sie in Samarkand mehr Adrenalin und Testosteron zu erzeugen – und folglich viel mehr Hupen, Streitigkeiten, Kollisionen und Dellen – als im Rest des Landes.
