Nantou ist die einzige vom Pazifischen Ozean isolierte Provinz Taiwans. Wer heute das gebirgige Herz dieser Region entdeckt, stimmt eher den portugiesischen Seefahrern zu, die Taiwan Formosa tauften.
Eines von so vielen tropischen Depressionen verschwindet allmählich über Taiwan und das Wetter zeigt sich über der Insel mit Stimmungen und Launen, die uns alle zehn Kilometer, die vergehen, mit einem verrückten Wechsel zwischen klarem Himmel und sengender Sonne und Kumulus Nimbus beängstigende Geschöpfe, die sintflutartige Schauer ergießen.
Wir haben Jack hinter dem Steuer. Dies ist die englischsprachige Version des Namens Plump Driver, der sonst kaum Englisch versteht und den Chef anruft, damit er mit uns sprechen kann, wenn er auf fehlende Informationen oder Schwierigkeiten anderer Art stößt.
"Es ist Chef!” kommuniziert uns zum x-ten Mal, seit wir die Hauptstadt Taipeh verlassen haben. "Sprechen, sprechen!.“ Und gib uns das Handy.
In einer Besprechung mit dem Chef entschieden wir, dass es Zeit war, die üppigen Tiefen der Taroko-Schlucht zu verlassen und nach Südwesten in Richtung der Hauptstadt der Provinz, dem Namensvetter Nantou und Hsitou, zu fahren. Die Route zwingt uns, den Mount Chilaichushanpei auf seiner Nordseite zu umrunden, einer der imposantesten im alten Formosa.
Wir befinden uns in einem der seismischsten Gebiete auf der Erde. Jack ist ihm gegenüber sehr präsent. In seinem verwegenen Free-for-all-Stil sucht er geduldig nach einem Übersetzer seines Diminutivs Smartphone und teilt uns fast in Ekstase mit: „Dieser Straße, vorher, Cabuuum! herunterfallen"
"Vorher„Es ist schon eine Weile her, aber kein Taiwaner wird jemals das berühmte Erdbeben 921 vergessen, das so genannt wird, weil es am 21. September 1999 stattfand, mit einer ungefähren maximalen Intensität von 8.0 und seinem Epizentrum in Jiji, nur wenige zehn Kilometer von uns entfernt ging. Das Erdbeben tötete fast 2.500 Menschen und machte mehr als 100.000 obdachlos.
Es wurde von der lokalen Presse als Erdbeben des Jahrhunderts bezeichnet, auch wegen der Unzufriedenheit und der wirtschaftlichen und politischen Verwüstung, die es mit der Niederlage der Kuomintang-Partei bei den Wahlen im Jahr 2000 verursachte.
Wir passierten Wushe und dann Puli entlang des Central Cross Island Highway und zwischen steilen Hängen, von denen viele mit einem der guten Tees des Ostens gefüllt waren.
Obwohl praktisch alle Dörfer der Provinz ernsthaft betroffen waren, konnten wir bei unserer Ankunft in Hsitou keinerlei Anzeichen dieses Ereignisses feststellen. Es herrscht eine grüne Ruhe, wie wir sie schon lange nicht mehr gespürt haben, bewahrt in einem dichten Nebel, der darauf bestand, nicht aufzustehen. Wir ließen uns in einem eleganten Gasthaus nieder, das größtenteils aus Bambus gebaut war, und sobald wir hinausgingen, um den umliegenden Regenwald zu erkunden, bemerkten wir die fast übermäßige Fülle dieses grünen und exotischen Schilfbetts.
Mit dem neuen Status quo einer Pseudo-Nation der Republik China war die Wiederaufforstung des Gebiets eines der Hauptprojekte und mit großem Erfolg. Auch während der japanischen Besetzung Taiwans wurde ein Waldreservat eingerichtet. Die National Taiwan University, die es jetzt verwaltet, züchtet jedes Jahr mehr als eine Million Bäume – Zypressen, Zedern und Kiefern – und Bambussprossen in ihren terrassierten Baumschulen. Später werden sie auf der Insel verteilt, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
Verglichen mit der Dampfkochtopf-Atmosphäre, die bestimmte Gegenden umgibt, ist das Klima von Hsitou erfrischend und der Ort ist als Wochenendausflug sehr beliebt geworden, auch unter Hochzeitsreisenden. Wenn der Freitag kommt, wird es von einer Bevölkerung Taipehs überfallen, die begierig darauf ist, sich von der Hektik des Alltags in Gemeinschaft mit der Natur zu entspannen. Erschöpft von den vielen hundert Kilometern, die mit dem Auto und zu Fuß zurückgelegt wurden, gaben auch wir uns einer kompromisslosen Flucht hin, amüsiert davon, den Universitätssee zu umrunden und die Pfade zu erkunden, die den Bächen folgen, die ihn speisen. Am Ende eines von ihnen stießen wir auf eine fast 50 m hohe Zypresse, von der angenommen wird, dass sie 2800 Jahre alt ist.
Der Ursprung des Sees, zu dem wir später zogen, liegt viel früher. Und wäre da nicht ein Wasserkraftprojekt, das von den Japanern immer noch entwickelt wird, statt nur einem, gäbe es heute immer noch zwei nebeneinander. Stattdessen verschmolz der Damm, den die Japaner bauten, sie zu einem, dem größten in Taiwan, mit einer Fläche von über 9 km. Die meisten Einwohner nahmen die Veränderung nicht weiter übel. Das neue Reservoir mit bläulichem und klarem Wasser war nicht nur ein Superlativ, sondern hatte auch einen enormen Charme. Dementsprechend ist der Sonne-Mond-See viel mehr als Hsitou die wichtigste natürliche Attraktion der Insel. Viele Arbeiter in Taipeh wollen unbedingt Häuser in der Nähe kaufen, um sich dort in der zweiten Lebenshälfte in Harmonie zurückziehen zu können.
Als wir dort ankamen, konnte Jack nicht die gegenteilige Gelegenheit bekommen. Sobald er das stets hyperaktive Telefon auflegte, drückte er ausdrücklich seinen Unmut über die Zeit aus, die wir bereits gezwungen hatten, ihn außerhalb seines Zuhauses in der Hauptstadt zu verbringen. "Ehefrau sehr wütend! Muss zurück!"
Wir kannten die Dauer der Aufgabe, die ihm übertragen worden war, genau und entschieden uns erneut, seine Ausbrüche zu ignorieren. Stattdessen baten wir ihn, uns zum Wenwu-Tempel zu führen, der zwei viel ältere ersetzte, die vom Wasserkraftwerk überschwemmt wurden. Dort überwinden wir die Wache von zwei einschüchternden roten Steinwächterlöwen und steigen die Treppe hinauf, um zwei unterschiedliche Flügel zu erkunden: einen, der den Kriegsgöttern Guan Gong und Yue Fei gewidmet ist, und einen späteren, der zu Ehren von Konfuzius errichtet wurde.
Vor der massiven Besetzung der Volksgruppe der Han, die ab dem XNUMX. Jahrhundert hauptsächlich aus der Region Fujian an der Küste Festlandchinas auf die Insel einwanderte, wurden in Taiwan ganz andere Gottheiten verehrt.
Vor mindestens 10.000 Jahren bewohnten mehrere Ureinwohnerstämme Taiwan, die von anderen Inseln im Pazifik kamen, so dass die ursprünglichen Taiwanesen den Filipinos, die größtenteils der malaiischen Volksgruppe angehören, viel ähnlicher sind). Einst die einzigen Bewohner von Formosa, machen die Ureinwohner heute nur noch 2 % (fast 400.000) der mehr als 20 Millionen Einwohner aus. Trotzdem sind sie in elf Stämme unterteilt, von denen jeder seine eigene Sprache hat.
Ähnlich wie in mehreren anderen Teilen der Welt wurden auch die Ureinwohner Taiwans stark diskriminiert. Diese Situation verbesserte sich erst in den 90er Jahren erheblich, als die Regierung ein sechsjähriges Programm zur Förderung der Kultur der Aborigines auflegte, das medizinische Versorgung, rechtliche Unterstützung und subventionierte Darlehen umfasste. Auch die Verbesserung von Straßen, die Städte mit Ureinwohnersiedlungen verbanden, und die Markierung von Reservegebieten, die nicht mehr an Nicht-Indigene verkauft werden konnten.
Von da an hörte die indigene Kultur Taiwans nicht auf, Anhänger zu gewinnen. Alle Handarbeiten und Künste im Allgemeinen wurden in Mode und hielten Einzug in die Häuser der Taiwanesen, die Musik der Aborigines gelangte in die Spitzen von Formosa und ihre Küche auf die Speisekarten der Restaurants in den großen Städten. Viele Ureinwohner bestanden darauf, ihre chinesischen Namen loszuwerden und ihre Stammesnamen zurückzufordern. Gleichzeitig tragen frisch verheiratete Han-Paare bei ihren Hochzeitsfoto-Shootings die Kleidung der Ureinwohner.
Allerdings ist die neue Haltung der Behörden und der chinesischen Bevölkerung gegenüber den ältesten Bewohnern der Insel nicht immer mit der verdienten Subtilität und Echtheit gedeckt.
Bewegt von Jacks Nähe und hektischen Ratschlägen entschieden wir uns, einen Blick auf ein Kulturdorf der Ureinwohner Formosas zu werfen.
Der Themenpark wurde auf widersprüchliche Weise erbaut und sollte einen kulturellen Mikrokosmos staatlich anerkannter ethnischer Gruppen zusammenbringen, Seite an Seite mit einem unansehnlichen europäischen Schloss, einem Garten und einem riesigen Vergnügungspark. Es dauerte nicht lange, bis wir am architektonischen Ensemble erkannten, dass die auf einer runden Bühne inmitten eines künstlichen Sees stattfindenden Shows, obwohl sie bunt und sehr gemischt waren, den Ureinwohnern Formosa einen offensichtlich kommerziellen Exhibitionismus verlieh. Die Sprachausgabe, nur in Mandarin, half uns wenig, das Problem zu lösen.
Jack sah sich die Shows zum ersten Mal mit unverhohlener Freude an. Wir verharrten vierzig Minuten lang stoisch, dann verließen wir das Amphitheater, um die Bereiche zu untersuchen, in denen sich die traditionellen Behausungen, Totems und andere Schlüsselelemente seiner Kultur gruppierten, und bedauerten, dass wir eine seiner Manifestationen, wie etwa die, nicht ernsthaft bewunderten Festival of Crops oder sonst etwas.
