Der Tag hatte kaum begonnen. Es war eiskalt.
Der große Platz von Barkhor war voll von Pilgern, die erfreut waren, die Hauptstadt zu besuchen, insbesondere das buddhistische Kloster Jokhang, das für fast alle Tibeter das wichtigste der Nation ist.
Der Platz ist von beträchtlicher Größe, aber der unerschütterliche Glaube der Eingeborenen ließ sie vor allem neben diesem Tempel drängen, der seine östliche Grenze markierte.
„Viele von ihnen erfüllen sich ihren Traum, zum ersten Mal hierher zu kommen.“ erzählt uns Lobsang, der örtliche Führer im Dienst der chinesischen Agentur, auf den wir zurückgreifen mussten, um das autonome und halb verbotene Gebiet zu betreten. „Einige reisen aus den Weiten des Landes an.
Dafür geben sie einen guten Teil ihrer Ersparnisse aus. Der Jokhang ist das spirituelle Zentrum von Lhasa und Tibet. Die Tibeter erneuern hier den Sinn ihres Lebens.“
Der Gastgeber, der von der Firma des Bewohners angeheuert wurde, um Englisch und andere Sprachen zu sprechen, verbarg kaum die fast null Motivation, mit der er seine Pflichten erfüllte.
Wann immer er konnte, würde er mit dem Vorwand einer anderen Arbeitspflicht gehen und uns den Landsleuten überlassen. Das war der Grund, warum wir, mal wieder ohne ihn, die besuchten Kloster Sera am Stadtrand von Lhasa.
Dieser Verzicht erwies sich als befreiend. So sehr, dass wir zu ihrer Freude damit begannen, sie selbst zu promoten.
Lobsang teilte uns auch mit, dass wir zu dieser Zeit zwei von mageren zwanzig Ausländern in Tibet waren.
Die tibetische Reinheit des Seins
Die freundliche und umgängliche Neugier, die sie uns entgegenbrachten, als wir durch die Menge gingen, diese müden, aber strahlenden Pilger, erwies sich als praktisch exklusiv.
Wir übertreiben nicht, wenn wir gestehen, dass kein anderes asiatisches Volk uns so überrascht und belohnt hat.
Isoliert an der Spitze der Welt, zwischen 3.500 und 5.000 Metern des tibetischen Plateaus, geschützt hinter dem rekordverdächtigen Himalaya und anderen fast ebenso hohen Bergketten, schützten sich die Tibeter jahrhundertelang vor der europäischen Kolonialisierung und den damit verbundenen kulturellen Epidemien andere Teile des asiatischen Kontinents infizieren.
Gläubige drehen Gebetsmühlen in einem der vielen tibetisch-buddhistischen Tempel in Lhasa.
Die Schönheit ihrer Art zu sein war das erste, was uns gefesselt hat.
Ohne auf Kleiderketten oder ähnliches zurückzugreifen, produzieren und kombinieren die Tibeter Mäntel, Tuniken (Chubas) und Pullover in den unterschiedlichsten Materialien, Farben und Schnitten. Sie ergänzen die Outfits mit üppigen Frisuren ihrer kräftigen, schwarzen Haare.
Manchmal tragen sie Hüte oder andere Artefakte, die Gesichter verbergen, die oft rätselhaft oder charismatisch sind.
Es gibt nur wenige Ureinwohner, die mehr als ein paar lokale Dialekte sprechen oder sich trauen, es zu versuchen.
Obwohl sie an einem extremen und strafenden Ort auf dem Planeten leben, öffnen die Tibeter die Herzen und Türen ihrer Nation für diejenigen, von denen sie glauben, dass sie angekommen sind, und schauen für immer auf sie.
Binden Sie Besucher mit einem breiten, bedingungslosen Lächeln, herzlichen Versuchen, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen, und einer stolzen Antwort auf fast jede Anfrage von Außenstehenden ein.
So geschah es zumindest, während praktisch nur wir Kontakt zu ihnen hatten.
Wir garantieren nicht, dass dies auch geschieht, wenn zu anderen Zeiten die Zahl der nach Souvenirs begierigen Besucher zunimmt.
Gipfel des tibetisch-buddhistischen Jokhang-Tempels.
Das Wunder der Tibeter über von Ausländern aufgenommene Fotografien
Wir dachten, Inder lassen sich gerne von Westlern fotografieren. In Tibet haben wir eine passende fotografische Leidenschaft entdeckt. Wen wir auch gefragt haben, die Antwort war fast immer positiv.
Oft aufgeregt.
Vor unseren Kameras, die wir schon immer als einschüchternd erkannt haben, posieren die Models vom Plateau stolz und anmutig.
Anhänger hält einen Koffer (tibetisch-buddhistischer Rosenkranz) auf dem Barkhor-Platz.
Sie starren uns mit fast geschlossenen, aber dennoch ausdrucksstarken Augen an und die großen Rosen sind durch Hypoxie und die damit verbundene Zunahme roter Blutkörperchen, durch ultraviolette Strahlung und den starken Tagestemperaturbereich verdickt.
Einige der am Barkhor-Platz anwesenden Eingeborenen teilten den Wunsch, dass wir sie mit Freunden oder der Familie fotografieren. Einige hatten noch nie eine Kamera gesehen oder berührt.
Mit einer Mischung aus Überraschung und Faszination stellten wir fest, dass sie, nachdem sie sie fotografiert hatten, sich bemühten, die Bilder, die sie untersuchen wollten, mit den Fingern von den Bildschirmen zu entfernen.
Ein in Kleidung gehüllter Besucher des Jokhang-Tempels hält eine Gebetsmühle.
Die aufeinanderfolgenden Wendungen des Glaubens im Jokhang-Kloster
Während diese seltsame Geselligkeit in der Nähe der Vorderfassade des Jokhang-Klosters stattfand, ging das religiöse Treiben weiter.
Einige Mönche und viele weitere nicht ordinierte Gläubige wiederholten buddhistische Niederwerfungen von fast gymnastischer Natur. Sie weihten sie im Stehen ein, die Hände vor dem Gesicht gefaltet.
Dann knieten sie auf dem Steinboden und schließlich streckten sie ihre Körper vollständig auf kleinen Matratzen aus, mit Hilfe von Plastikplatten, die es ihnen ermöglichten, ihre Hände zu gleiten, bis ihre Arme vollständig ausgestreckt waren.
Das Jokhang-Kloster ist 25.000 m entfernt2 der Verlängerung. Wir sehen Tausende von Gläubigen, die vom tibetisch-buddhistischen Glauben inspiriert sind und dort einen Teil des Glaubens erfüllen Früh, ein Ritual, bei dem sie um das massive Gebäude herumgehen, dessen Grenzen durch vier Öfen, die in ebenso vielen Ecken des Komplexes platziert sind, gut gekennzeichnet sind.
Einige Gläubige tun es, indem sie gehen. Andere nehmen ernstere Herausforderungen an und werfen sich Meter für Meter nieder. Der nächste Schritt des Glaubens ist ein Besuch in der Haupthalle des Tempels.
Buddhistische Mönche vollenden ihre Kora – Pilgerfahrt um das Jokhang-Kloster – und werfen sich ehrfürchtig vor dem spirituellen Zentrum von Lhasa und Tibet nieder.
Diese Halle beherbergt die Statue von Buddha Jowo Shakyamuni, dem am meisten verehrten Objekt des tibetischen Buddhismus starke Präsenz auch im benachbarten Nepal.
Es war während unserer eigenen Früh – Amateur oder Tourist –, dass wir ernsthafte Störungen des tibetischen sozialen und religiösen Zusammenlebens festgestellt haben, an sich harmonisch.
Und die chinesische Schändung des tibetischen Lebens und Glaubens
Mitten auf dem Spaziergang bemerkten wir auf dem Dach eines Gebäudes zwei chinesische Soldaten und zwei chinesische Polizisten, zumindest Militärs, die mit Helmen geschützt und mit Maschinengewehren bewaffnet waren.
Chinesische Soldaten und Polizisten beobachten von einem Dach aus eine Straße rund um das Jokhang-Kloster.
Auf dem Barkhor-Platz gingen von Zeit zu Zeit kleine Bataillone von oben nach unten oder von Seite zu Seite durch die Menge, in Skripten, die offensichtlich ausgeführt wurden, um Präsenz, Respekt und Angst aufzuzwingen.
Kurz darauf schlugen chinesische Polizisten vor der Reihe der Gläubigen, die das Jokhang-Kloster betreten wollten, kostenlos mit Knüppeln auf eine Gruppe wehrloser Tibeter ein.
Buddhistische Gläubige geschützt vor der beißenden Kälte und vor einer Reihe tibetisch-buddhistischer Gebetsfahnen.
Wir waren gerade angekommen und unsere Köpfe drohten immer noch zu implodieren, als wir direkt 3500 Meter von Lhasa entfernt landeten, nachdem wir 500 Meter von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan gestartet waren.
Nicht einmal die schmerzhafte Höhenkrankheit hinderte uns daran, die Zerstörung, die die bereits lange Besetzung Pekings einer der einzigartigsten und schillerndsten Kulturen zugefügt hat, zu beobachten und Mitgefühl und Auflehnung zu empfinden. auf dem Angesicht der Erde.
Die effektive chinesische Kontrolle über Tibet erstreckte sich von 1644 an, während der Zeit von Chinas letzter kaiserlicher Dynastie, den Qing. 1912 entthronte die Republikanische Revolution von Xinhai diese Dynastie.
Er bot dem Dalai Lama den ihm beschlagnahmten Titel an.
Für die nächsten 36 Jahre regierten der 13. Dalai Lama und seine Nachfolger trotz territorialer Ansprüche und Annexionen von Nachbarn wie Britisch-Indien und der chinesischen Kuomintang-Regierung ein unabhängiges Tibet.
Die Häuser von Lhasa, der Hauptstadt Tibets, am Fuße der trockenen Berge des Himalaya.
Die erwartete Annexion durch China
1950, nach dem Bürgerkrieg, annektierte die Kommunistische Volksrepublik China Tibet und versuchte, das 17-Punkte-Abkommen mit dem neu eingesetzten 14. Dalai Lama auszuhandeln, das auf der künftigen chinesischen Souveränität basierte und die tibetische Autonomie garantierte.
Der Dalai Lama und seine Regierung lehnten das Abkommen ab. haben sich selbst ins Exil geschickt Dharamsala, in Indien.
Später, während Maos großem Sprung nach vorn während der Kulturrevolution, wurden Hunderttausende Tibeter getötet und viele Klöster zerstört.
Seitdem folgten tibetische und ausländische Protestaktionen und -kampagnen aufeinander. Nichts hinderte Peking daran, das Territorium nach Belieben zu chinesisieren.
Geldopfer in einem tibetischen Tempel, gemacht mit Yuan- oder Renminbi-Scheinen, der offiziellen chinesischen Währung, die auch Tibet auferlegt wurde.
Wir bewegen uns auf den breiten Platz vor dem grandiosen Potala-Palast, der ehemaligen offiziellen Residenz des Dalai Lama. Wir schätzen die Statue der zwei goldenen Yaks, die sich davon abhebt.
Bald kehrten wir zu Lobsangs Gesellschaft zurück, auch zu der von Jacob und Ryan, einem Schweden und einem Amerikaner, die inzwischen in Begleitung des Cicerone eingetroffen waren.
„Früher war hier eine schöne Wiese mit einem See, der jeden Winter zugefroren ist.
Potala-Palast, dargestellt auf einer dekorativen Tafel zum Verkauf in einem Geschäft in Lhasa.
Es war eine Freude für die Kinder, die hierher kamen, um zu spielen. Aber natürlich mussten die Chinesen alles in die Luft sprengen und es mit ihrem lokalen Tianamen-Platz füllen.
Jetzt ist es überall nur noch Stein und Zement. Keine Natur, keine Seele.“
Potala-Palast, das tibetische Monument der Ohnmacht
Seite an Seite mit tibetischen Besuchern eroberten wir riesige Treppen und erkundeten den Potala, mit seinen dreizehn Stockwerken, mehr als tausend Räumen, zehntausend Schreinen und zweihunderttausend Statuen zweifellos einer der beeindruckendsten asiatischen Paläste.
Der Potala-Palast, Thron der Dalai Lamas bis zum Exil des 14., überragt Lhasa, die tibetische Hauptstadt.
Wir erkundeten es Halle für Halle, einschließlich derjenigen, die von aufeinanderfolgenden Dalai Lamas bis zum selbst auferlegten Exil am 14. am häufigsten benutzt wurden.
Wir absorbieren und inhalieren die tibetisch-buddhistische Spiritualität aus einem unvermeidlichen Aroma von Yakbutter, das lange Zeit verwendet wurde, um die Beleuchtung und Heizung des riesigen Gebäudes und in ganz Tibet sicherzustellen.
Auf dem Weg nach draußen fasst Lobsang in einem viel dramatischeren Ausbruch als bisher seinen Frust und den seiner Landsleute zusammen. „Die Tibeter sind an ein schwieriges Leben gewöhnt.
Wir unterstützen chinesische Schriftzeichen, die uns dazu zwingen, viel größere als tibetische Schriftzeichen in unsere Läden zu stellen.
Wir ertragen ihre zunehmend geöffneten Geschäfte anstelle unserer, die Schläge und sogar den Tod unserer Familienmitglieder.
Das einzige, was wir niemals ertragen werden und immer hoffen werden, es zu ändern, ist diese widerliche Flagge, die von der Spitze unseres heiligen Palastes weht!“
Die chinesische Flagge weht von der Spitze des Potala-Palastes.
