Wir kamen gewarnt an, dass Assuan eine der sonnigsten, trockensten und heißesten Städte der Welt sei.
Der neue Tag bewies es.
Bald würden wir von einer sengenden Sonne und weit über 40º versengt werden.
Wir waren zu dem fabelhaften Anblick eines aufgewacht bunte Häuser und bunt, als ob sie mitten im Fluss gestrandet wären.
Der malerische Anblick offenbarte sich uns im Morgengrauen und überwältigte uns lange.
Als es an der Zeit war zu entscheiden, wohin wir im Großraum Assuan zuerst gehen wollten, erwies sich Elephantine Island – das ehemalige militärische und religiöse Hauptquartier des mächtigen Königreichs Abu – zu dem es gehörte, als Priorität.
Wir stiegen die Gangway des Schiffs hinauf, nahmen ein paar Dutzend Stufen und gingen eine weitere hinunter, die zu einem kleinen überdachten Pier führte.
Von dort fuhren die Flöße, die einen der beiden Nilarme überquerten, die beide von dem von uns gesuchten Ziel geschaffen wurden, einige Dutzend Meter entfernt ab.
Die Insel Elephantine liegt nördlich des ersten der Nilfälle – es gibt mehrere in diesem Abschnitt – und war die Heimat der ältesten Siedlung in Assuan.
Bunte Häuser in den kleinen traditionellen Dörfern der Insel Elephantine, Siou und Koti.
Es war als Abu bekannt, ein Begriff, der im Altägyptischen sowohl Elefant als auch Elfenbein bedeutete und der, wie der heutige, die Bedeutung widerspiegelte, die die Insel damals im Elfenbeinhandel hatte.
Um 3000 v. Chr. erhielt es eine Festung, die die letzte südliche Grenze der ägyptischen Völker markierte und die Armeen aufnahm, die dem gefürchteten Feind des Südens, Nubien, gegenüberstanden.
Vor XNUMX Jahren verehrten die Bewohner von Abu Dutzende verschiedener Gottheiten, von denen viele von ihren nördlichen Nachbarn entlehnt waren.
Die Zeiten sind anders. Mehrere Jahrhunderte nach dem mohammedanischen Sandsturm, der durch Nordafrika fegte, sind die meisten Menschen in Assuan ebenfalls islamisiert und kleiden und verhalten sich entsprechend.
Bewohner trägt eine Gasflasche. Ein Esel trägt sie beide.
Während der Überfahrt sagte mir einer von mehreren männlichen Passagieren mit langem Bart und strengem Gesicht: „Es ist ein Bereich nur für Frauen.
Du musst die Plätze tauschen.“ Ich folgte der Norm, leistete ihnen Gesellschaft und alles ließ mich glauben, dass ich im Namen des Islam gezwungen war, Sara in den verbleibenden Momenten der Navigation allein zu lassen.
Als wir auf der Insel gelandet waren, brauchten wir nicht lange, um zu sehen, dass wir die einzigen Außenstehenden waren, die mit Kameras um den Hals herumliefen, und dass die Bewohner von Siou und Koti – wie die Dörfer genannt wurden – auf der Flucht waren sich schützen.
Ein nubischer Einwohner geht in Elephantine durch einen Boden, der halb von gewaschenen Kleidern bewässert ist.
Wir haben uns ohne Angst in den Gassen und Gassen verirrt. Wo immer wir uns auf der Longiline-Insel befanden, wir brauchten nur weniger als eine Viertelmeile nach Westen oder Osten zu reisen, und wir waren wieder an der Küste.
Am südlichen Ende, etwas weiter entfernt, würden wir die tausendjährigen Ruinen von Abu finden, ein Tempelkomplex, der zu Ehren des widderköpfigen Gottes Khnum, Schöpfer der Menschheit und der Sintflut, errichtet wurde. Andere Köpfe besetzten andere Plätze.
Nilkrokodilschädel zieren den Eingang zu einem Kunsthandwerksladen auf Elephantine Island.
In der Blütezeit dieser Zivilisation gingen die beiden Konzepte Seite an Seite, da nur der abrupte Anstieg des Wassers des Nils das Leben ermöglichte.
Häufig wurden Opfer gebracht, um den Zeitpunkt und das Ausmaß der Überschwemmungen zu bestimmen.
Aber nur die verschiedenen auf der Insel Elephantine installierten Nilometer gaben einen zuverlässigen Hinweis auf den Pegel des Nils, die Fülle der Ernten und die damit verbundenen königlichen Steuern.
Bunte Häuser in den kleinen traditionellen Dörfern der Insel Elephantine, Siou und Koti.
Anstelle der alten Tempelstadt Abu, die im XNUMX. Jahrhundert durch die Einführung des Christentums für die Eingliederung dieses Gebietes in das Römische Reich seine Bedeutung verlor. IV AD, Siou und Koti, waren sehr lebendig.
In seinen verengten Arterien unterhielten sich Frauen, kümmerten sich um Kinder.
Und sie verbargen ihre Gesichter oder schrien – meist mütterlich und liebevoll, in guter nubischer Manier – wann immer wir es wagten, eine der Kameras in ihre Richtung zu richten.
Eine ältere Bewohnerin von Elephantine Island schützt sich vor dem fotografischen Interesse ausländischer Besucher.
Wir fanden sie fast immer auf Zement- oder Lehmbänken sitzend, an deren Sockel von der Vorsehung stammende Straßenmöbel befestigt waren bunte Häuser das ihnen lange Momente der Geselligkeit unter freiem Himmel bescherte.
Währenddessen kümmerten sich die Männer um Wartungsarbeiten oder die Haustiere der Familie.
Zwei junge Frauen unterhalten sich am späten Nachmittag vor einer der vielen bunten Fassaden von Elephantine Island.
Wir kamen am Vormittag an. Die Sonne glüht Assuan. Von der Stadt aus hatten wir nur diese kleine rustikale Festung erkundet. Aber es gab noch mehr, viel mehr.
Abgesehen davon, dass es sonnig, heiß und trocken war, war Assuan die letzte der großen ägyptischen Städte.
Es hatte eine Bevölkerung von 1.4 Millionen, die weiter zunahm, hauptsächlich aufgrund ihres Status als Verwaltungshauptstadt, als regionales Bürokratie- und Universitätszentrum.
Jetzt wird es nicht mehr sein.
Alte Dokumente, die es als Swenet (ein altägyptisches Wort für Handel) identifizierten, erzählten es als die letzte ägyptische Grenze, die Militärgarnison, die auf militärische Zusammenstöße gegen Nubien vorbereitet war, aber auch als blühende Marktstadt an der Kreuzung verschiedener Karawanenrouten.
Heutzutage ist der örtliche Souk tatsächlich einer der größten und exotischsten außerhalb von Kairo.
In der Antike war Assuan immer noch die Heimat unzähliger Steinbrüche, die das Rohmaterial für die Pyramiden, Tempel, kolossalen Statuen und tausendjährigen Obelisken lieferten, die Besucher Ägyptens weiterhin in Kairo, Alexandria und Ägypten genießen Nil oben oder unten.
Die alten Ägypter richteten die Priorität ihres Lebens nach der Strömung des Nilwassers aus. Somit galt Swenet als die Stadt, die das Königreich eröffnete.
Fallucas durchforsten das tiefe Wasser des Nils, der in Kürze flussaufwärts nicht mehr schiffbar sein wird.
Wie heute, kurz nach dem Ersten Katarakt, war die Schifffahrt bis ins Mittelmeerdelta möglich.
Stromaufwärts, abgesehen von der Trichterbildung des Flusses und zahlreichen anderen geologischen Hindernissen, statteten die britischen Kolonisten den Nil Ende des XNUMX. Jahrhunderts unter dem Druck des unkontrollierten Bevölkerungswachstums der Ägypter mit dem damals größten Staudamm aus auf der Welt. .
Später sollte sechs Kilometer flussaufwärts ein zweiter Damm eröffnet werden, der Barragem Alta.
Derzeit wird der älteste nur als Touristenattraktion genutzt.
Hätte es nicht die lange (1960-1980) Nubian Rescue Campaign der UNESCO und anderer Institutionen gegeben, wäre Nubias erhabenes tausendjähriges Erbe wie der Tempel der Isis (auf der Insel Philae) und der Tempel von Abu Simbel für immer zerstört worden der künstliche Aufstieg das Wasser des Nils und des Nassersees.
Wächter des Tempels von Ramses II. unterhalten sich am Fuß einer der massiven Statuen des Denkmals.
Im Fall von Abu Simbel musste ein multidisziplinäres und internationales Team es vier Jahre lang in 2000 Blöcke zwischen 10 und 40 Tonnen aufteilen.
Er rekonstruierte es erneut in einem Berg, 210 Meter vom Wasser entfernt und 65 Meter höher.
"Wacht auf Freunde, spielt keine Mumien!" Guide Edid schreit uns an und will sich vergewissern, dass seine Gruppe zu Fuß unterwegs ist. Es ist drei Uhr morgens. Wir wachen mit der schlechten Laune eines hinters Licht geführten Pharaos auf.
Nur allmählich, mit dem Komfort eines verpackten Frühstücks, konnten wir das in Assuan vor Anker liegende Kreuzfahrtschiff verlassen, um den letzten der archäologischen Komplexe zu erreichen.
Das Dorf Abu Simbel lag fast 300 km südlich und nur 40 km von der Grenze zum Sudan entfernt, also in einem Gebiet, das die ägyptischen Behörden als problematisch einstuften. Aus diesem Grund schließen wir uns einer Karawane von Jeeps an, die mit hoher Geschwindigkeit die Strecke zurücklegt.
Wir sind die ersten, die ankommen. Und um von den kolossalen Wachposten entdeckt zu werden, die den Süden vor dem großen Tempel bewachen, den Ramses II. sich selbst und den Göttern Ra-Horakhty, Amun und Ptah widmete.
Die vier kolossalen Statuen von Pharao Ramses II in Abu Simbel.
Wir forderten sie alleine fast zwanzig Minuten lang heraus. Bis der Rest der Karawane die Menge und die Zeit bringt, die Rückkehr nach Assuan vorwegzunehmen.
An diesem Nachmittag bläst der Wind früher als sonst über die Wüste, und die Felluken marschierten bald mit ausgebreiteten Haifischflossensegeln in den Nil ein und riefen nach Passagieren.
Wir bewunderten den bezaubernden Anblick des hohen Ostufers des Nils und vermuteten, dass einer von denen Felluken könnte uns zu einem noch privilegierteren Blick auf Assuan führen.
Ein offenes Touristenboot fährt entlang eines der Nilarme entlang der Insel Elephantine, die ihn teilt.
Wir überquerten noch einmal Elephantine. In einem improvisierten Dock auf der anderen Seite der Insel haben wir diese Forderung inauguriert.
Der polyglott nubische Mustafa erscheint uns in einer grauen Jilaba, mehr als lächelnd, offensichtlich lebensfroh: „So, sollen wir segeln?“ beginnt damit, dass er uns auf Englisch bittet, einfach nur ein Gespräch zu führen.
Das du
Wir waren gerade mal eine halbe Minute gesegelt, als er auf dramatisierte, aber komische Weise seine Erleichterung gesteht: „Du hast mich auf eine gute Art und Weise gerettet! Sie wissen, dass meine Frau immer Fleisch essen muss. Wenn ich es nicht nehme, beißt mir in die Arme!"
Das Gespräch bleibt eher spaßig als prägend. Wir kamen jedoch am sandigen Westufer des Nils an, von wo gerade eine riesige Gruppe von Außenstehenden auf Kamelen in die Wüste aufgebrochen war.
Wir halten die höchste Sichtebene. Wir zeigen auf die Höhen des Grabes von Aga Khan III, dem 48. Imam, Gründer und ersten Präsidenten der Muslim League, Beschützer der Rechte der Muslime in Indien.
Von dort aus bewunderten wir bei fast untergehender Sonne den Fluss des gegabelten Nils und erneut die reibungslose Navigation des Nils Felluken, dann der dichte und grüne Palmenhain und dahinter die formlosen und wüstenfarbenen Häuser von Assuan.
Eine Felluke segelt mit den Häusern von Assuan jenseits des Ostufers den Nil entlang.
In der Ferne können wir noch das alte Old Cataract Hotel erkennen, das mit der historischen Tatsache beworben wird, dass Agatha Christie dort einen Teil ihres berühmten Romans „Tod auf dem Nil“ geschrieben hat und das als eines der Drehbücher für den Film dienen sollte Adaption mit Peter Ustinov und Mia Farrow.
In dem Film ermordet Simon Doyle seine Frau und wohlhabende Erbin Linnet Ridgeway mit der Komplizenschaft seiner Geliebten Jacqueline.
Alles passiert an Bord der Kreuzfahrt SS Karnak in einer unruhigen Navigation entlang des „Blutes Ägyptens“, die sich unter Berücksichtigung der Reihenfolge der Zwischenstopps im realen Szenario als völlig unmöglich erweisen würde.
Der Nil, den wir bewundert haben, könnte echter nicht sein.
Falluca am Nil vor Assuan und Elephantine.
Es kam aus den Tiefen von See Victoria und aus Afrika.
