Es kam vor, dass sich im alten Ceylon verschiedene Geschäfte ansiedelten Dreiräder des APE-50-Stils wurden durch süchtig machende elektronische Melodien identifiziert.
Es war gerade angebrochen. Die Sonne versuchte, der Wolkendecke zu entkommen, die den Himmel beanspruchte.
Wir gingen die ländliche Gasse entlang, die das Sigiriya-Hostel mit der Nähe des großen Felsenbergs verband, als eine zwielichtige Version der Klaviertrifle „Für Elisa“ entweihte Beethovens Widmung. Immer intensiver und durchdringender drängte sich die Melodie uns und den Bewohnern dieser tropischen Umgebung auf.
Im ganzen Land konkurrierte Weizen mit Reis. Unzählige Biker-Bäcker machen sich den Trend zunutze und beliefern wie der, der uns übertroffen hat, Haushalte, Teehäuser und Restaurants mit frischem Brot.
Wir halten an, um mit zwei anderen Fahrern zu plaudern.
Rikscha-Fahrer warten an einer Rikscha-Station in der Nähe von Sigiriya auf Kunden.
Aus der entgegengesetzten Richtung kommen derweil drei riesige, von ihren Betreuern geführte Elefanten, die höher sind als der knallbunte Bus, der dort auf singhalesische Fahrgäste wartete.
Die Eröffnungsvision der Hauptstadtfestung Sigiriya
Wir gehen ein wenig weiter und haben den ersten Blick auf Sigiriya von seinem Südhang, der am Ende einer langen, von Vegetation gesäumten Allee hervorsticht.
Wir steigen wieder ins Auto und sagen Ari, er soll uns zum Eingang des Komplexes bringen. „Natürlich direkt nach Sigiriya?“ der Schaffner gibt uns mit dem typischen „eeh“ zurück, mit dem er früher seine eigenen Sätze schlug, frustriert über die Zeit, die wir an diesem Morgen „vergeudet“ hatten und die sein Frühstück verzögert hatte.
Zehn Minuten später durchquerten wir bereits die prächtigen Gärten der Altstadt, einer der ältesten Landschaftsräume der Welt Antlitz der Erde, unterteilt in Wasserabschnitte, Felsen und Terrassen, die wir betrachteten, als wir uns dem Fuß des Granitkolosses näherten.
Als wir ankommen, sind noch wenige Besucher da. Wir begegnen Scharen von Bully Monkeys, Waranen und sogar langen zischenden Schlangen, wobei die Reptilien so langsam wie möglich den Rasen überqueren.
Braut und Bräutigam mitten in einer Fotosession vor der Festung Sigiriya.
Weiter kommen wir auch an jungen Paaren aus Ceylon vorbei, die raffiniert gekleidet sind und sich der verbesserten Fotoproduktion verschrieben haben.
Vom Fuß bis zur glatten Spitze des Sigiriya-Festungsfelsens
Wir betreten den kleinen Dschungel, der die Ausläufer umgibt, passieren den Boulder Arch, einen natürlichen Tunnel, der von zwei großen Felsbrocken gebildet wird. Auf der anderen Seite weihen wir den schmerzhaften Aufstieg zum Gipfel ein.
Eine muslimische Frau wartet am Eingang von Boulder Arch auf ihre Familie.
Bis dahin hatten wir unseren Spaziergang mehrmals unterbrochen, einige länger als andere. Dementsprechend sind wir bei den ersten Schritten bereits in Gesellschaft von Familien aus Sri Lanka, in Ekstase über die Entdeckung des berüchtigtsten Denkmals des Landes.
Schritt für Schritt stehen wir vor der rötlichen Klippe und kurz darauf überrascht uns ein Wachmann in einem Flugzeug über uns, der uns mit sanfter und ruhiger Miene nach den Tickets fragt.
Vom eigentlichen Aufstieg wichen wir durch eine Wendeltreppe ab, die durch ein Geländer verschlossen war.
Die Fresko-Galerie der Frauen, ausgestellt auf der Roten Wand von Sigiriya
Am Ende der Spirale erwartet uns eine kleine historische Galerie – zu anderen Zeiten hätte sie fast den gesamten Westhang des Felsens bedeckt – mit Fresken von Frauen, die nach konkurrierenden Theorien die Konkubinen von Kashyapa I. sein könnten, Apsaras (Himmelsnymphen).
Eines von mehreren Fresken in einer Galerie an der Felswand von Sigiriya
Oder sogar mehrere Illustrationen von Tara Devi, der Gemahlin von Avalokitesvara, einem göttlichen Wesen aus dem Buddhismus, das sich dafür entscheidet, in der irdischen Sphäre zu bleiben, um den Menschen zu helfen, Erleuchtung zu erlangen.
Kashyapa I vertraute den Berichten der Culvamsa, den Aufzeichnungen über das Leben der srilankischen Monarchen, die im Laufe der Zeit von buddhistischen Mönchen zusammengestellt wurden, und brauchte Ablenkungen, um ihn vor den Dämonen seiner Vergangenheit zu retten.
Seine Thronbesteigung wäre so machiavellistisch gewesen, dass sogar Caligula beeindruckt gewesen wäre.
Der machiavellistische Thronbesteigung von Patricida Kashyapa
Kashyapa war der Sohn von König Dathusena und eine Gemahlin, die als unköniglich galt. Dathusenas rechtmäßiger Erbe war sein Halbbruder Mugalan. Aber im Jahr 477 n. Chr. beschloss Kashyapa, die dynastische Ordnung zu manipulieren. Er bekam die Unterstützung von Dathusenas Neffen, der der Einfachheit halber ein Kommandant der Armee im Konflikt mit dem Monarchen war.
Verbündete planten einen Staatsstreich.
Thailändische buddhistische Mönche erkunden die Spitze von Sigiriya.
Auch laut Culvamsa ließ dieser selbe Kommandant Kashyapa glauben, dass Dathusena enorme verborgene Schätze haben würde. Kashyapa verlangte sie vom Vater. Dathusena führte ihn zu einem großen Bewässerungstank, den er gebaut hatte.
Dort teilte er seinem Sohn mit, dass dies der einzige Schatz sei, den er habe. Wütend mauerte Kashyapa seinen Vater zu Tode, schließlich in einer der Wände desselben Tanks.
Aus Angst vor einem ähnlichen Ende floh Mugalan nach Südindien.
Sigiriya: Eine auf Angst basierende Festungshauptstadt
Der neue König, dieser eine, fürchtete die rachsüchtige Rückkehr seines Bruders. Kashyapa – der von den Menschen als Vatermörder bekannt wurde – verlegte die Hauptstadt vom traditionellen Anuradhapura auf die Spitze des Felsens, den wir weiter eroberten.
Die Freskengalerie ist in einem konkaven Bereich der Sackgasse eingebaut. Gesteuert wird sie von einem weiteren Mitarbeiter, der an einem kleinen Schreibtisch sitzt und den Besuchern ein Fotografierverbot für die Bilder auferlegt.
Wir kehrten zum Hauptpfad zurück und deckten die Überreste des langen Westhangs ab. Wenn wir den Scheitelpunkt mit der Nordwand erreichen, fällt Wasser von oben. Dieser unerwartete Regen steigert die Herausforderung, eine neue Steintreppe zu erobern.
Eine Gruppe Singhalesen steigt den Seitenhang von Sigiriya hinab, der den Zugang zum Gipfel durch die Löwentreppe ermöglicht.
Als ob das nicht genug wäre, stießen wir an einer Stelle auf ein Schild, das vor Wespen an den Wänden darüber warnte und die Besucher bat, kein Aufsehen zu erregen. Die Warnung ist mehr als berechtigt.
In nicht allzu ferner Vergangenheit erregten unruhige Besucher bei mehreren Gelegenheiten den Zorn dieser Insekten. Die Wespen reagierten mit koordinierten Angriffen und richteten schwere Schäden an.
Der Nordhang fungiert als eine Art Zwischenstützpunkt für den finalen Angriff nach oben. Gewährt die Gnade einer bisher unbequemen Rast aufgrund der Enge der Geländer und Treppen.
Die Rampe, die von den Pfoten des Löwenfelsen Sigiriya klettert
Eine Pause, die wir vor den beeindruckenden Löwentatzen genießen, den Überresten des riesigen Statuenportals, das dem Massiv den heutigen singhalesischen Namen Sigiriya, der Löwenfels, gegeben hat.
Vor der Zerstörung des oberen Teils der Statue wurde der Zugang zur Spitze durch das Maul eines gemauerten Löwen hergestellt. Seit dem fünften Jahrhundert zerfällt der Löwe. Die ersten Schritte des Durchgangs und seine Tatzen bleiben.
Casal kehrt über die Löwentreppe auf die mittlere Ebene der Festung zurück.
Durch sie setzen wir unseren langsamen Aufstieg fort.
Wir folgten am Ende einer Reihe von Singhalesen, einigen älteren Menschen, die sogar keuchend zusammenleben und die sagenhafte Aussicht auf die grüne Ebene genießen.
Nach Überwindung der letzten Stufen, bereits 200 Meter über dem Boden, offenbart sich uns endlich das 1.6 Hektar große Bauwerk der späteren Festungsstadt Kashyapa.
Der Student unterbricht seine Sigiriya-Skizzen und -Gemälde, um die Position zu ändern.
Sigiriya ist eines der besten Beispiele für Stadtplanung aus dem ersten Jahrtausend, ausgestattet mit eigenen Wasserreservoirs, die komplexe Hydrauliksysteme speisten, und fünf Eingängen, einschließlich des Löwen, der nur von Königen genutzt wurde.
Die Ruinen der Festungshauptstadt des Königreichs Anuradhapura
Von den Gebäuden, aus denen er bestand, sind nur noch wenige Überreste übrig, so dass wir, wie die anderen Besucher, bald den Rand des Gipfels bevorzugen.
Ein kleines Gefolge buddhistischer Mönche rückt entlang der Sigiriya-Wassergärten vor.
Und von dort aus die unglaubliche Landschaft ringsum, die die riesigen Gärten an der Basis hervorhebt, die wir früher am Morgen durchquert hatten.
Der Granitgipfel hatte sich unter der tropischen Sonne bereits in ein Kohlenbecken verwandelt, als dort eine Gruppe thailändischer buddhistischer Mönche in den üblichen orangefarbenen Gewändern erschien, begleitet von anderen Gläubigen, die sie fotografierten und halfen, die aufeinanderfolgenden Höhen und Tiefen zu überwinden.
Buddhistische Mönche betreten den königlichen Palastkomplex nach einem schmerzhaften Aufstieg auf die Spitze von Sigiriya.
Ihre Anwesenheit und die Anstrengungen, die sie unter der grauenhaften Hitze machten, waren mehr als nur Touristen, sie waren Teil einer der vielen Pilgerreisen zu heiligen Stätten des Buddhismus.
Sigiriya und seine Felsen und Grotten wurden drei Jahrhunderte vor Christus bis zur Besetzung von Kashyapa als Zufluchtsort oder religiöser Rückzugsort genutzt.
Zurück zur Geschichte der Culvamsa, die Befürchtungen des vatermörderischen Königs wurden bestätigt. 495 n. Chr. kehrte Mugalan mit einer aus Indien rekrutierten Armee zurück.
Der Kampf zwischen beiden Streitkräften, die mit Hunderten von Elefanten ausgestattet waren, drehte sich auf die Seite des Verehrers.
Der Besucher erkundet oben eine Ecke voller Terrassen.
Das gefürchtete und tragische Ende des Gründers Kashyapa
Während er auf seinem Dickhäuter ritt, soll Kashyapa einen strategischen Zug gemacht haben, der von den Untertanen als Rückzug (falsch) interpretiert wurde. In Schwierigkeiten brachte seine eigene Armee Kashyapa zur Verzweiflung.
Der abgesetzte Usurpator war zu stolz, um sich zu ergeben, und schlitzte ihm mit einem Dolch die Kehle auf.
Mugalan erlangte das Königreich zurück, das ihm immer gehört hatte. Kurz darauf gab er die Hauptstadt Anuradhapura zurück, zusammen mit Pollonnaruwa, einer der prächtigsten historischen Hauptstädte der Nation.
Was Sigiriya betrifft, hätte Mugalan es in einen der mystischsten buddhistischen Schreine in ganz Asien verwandelt. Aber im XNUMX. Jahrhundert wurde es aufgegeben und nach und nach von der Vegetation verschluckt, die in diesen Breitengraden mit großer Geschwindigkeit wächst.
Der Dschungel zwischen Bergen, der den Felsen von Sigiriya umgibt.
Erst 1898 der Archäologe HCP Glocke habe es wiederentdeckt.
1907 setzte John Still, ein weiterer englischer Entdecker, Teepflanzer und Archäologe, die Ausgrabungen fort und förderte die Rückgewinnung des Ortes unter der kolonialen Schirmherrschaft seiner Krone, die seit Beginn des XNUMX. Jahrhunderts, weit nach der Zeit der portugiesischen Vorherrschaft, kontrolliert wurde ein großer Teil Ceylons.
Aus Ehrfurcht vor der Feierlichkeit von Sigiriya sind innerhalb der Grenzen des Komplexes keine Geschäfte erlaubt. Um drei Uhr nachmittags fanden wir uns auf den Knien wieder, mit destillierender Temperatur und ohne Snack, um unsere Energie wiederherzustellen.
Die Zeit für unsere Rückkehr war gekommen, was uns viel weniger kostete, als wir erwartet hatten.
Uns bot sich die gleiche beeindruckende Perspektive des Westhangs, der von der Vegetation hervorgehoben wurde, aber dieses Mal umgeben von einem blauen Himmel, der viel strahlender und ansteckender war als der am Morgen.
Singhalesen ziehen sich vom Felsen von Sigiriya zurück, der alten Festungshauptstadt des Vatermörderkönigs Kashyapa.
Kashyapa hatte ihre Sigiriya-Ära hinter sich. Unzählige buddhistische Mönche teilten dieses Privileg.
Auch unsere Zeit, Ceylons faszinierendsten Felsen zu entdecken, war vorbei.
