Zum Glück regnet es auf dieser Ostseite Costa Ricas fast die ganze Nacht lang in Strömen.
Es dämmert wolkig und grau. Eine verbleibende Feuchtigkeitsschicht, für deren Ableitung die tropische Sonne nach und nach sorgt.
Mit dem Brechen des Lichts, dem Natur Das geschäftige und ausgelassene Leben rund um Puerto Viejo de Talamanca kommt ins Spiel. Wir sehen ein Eichhörnchen, das entschlossen ist, die harte Schale einer der vielen Kokosnüsse in einem schweren Bündel zu nagen und sich dann von dort das Frühstück zu sichern.
Aras fliegen hoch über dem Dschungel, ein Tukanpaar spielt Verstecken um Bastpalmen, Kokospalmen und wilde Mandelbäume, die das Revier zweier Faultiere bilden.
Allein in anderen Teilen der Welt wären das Caribe Town Hotel, das uns begrüßte, der Garten und die üppige Umgebung ein unschlagbares Wunder. Wir waren jedoch drin Costa Rica, des vermeintlichen Umweltbewusstseins und zahlreiche Naturparks.
Diese Morgendämmerung in der Nähe von Puerto Viejo diente als Auftakt für einige der wildesten und am besten geschützten Gebiete und Szenarien in dem kleinen mittelamerikanischen Land. Wir zeigen auf einen von ihnen.
Der tropische Weg nach Manzanillo
A Nebenroute 256 Winde durch den dichten Wald, immer noch durchnässt, angepasst an die Konturen des Karibischen Meeres, das uns nur in Abständen etwas sehen lässt.
Dies geschieht kurz vor und kurz nach der Überquerung des Flusses Cocles und des Strandes, der von seiner fast ungewöhnlichen Mündung umspült wird. Eine Kampagnenbrücke überquert ihn auf einem niedrigen und feuchten Abschnitt in der Kurve, der von der Vegetation fast erstickt ist.
Neben Punta Cocles kommen wir auch am örtlichen Jaguar Rescue Centre vorbei, eines von mehreren solcher Zentren, das sich verschiedenen mittelamerikanischen Arten widmet, die besonderer Pflege bedürfen.
Schon etwas weiter weg von Playa Grande wissen wir, wie sehr sich die Küste dort abrundet, auf dem Weg zum nächsten Felsvorsprung, dem von Punta Manzanillo.
Und da die Weite der Bäume und gekräuselten Lianen, die sich landeinwärts erstreckt, bereits zum Dschungel von Gandoca-Manzanillo gehört, der als unser Endziel diente.
Die Straße führt nach Manzanillo.
O Pueblo Tico und etwas Rastafarian aus Manzanillo
Entdecken Sie eine unverbaubare Uferpromenade mit Kokospalmen und einigen Gasthäusern und Restaurants.
Das letzte, düsterere, einfachere, offensichtlich beliebte und von den Einheimischen des Dorfes frequentierte Plakat zeigt ein Plakat mit einer doppelten Funktion.
Es begrüßt Besucher mit einer Vielzahl von Landesflaggen am Rand.
In der Mitte sind Bilder von Bob Marley, seinem jamaikanischen Aktivistenkollegen Marcus Garvey, dem ehemaligen äthiopischen Kaiser Haile Selassie und dem Löwen von Judäa zu sehen, der das Rastafari-Territorium Manzanillo ankündigt.
So wie sie Puerto Viejo de Talamanca sind oder sein wollen, Cahuita e andere karibische Orte in Costa Rica.
Lokale Kunden beobachten uns, wie wir fast in Zeitlupe durch die Tür in Richtung Parkplatz gehen, auf dem Weg zum Dschungel- und Seeweg, der alle dorthin bringt.
Sobald die fällige Anmeldung und der finanzielle Beitrag abgeschlossen sind, beginnen wir mit der Route.
Die unwiderstehlichen Buchten rund um Punta Manzanillo
Zuerst durch einen inneren Kokosnusshain voller steifer Stämme. Bald verlassen wir es und überblicken eine Reihe kleiner Buchten, über die sich die Kokospalmen am Ufer neigen.
Ein paar Badegäste planschen, andere flirten.
Der grünen Schönheit der Landschaft und ihren Leidenschaften sind sie so hingegeben, dass sie nicht einmal die Flossen einiger Weißspitzen-Riffhaie zu stören scheinen.
Wir bewundern die unerwartete Meereswärme. Im Bewusstsein, dass es uns auf dem Rückweg doppelt so viel Spaß machen würde, setzten wir unsere Wanderung fort.
Der Weg führt uns zu Neuem Trinkgeld, nach Manzanillo, wo eine erhöhte Felsplattform als Aussichtspunkt über das fotogene und an diesem Tag raue Karibische Meer dient.
Dort folgen die Neugierigen einander.
Die meisten sind Wanderer, die sich mit dem Stopp und der Aussicht belohnen.
Die von Surfern und Roca Manzanillo vergötterten Wellen
Einige sind Surfer.
Sie scheinen ihre Bretter in der Hand zu halten. Sie studieren die berühmten Wellen, die etwas tiefer zum Surfen bereit sind.
Ein Quasi-Inselbewohner beansprucht eine wohlverdiente Rolle.
getauft als Roca Manzanillo, bricht die Wellen, die auf den Fuß des Aussichtspunkts und den ihn umgebenden Sand zielen.
Es dient auch einigen Kormoranen und Pelikanen als Zuhause.
Als Markenzeichen des Refugio Gandoca-Manzanillo erscheint der Blick auf den Felsen noch einige Male, von verschiedenen Positionen auf dem Weg und seinen improvisierten Erweiterungen bis hin zu Räumen in Form eines Hologramms, die über den Halbschatten hinaus leuchten, in dem sich die Vegetation aufhält uns.
Punta Manzanillo Richtung Dorf Punta Mona
Auf dem kurvenreichen Auf- und Abweg entdecken wir neue Strände.
Ein Trio von Surfern, enttäuscht vom Profil der Wellen vor ihnen, verlässt eine davon.
Fahren Sie weiter in Richtung La Cueva.
Wir folgten ihnen, aber nur für kurze Zeit.
Der Gesang der Tukane verführt uns erneut.
Wir verirrten uns auf der Suche nach exzentrischen Vögeln, ohne jemals nahe genug heranzukommen, um sie zu fotografieren, also machten wir weiter.
Spaziergänger in Badeanzügen und barfuß kommen an uns vorbei, auf ihrem Weg zwischen Manzanillo und den Hippie-Städten oder zumindest dem alternativen Leben in Punta Mona und Mile Creek.
Der Schlamm, der durch den nächtlichen Regen noch schlimmer wird, macht die aufeinanderfolgenden Steigungen zu einer Strafe, der wir mit Geduld und besonderer Sorgfalt begegnen.
Schließlich teilten wir das Bewusstsein, dass es die hohen Niederschlagsmengen – zwischen 2000 und 3000 mm pro Jahr – sind, die dieses Gebiet der Südkaribik so üppig und Gandoca-Manzanillo zu einem Dschungel machen, dem wir nicht leichtfertig entgegentreten konnten.
Eine Fauna und Flora, die einschüchternd wirkt
Rundherum webten hyperbolische grüne und schwarze Spinnen riesige Fallennetze.
Bäume Pack (Pachira Quinata), gesäumt von scharfen Stacheln, flankierten die schlammigen Rampen.
Dort würde jedes Ungleichgewicht oder jede Ablenkung ernsthaften Schaden anrichten.
Am Rande einer von einer Farm erzeugten Lichtung beobachtet eine Familie von Brüllaffen, die auf Feigenkaktusbäumen sitzen, die Uneleganz, mit der sich ihre Cousins, Primaten, unten bewegen.
Wir bewundern sie, wenn uns wieder einmal der Gesang und Flug exotischer Vögel in die Irre führt.
Diesmal huscht ein Schwarm Oropendolas (eine Art zentralamerikanischer Pirol) um eine Kolonie ihrer Nester, die an hohen Baumkronen hängen.
Die Erwachsenen füttern die Jungen mit voller Unterstützung.
Wir trafen auf einen Mann zu Pferd, der auf Manzanillo zeigte.
„Der Weg weiter vorne ist schrecklich. Bereite dich darauf vor, zu leiden!“ es alarmiert uns, mit einem Lächeln auf den Lippen von jemandem, der so ehrlich wie möglich war.
Wir gehen noch ein Stück weiter.
Wir gaben uns schnell der Erkenntnis hin, den Besuch in Punta Mona für eine nächste Gelegenheit aufzugeben. Wir hatten einen kleinen, aber entscheidenden Teil der Schutzhütte erkundet.
Hinter Punta Mona befanden sich noch der Strand und die Stadt Gandoca, näher am gleichnamigen Fluss und nördlich von Panama.
Ein Blick zurück in die Geschichte dieser abgelegenen Karibik und die Gründung des Refugio Gandoca Manzanillo
Das Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo wurde 1986 in einem Gebiet gegründet, das ursprünglich von den Bribri-Ureinwohnern Mittelamerikas bewohnt wurde und in dem sich im XNUMX. Jahrhundert Afro-Nachkommen aus den umliegenden britischen Kolonien niederließen, die sich dem Fischfang und dem Wildfang widmeten. Schildkröten, die schon lange Eier legen.
Auch wenn es in dieser abgelegenen Gegend Costa Ricas nirgendwo anderswo eine Tourismusentwicklung gab, veranlasste der zunehmende Fang von Schildkröten, ihren Eiern und sogar anderen Arten zu einem bestimmten Zeitpunkt die costaricanischen Umweltbehörden dazu, den Schutz eines riesigen Gebiets vorzuschreiben Dschungel, Strand und Meer, rund um die fruchtbaren vorgelagerten Korallenriffe.
Wie immer in diesen Fällen erwies sich der Prozess als mühsam und komplex.
Die Enteignung und Vertreibung der meisten Siedlungen und ihrer Bewohner musste rückgängig gemacht werden.
Noch heikler ist, dass der Kampf gegen Wilderer und Sammler von Schildkröteneiern von Rangern und Freiwilligen mit Mühe und persönlichem Schaden geführt wurde. Einer von ihnen bezahlte sein Engagement für den Schutz der Schildkröten mit seinem Leben.
Die Wiedertaufe der Zuflucht zu Ehren des Märtyrers Jairo Mora Sandoval
Im Mai 2013, kurz vor Mitternacht, wurden der Umweltschützer Jairo Mora Sandoval (geboren in Gandoca) und vier Kolleginnen von einer Gruppe maskierter Männer an einem Strand in der Nähe von Puerto Limón (der Hauptstadt der Provinz Caribe Sur) entführt.
Obwohl sie in einem verlassenen Haus gefesselt waren, gelang den Frauen die Flucht. Jairo erlitt heftige Schläge, an denen er starb.
Ihm zu Ehren kamen die Behörden vier Monate später dem Wunsch anderer Umweltschützer nach und benannten die Schutzhütte um wildes Leben dass wir von Jairo Mora Sandoval Gandoca-Manzanillo aus angereist sind.
