Wie jeder andere Ausländer, der die griechische Hauptstadt betritt, verspüren wir die erwartete Angst, ihre berühmtesten Denkmäler zu bewundern.
Zäune in der Nähe der Metrostation Akropoli hindern uns daran, sie zu sehen.
Selbst geblendet vom intensiven Licht des fast mediterranen Sommers bemerkten wir ein unerwartetes Zeichen, orientierten uns neu und rückten am Südhang des Plateaus entlang, auf dem sich die alte Zitadelle befand.
Wir wandern in einen Wald aus Olivenbäumen, Pinien und Zedern. Der Dionysiou Areopagitou-Pfad enthüllt Geheimnisse, die das Laub und die Zeit bewahrt haben: die römische Zisterne, die Zufahrtsstraße zum Amphitheater Odeon des Herodes Atticus, versteckt in der Vegetation.
Nach der Kreuzung mit der Via Rovertou Galli steht die Sacred Church of San Demetrius Loumbardiaris, isoliert auf einer Lichtung der Vorsehung.
Ein orthodox-christlicher Morgen
An diesem Sonntagmorgen keimt im Wald der Akropolis Leben wie nie zuvor. Als orthodoxer Herrentag der Woche hat der Priester des Tempels kaum genug Hände für die geplanten Taufen.
Gläubige, Familienmitglieder und Gäste betreten die Kapelle, alle in einer charakteristischen Eleganz, die mit der asketischen Schwärze des Priesters kontrastiert.
Kerzen anzünden.
Dies verstärkt das Licht, das die Bilder von Heiligen und Märtyrern, die die Ziegelwände schmücken, vergilbt.
Wenn eine neue Taufe den Tempel des Tannenzapfens verlässt, fühlen wir uns im Überfluss. Wir sind wieder draußen, grün und frisch. Und zum Ausgangspunkt.
Ein paar Meter weiter südlich befindet sich das Gefängnis des Sokrates, das so genannt wird, weil angenommen wird, dass der Philosoph dort vor seinem Prozess und seiner Hinrichtung durch Vergiftung im Jahr 399 v aus der Stadt.
Wir kehren um. wir stehen uns im Weg Theorien. Augenblicke später finden wir die Tafel, die die Predigt des Apostels Paulus vor dem Rat und dem Obersten Gericht enthüllt, die auf demselben Hügel von Ares tätig waren, den wir gesucht hatten.
Es war 51 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus. Paulus sprach entschlossen, die Athener dazu zu bringen, den Götzendienst in ihren Idolen gegen den einzutauschen Glaube an Gott und den Retter. Einige Zeit später, wie wir gerade in der heiligen Kirche des Heiligen Demetrius Loumbardiaris gesehen hatten, würde sein Zweck erfüllt werden.
Der Pfad, der zum schroffen Gipfel des Areopag führt, erweist sich als rutschig.
Endlich ausgeglichen und stabil lassen wir uns blenden von dem, was uns der Hügel offenbart.
Akropolis von Athen und der Blick auf das klassische Griechenland
Im Osten, hervorgehoben über einer Welle von Vegetation, überschattet von dichten, aber weißen Wolken, ragte die Akropolis auf: der Parthenon-Tempel, das Heiligtum des Zeus, der Tempel der Athene und andere Heiligtümer und Gebäude, die den historischen Kern der athenischen Zivilisation bilden. .
Eine fast wolkenweiße Häuserfront drang in den angrenzenden Wald ein.
Es ermöglichte uns zu verstehen, was die Akropolis in fast allen anderen Richtungen umgab: die modernen Häuser des zeitgenössischen Athens, Heimat von mehr als 600.000 Einwohnern, wenn man es nur als Gemeinde betrachtet.
Mehr als drei Millionen, wenn wir das Stadtgebiet berücksichtigen, das es umgibt und das die Region Attika ausfüllt.
Zufrieden mit der neuen Errungenschaft kehrten wir zum Fuß der Akropolis zurück.
Plaka und die benachbarten und disharmonischen Viertel von Athen
Wir verweisen auf das angrenzende und fast verkehrsberuhigte Viertel Plaka, das am besten erhaltene in der griechischen Hauptstadt, ein malerischer und farbenfroher Teil Athens, der den Schleier darüber lüftet, was jeder Besucher Griechenlands auf den griechischen Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres vorfinden wird.
Dort stoßen wir auf ein erstes ganz und gar nicht touristisches Schaufenster des Alphabets, der Architektur, der Gastronomie, Moussakas, Fasoladas, die anderen Gerüche, Farben und sogar Stimmlagen, die für die hellenische Nation charakteristisch sind.
Dies, das bemerkend Kreta nach Mazedonien vermehren und differenzieren sich solche Merkmale in unzähligen Varianten.
In den weniger glänzenden Zeiten der 70er Jahre konzentrierte sich das Plaka-Viertel anstelle von Cafés und Restaurants, Souvenirläden und dergleichen auf das Athener Nachtleben, voll von verdächtigen und lauten Nachtclubs und Nachtclubs.
Zu laut und abstoßend für die Rezeptionsstrategie, die die Behörden entworfen haben, um eine angenehme und harmonische Stadt zu schaffen, grandios, bis hin zum uralten Erbe, nach dem sich fast alle Außenstehenden sehnten.
Diesmal hatten die Behörden die Oberhand. Solche Triumphe sind in Athen nicht immer einfach.
Echárchia, eine immer unzufriedene und linke Herrschaft
Soweit wir wissen, wurden die Athener – insbesondere ihre jungen Studenten – im Laufe der Zeit streitsüchtig und jähzornig. Zufrieden mit der Bougainvillea, den Treppen, den Terrassen und den fröhlichen Dekorationen von Plaka lassen wir uns gehen.
Weiter geht es in die Stadtteile Monastiraki und Echárchia.
Die Straßen werden dunkler, schmutziger und bedrückender. Kreative Wandmalereien weichen Kampfmalereien. Wir können uns an keinen anderen Ort auf der Erde mit einer solchen Konzentration von Graffiti-Protesten erinnern.
Seit langem heißt Echárchia die berührungslosen und nonkonformistischen Seelen und Köpfe der Stadt willkommen. Es bewahrt einen alten Ruf als linke, sozialistische, antifaschistische und oft anarchistische Hochburg. Es überrascht nicht, dass es auch zur bevorzugten Domäne der Athener Intellektuellen und Schöpfer wurde.
Während der Finanzkrise 2008-2009, als Griechenland seinen gigantischen Schulden erlag, unter dem Widerstand der nordeuropäischen Länder litt und sich in den kontrollierenden Armen des IWF wiederfand, blieben Echárchia und seine Bewohner und Kinder aktiver als nie.
Griechenland hat immer noch Mühe, diese Zeiten zu umgehen. Sie lässt sich wie immer von der Europäischen Stadt der Weisheit und Vernunft leiten. Die Stadt von Sokrates, Perikles, Sophokles und Plato.
Und von der athenischen Demokratie, der Regierungsform, die es den Menschen von Echarchia, Monastiraki, Akadimia und darüber hinaus erlaubt, zu widersprechen, zu debattieren und oft sogar – Tatsachen jenseits jedes Werturteils – Athen und den griechischen Staat zu übertreiben und zu schädigen.
Aufstieg zu den historischen Höhen der Akropolis
Als Hommage an die respektvolle Regierungsform, in der wir aufwachsen durften, unternehmen wir einen neuen Aufstieg. Die Akropolis hatten wir bereits aus der Ferne bewundert. Es war Zeit für uns, daran teilzunehmen.
Wir gehen erneut um die Hochebene herum, diesmal entlang des Peripatos-Wegs und entlang seiner nördlichen Ausläufer. Wir steigen durch den Portico Beulé auf die Terrasse zwischen dem Athena-Tempel und dem Agrippa-Denkmal.
Wir überqueren den monumentalen Eingang zu den Propyläen. Die von Perikles bestellten dorischen und ionischen Säulen des höchsten Tempels der Athene erscheinen.
Am gegenüberliegenden Ende des Plateaus, vor dem Tempel von Rom und Augustus, fällt auf, dass die Streifen auf dem T-Shirt eines Besuchers fast den blau-weißen Streifen der griechischen Flagge nachempfunden sind.
Wir nähern uns der Mauer, die die Felsplattform umgibt.
Von dort gehen wir zurück, um die endlosen schmutzigen weißen Häuser Athens zu preisen, als ob sie von der bewaldeten Ausstülpung des Berges Lycabettus (277 m), dem Zenit der Stadt, durchbohrt würden.
Und die Eroberung des Berges Lycabettus, dem Zenith von Athen
Wir würden auch kommen, um es zu erobern, mit der bequemen Standseilbahn, die von einem halben Hügel im Dexameni-Viertel abfährt.
Athen hat vielleicht keine sieben Hügel wie Rom, der Rivale der Klassik, oder wie Lissabon. Es hat jedoch Höhen und Tiefen, die uns trainieren und eifrig halten Mussaka und griechische Spezialitäten, die gleich oder kalorienreicher sind.
Der Blick vom Berg Lykabettus zeigt einen Teil des alten panathenäischen Stadions, Schauplatz der bahnbrechenden Olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1896. Es zeigt die Nordwand der Akropolis.
Und auf halber Höhe der surreale Blick auf den Parthenon mit Blick auf eine Gemeinschaft von Gebäuden, die in Dutzende von blumengeschmückten Balkonen gemeißelt sind, die durch passende weiße und cremefarbene Markisen vor der Sonne geschützt sind.
Syntagma-Platz und die berühmteste Choreografie der Stadt
Ohne genau zu wissen wie, verlässt uns der Abstieg am Syntagma-Platz.
Wir betreten das politische und soziale Zentrum Athens und folglich Griechenlands, wo das Parlament seit 1934 den alten, prächtigen und neoklassizistischen Königspalast besetzt, der von den Nationalgärten umgeben ist.
Dort drüben, neben dem Grab des unbekannten Soldaten, vollzieht die Presencial Guard eine einzigartige Wachablösung, griechisch und hellenisch bis ins Mark der Knochen. Militär die das Recht haben, es auszuführen.
Die Choreographie wiederholt sich von Stunde zu Stunde. Zum Glück haben wir wenig zu warten.
Soldaten, die durch Mützen mit Anhängern vor der Sonne geschützt sind, in schwarz-goldene Westen gesteckt, in weißen Tuniken-Röcken, die über hohen Strümpfen und ockerfarbenen Schuhen schwingen, mit Pompon-Spitzen, Wiederholungsschritten, aufrecht stehend und abgewinkelter Schrotflinte.
Einer gegen den anderen und dann zurück zu ihren Verstecken.
Nach der Zeremonie kamen wir in einem Erkundungsmarathon, den wir unbedingt gewinnen wollten, am Hadriansbogen und dem olympischen Zeustempel vorbei, den Hadrian dem Vater der griechischen Götter geweiht hatte.
Am nächsten Morgen segeln wir vom Hafen von Piräus zum Archipel der Kykladen.
Im Bewusstsein der Dringlichkeit der Rückkehr und darüber, wie viel Athen noch zu enthüllen hatte.
