Der Tag blieb eisig wie alle anderen von November bis April in diesen extremen europäischen Breiten.
Wir hatten sie damit verbracht, die Region um Saariselka zu erkunden, wobei die Zeit in verschiedene Wanderungen aufgeteilt war. Eine, die endete mit Sauna kombiniert mit Eisschwimmen: die Praxis, die in Finnland so vergöttert wird in einem kleinen Loch in einem eisigen, schneebedeckten Fluss zu tauchen und Kurzzeitschwimmen zu üben.
Kurz nach Sonnenuntergang kehrten wir nach Kakslauttanen zurück. Wie zu erwarten war, erfasste die Müdigkeit unseren Körper und Geist, sobald wir mit dem Abendessen fertig waren.
Wir waren im beliebtesten Hotel der Stadt, das vor allem dafür bekannt ist, seinen Gästen Aufenthalte zu bieten, die die Beobachtung des Nordlichts in großen Kapseln aus verstärktem Glas erleichtern sollen.
Die Glasiglus im Hotel Kakslauttanen, die eigens dafür geschaffen wurden, die Beobachtung des Nordlichts zu erleichtern.
Das Restaurant des Hotels schließt. Mit nichts anderem zu tun, aufgeregt über die folgende Mission, aber schon etwas betäubt von Müdigkeit, richteten wir uns in der uns widerfahrenen Sonderunterkunft ein.
Wir luden die Bilder des Tages herunter, überprüften die Fotoausrüstung und lasen weiter einige Artikel und Leitfäden über die Ziel eiskalt, die wir zu entdecken begonnen hatten.
Dies natürlich mit systematischen Pausen, um den Himmel nach verdächtigen Lichtern abzusuchen. Wir beide hielten einige Zeit mit diesen Ablenkungen und einer Menge undeutlicher, zunehmend erzwungener Konversation durch.
Bis wir gezwungen waren, ein Schichtsystem einzuführen, was schon ein wenig schmerzhaft war.
Das verzweifelte Warten. Und das gefeierte Erscheinen der Aurora Borealis
Um Mitternacht war dieses Regime von den unaufhaltsamen Kräften des Schlafes gestürzt worden. Wir schliefen beide, ohne uns einer Niederlage bewusst zu sein, als uns ein Anflug von Angst erweckte und unsere Augen nach oben richtete.
Ein seltsames Flackern erhellte den Himmel in einem unregelmäßigen Rhythmus, aber von da an war kein ungewöhnlicher Farbton zu erkennen. „Das muss irgendein verstohlenes Disco-Licht aus Kakskautannem sein…“, überzeugten wir uns, ohne viel an unser Glück zu glauben.
Aber das Licht zeigte kein Pulsations- oder Wiederholungsmuster. Wir analysierten es für ein paar zusätzliche Momente und verwarfen diese Hypothese. "Es kann nicht sein. Das können nur sie sein! Sie fangen an, schlossen wir in fast hysterischer Ekstase.
Wir zogen die Kleidungsschichten an, die wir brauchten, um die schreckliche Kälte zu überstehen, die draußen zu spüren war, schnappten uns das Stativ und andere Ausrüstung und ließen das Iglu verglast zurück.
Draußen konnten wir besser den Sternenhimmel beobachten. Wir bemerkten auf einen Blick, dass die Polarlichter oben aufeinander folgten und sich in einem gelblich-grünen Ton in einem großen Teil der Amplitude des Himmelsgewölbes streckten, schrumpften und verdrehten.
Nordlichter schlängeln sich über den Häusern von Kakslauttanen.
Abfahrt zu den 28. Gräueltaten von Finnisch-Lappland
Wir suchten nach einem Ort, der das schwache Licht des Dorfes abdecken würde, und wir standen da, bewunderten und filmten sie, fasziniert von dem außerirdischen Tanz des Ereignisses, immer neugierig, wie sehr sie sich ausdehnen und ihre Schattierungen ändern würden.
Nur Stunden später kehrten wir ins Iglu zurück, unsere Füße taub von der ständigen Unbeweglichkeit und unsere Hände noch schlimmer von der Häufigkeit, mit der wir sie der Luft, dem Metall des Stativs und einem Teil der Kameras aussetzten, alles bei fast minus dreißig Grad.
Es war das erste Mal, dass wir Aurora Borealis sahen.
Es wäre nicht das letzte.
In diesem Teil der Welt sind die Nordlichter – wie sie auch genannt werden – in etwa 100 Nächten im Jahr konzentriert zwischen September und April zu sehen.
Heute machen sich die meisten Einheimischen nicht die Mühe zu gehen Haus den Himmel zu überprüfen oder es passiert, dass sie nicht einmal bemerken, dass das Phänomen direkt über ihren Köpfen stattfindet.
Besucher untersuchen eine Pfütze im zugefrorenen Menesjarvi-See.
Native Sami Interpretationen des Nordlichts
Historisch gesehen ist die verschiedene samische Gruppen kamen zu unterschiedlichen Erklärungen, eine origineller als die andere. Einige glaubten, sie seien Wesen mit einer Seele und der Fähigkeit, Menschen zu hören und zu verstehen.
Die Sami Skolt hielten sie für die Seelen von Menschen, die im Krieg getötet wurden.
Andere dachten, sie seien Gas, das aus Meeren und Seen aufsteigt. Aber der populärste Glaube in Lappland erklärte das Phänomen mit einem Feuerfuchs, der mit seinem langen Schwanz durch die Felder rannte.
Früher trauten sich Frauen nicht ohne Hut oder Tuch auf dem Kopf auszugehen, aus Angst, sich die Haare zu verbrennen.
Während der ausgeprägtesten Bewegungen der Aurora Borealis sollte niemand Lärm machen oder sprechen. Die Sami vermied es auch, in den Himmel zu zeigen, aus Angst, sie zu beleidigen und von ihnen bestraft zu werden.
Die meisten seiner Benutzer sind sich dessen nicht bewusst, aber es war derselbe glühende Fuchs, den die Suchmaschine Firefox mit ihrem Logo mit dem Canid, der den blauen Planeten umhüllt, bekannt gemacht hat.
Nordlichter in voller Länge in Kakslauttanen.
Fahrt nach Inari, im hohen Norden von Finnisch-Lappland
Die Reiseroute, die wir festgelegt hatten, führte nach Norden nach Inari, nahe der borealen Schwelle des Meeres Suomi-Nation. Dort setzten wir unsere Suche fort.
Bei Inari widmen wir so viel Zeit wie möglich Kings Cup, das große Finale der Rentierrennen die samische Züchter und Jockeys aus dem ganzen Land zusammenbringt, um auf dem vollständig zugefrorenen Inari-See zu leben und an Wettkämpfen teilzunehmen.
An einem dieser Tage übernachteten wir am Ufer des Menesjärvi-Sees in einer alten verlassenen Schule, die eine Familie in ein Gasthaus umgebaut hatte.
Typisches Landhaus im finnischen Lappland, rot und verloren in einem verschneiten Wald.
Dort fanden wir uns weit weg von jedem Dorf wieder und hatten sonst nicht viel zu tun.
Gleichzeitig senkte sich die Dämmerung unter einem fast klaren Himmel.
Neue Aurora Borealis-Suche. Auf der gefrorenen Oberfläche des Sees Menesjärvi
Wir gingen zurück auf den zugefrorenen See und warteten. Wir waren viel ungeschützter als in den Kakslautannem-Kapseln. Zum Ausgleich erwies sich die anfängliche Wartezeit als viel kürzer.
Die Nacht war noch nicht vollständig verdunkelt, als wir den ersten Tanz am Himmel bemerkten, von einem weniger lebhaften Grün als die Sichtungen vor ein paar Tagen.
Nordlichter über dem kleinen Dorf am Ufer des Sees Menesjarvi.
Das Spielfeld hat sich gesetzt. Die Polarlichter intensivierten sich gut 40 Minuten lang über dem See und dem borealen Wald, der ihn umgab. Zuerst rannten wir los, um die anderen Gäste darauf aufmerksam zu machen, dass sie begonnen hatten.
Als sie anhielten, warteten wir erneut stundenlang auf ihre Rückkehr.
Bis die Temperatur unerträglich absank und uns in den Speisesaal schlagen ließ, richteten wir in kurzen Wechseln ein Überwachungsschema ein.
Lange Stalaktiten belegen den Temperaturabfall im finnischen Lappland.
Wir stellten jedoch fest, dass die internationale Gruppe nach unserer Warnung mit dem zufrieden war, was sie gesehen hatte.
Allein bei dieser Suche, frierend und erschöpft, zogen wir uns zurück in der Hoffnung, dass der Fuchs nicht erscheinen würde, während wir schliefen.
Ein Jahr später. Neue Fortsetzung der finnischen Aurora Borealis Saga
Im folgenden Jahr kehrten wir nach Finnisch-Lappland zurück. Wir kehrten entschlossen zurück, die Hauptstadt Rovaniemi und die umliegende Region besser zu erkunden. Wir nutzten auch die Gelegenheit, unser Debüt in der Praxis zu geben Skilanglauf, heilige Modalität für diese Stopps.
Wir haben es in Ounasvaara gemacht, am Fuße eines Wintersportortes, der sich entlang eines Hanges dieser bescheidenen erstreckt, wie sie alle in Finnland sind.
Schneebedeckte Buchen an einem Hang von Ounasvara, am Stadtrand von Rovaniemi.
Uns war schon aufgefallen, dass die Dämmerung von oben auf dem Hügel fabelhaft sein muss. Wir kletterten an Bord der Heckschlepper, die uns vor uns überholten. Sogar vollgestopft und behindert von Fotorucksäcken und anderen schlecht aufbewahrten Besitztümern haben wir es mühelos erobert.
Als wir auf dem Gipfel landen, löst sich die Sonne in einem riesigen Westabschnitt des Horizonts auf. Befreit vom Schutz des Hanges bläst der Wind heftig und wütend.
So, dass es diesen orangefarbenen Fleck des Sonnenuntergangs zu verbreiten scheint, nicht nur den Schnee, der in unsere Augen dringt und unsere geröteten Wangen gefriert.
Ein üppiger Sonnenuntergang als himmlische Präambel der Nachtshow
Wir haben mehr Glück als erwartet. Das Sky Ounasvaara Hotel ist nur wenige Schritte entfernt. Wir fanden den halbunterirdischen Sockel der Zugangstreppe und stiegen zur Panoramaterrasse hinauf.
Von dort aus entdecken wir die weiße Weite von Zentrallappland, die bereits in ein überwältigendes Rosa getaucht ist.
Die Sonne geht unter und färbt den Himmel rund um Ounasvaara orange.
Schneebedeckte Buchen füllen den Hang so weit das Auge reicht, oder zumindest bis sein diffuses Bild mit dem der Häuser in Rovaniemi und Umgebung verschmilzt, die über das angrenzende Tal verstreut sind.
Eine bläuliche Dämmerung überlagert schließlich die Abfolge von Tönen, die bis dahin die Atmosphäre geschmückt hatten. Wir zogen uns an den Kamin des Hotels zurück und erholten uns von dem Beinahe-Frost, dem wir uns wieder einmal ausgesetzt hatten.
Die Hitze und die Stimmung erwachen wieder, alle zehn Minuten geht einer von uns zurück auf die Terrasse und scannt den Himmel auf der Suche nach den magischen Lichtern. Wir geben nach zwei Stunden auf, als eine unangenehme Wolke den Himmel ohne Anklang bedeckt.
Gegen neun kamen wir in einem anderen Hotel an, dem Arctic. Wir erwarten Sie an der Rezeption. Dutzende Japaner zahlen hohe Euros für das Privileg, das Phänomen unter besonderen Bedingungen und mit besonderem Komfort zu beobachten, darunter die Möglichkeit, sich in einem Tipi, am Feuer, bei heißen Bratwürsten, Kaffee und Tee von der Kälte zu erholen.
Ein Manager rettet uns aus dem Warten unter den Japanern. Nehmen Sie uns mit, um den örtlichen Eispalast zu sehen.
Wir tranken Wodka an der Bar, gingen durch die verschiedenen Räume und staunten über die Exzellenz dieser gigantischen saisonalen Skulpturen.
Nach der Tour gingen wir zum Rand des Sees in der Nähe des Hotels.
Betrachtung von Aurora Borealis im Schoß japanischer Bewunderer
Diesmal müssen wir nicht einmal warten.
Es sind noch ein paar Meter bis zum Ufer, als wir „aaaahs“, „ooohhhs“ und „sugois“ (cool, auf Japanisch) hören. Wir kamen am gefrorenen Bett an. Wir fanden ein Bataillon von Japanern und anderen Asiaten in absoluter Ekstase mit dem Spektakel am Himmel.
Über dem See und dem angrenzenden Wald dreht und dreht sich ein Polarlicht, mal grün, mal gelblich, in einem faszinierenden magnetischen Tanz.
Nordlichter in voller Länge in Kakslauttanen.
Vor allem die Japaner gewinnen dann und dort den Tag und den Kurzurlaub. Mit größerem Schneereichtum im Winter in mehreren Gebieten des Berglandes, wie z. B. der hyperschneebedeckten Region von Shirakawa Go – vor allem das Nordlicht lockt sie zu dieser Jahreszeit ins flache Finnland.
Viele schätzen nicht nur seine exzentrische Schönheit, sondern reisen auch ans andere Ende der Welt, weil sie davon überzeugt sind, dass diese Weltraumlichter ihnen ein besseres Sexualleben und eine bessere Fruchtbarkeit bescheren werden.
Die letzten signallosen Tage von Fire Fox
Für uns war es bereits die dritte Sichtung. Wir versuchten es weiter, aber die folgenden Tage blieben bewölkt. Wir hatten uns für einen kleinen Ausflug angemeldet, um das Nordlicht rund um einen See und einen kleinen Bauernhof zu suchen, der von einer Gemeinschaft bewohnt wird, die im altmodischen Lappland-Stil lebt.
Wir stellten – wie alle anderen in der Gruppe auch – schnell fest, dass bei fast vollständig bedecktem Himmel die Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen, gegen Null ging.
Besucher aus Finnisch-Lappland leben zusammen und essen Würstchen, abgefunden mit der Unmöglichkeit, in dieser Nacht das Nordlicht zu sehen.
Nachdem wir zufrieden waren, konzentrierten wir uns auf das Beste, was wir am Boden finden konnten. Wir lebten zusammen und verschlangen frisch gegrillte Würste um ein riesiges Feuer, das wir alle fütterten.
Der Fuchs hat sich nie herabgelassen zu erscheinen.
Wir waren nur mit dem Feuer zufrieden.
