Der Lastwagen, in dem wir folgten, fuhr nur von der bereits weit entfernten Grenze der Maseru-Brücke hinauf, wo die umliegende südafrikanische Nation mit der Hauptstadt von Lesotho kommuniziert und ihren noch höheren Domänen Platz macht.
Fast 75 km später verzweigt sich die asphaltierte Straße in eine andere aus stark zertrümmerter Erde, voller kleiner Kieselsteine, Höhen und Tiefen und Kratern, die der Regen vor einiger Zeit hinterlassen hat.
Ein weißes Schild mit einer roten Aufschrift in englischer Sprache warnt vor dem, was kommen wird: „Women Fasten your bras, Men Put on your cups. Schnallen Sie sich an und nehmen Sie Ihre Prothese ab. Der Weg vor uns ist holprig.“
Die Sonne gibt die letzten Zeichen ihrer Gnade. Das weite Tal um ihn herum, das bereits von der üppigen Getreidedecke vergilbt ist, besteht aus rechteckigen Kleinhöfen, die hier und da mit einfachen Erdgeschosshäusern übersät sind. Die Landschaft ist so idyllisch und beruhigend, dass sie die immer plötzlicher werdenden Unebenheiten überdeckt.
Eines der vielen Getreidetäler Lesothos, in der Nähe von Malealea.
Die Ankunft in Malealea, dem Dorf, das auf uns gewartet hatte, rettet uns.
Malealeas vorausschauendes Willkommen
Irgendwann zwischen 1900 und dem Ersten Weltkrieg beschloss ein Engländer namens Mervyn Smith, dort einen kleinen Handelsposten zu errichten. 1 Jahre später, das Paar Mosotho (aus Lesotho) Mick und Di Jones kauften, was davon übrig war und verwandelten es in ein Gasthaus.
Bis dahin hatten sie keine Ahnung, worauf sie sich einließen. Die Straße war viel schlechter als jetzt, nur für Fahrzeuge mit Allradantrieb zu empfehlen und die robustesten. In Anlehnung an ihr unverwüstliches Heimatland standen sie mit Entschlossenheit und Einfallsreichtum vor Schwierigkeiten.
Am Ende wurden sie belohnt.
Die Malealea Lodge ist heute eine Bereicherung des Königreichs. Es begrüßt nacheinander Besucher aus aller Welt. Dort machen in der Regel nur diejenigen Halt, die sich für das tiefe Afrika interessieren, wie etwa Lesotho, auch wenn 80 % des Landes über 1800 Meter hoch sind und sein höchster Punkt mit 3482 m der Thebana Ntlenyana ist, der „Little and Beautiful Mountain“, so der Leute behandeln es.
Die Hitze von Hoch-Lesotho. Rund um das Lagerfeuer
Der Sonnenuntergang beendet seinen chromatischen Exhibitionismus und der Tag kühlt in großem Tempo ab. Die Lodge begrüßt uns rund um BOMA, Akronym für Militärverwaltung britischer Offiziere, im Laufe der Zeit an den Bereich angepasst – normalerweise bereit, ein Lagerfeuer zu machen – wo sich die Gäste am Ende des Tages treffen.
Mit der Kolonialzeit konnotiert, ist BOMA zu einem Thema geworden, das die nachfolgenden Generationen spaltet, insbesondere die Menschen, die in Lodges und anderen Unterkünften arbeiten, in denen dieser Bereich eine unvermeidliche soziale Rolle einnimmt. Aber die Malealea Lodge hatte mehr zu befürchten.
Beginnend mit der Integration der bedürftigen Bewohner des Dorfes und der Umgebung in sein touristisches Projekt.
Wir saßen vor dem Feuer. Wir genossen die Show, die auf der anderen Seite der sanften Flammen stattfand. Zuerst ein Chor mit kraftvollen Stimmen. Also eine Band, die uns traditionelle Themen auf alle möglichen Arten vorstellt, gespielt mit Instrumenten, die von Hand geschaffen wurden, durch ihre Elemente: Trommeln von Trommeln, Holzgitarren und dergleichen.
Seine Ausstellung überraschte und unterhielt uns nicht nur, sondern erinnerte uns auch daran, dass man mit der richtigen mentalen Veranlagung fast immer mit wenig viel erreichen kann. Nachdem wir die Begrüßung in dieser Form eines verkürzten Festivals erhalten hatten, sammelten wir Rondavel die uns zugewiesen worden waren, im bewaldeten hinteren Teil des Grundstücks.
Wir waren erschöpft von Langer Ausflug mit Ursprung in den südafrikanischen Drakensbergen. Um neun Uhr war der Strom bereits abgestellt. Wir duschten schnell bei Kerzenlicht und landeten für einen längeren Schlaf als die vorherigen.
Lesotho: Die Schwierigkeiten eines afrikanischen Hochgebirgslandes
Wir wachten bei Sonnenaufgang mit dem üblichen schrillen Krächzen von Ibissen auf. Kurz darauf hatten wir wieder Strom, garantiert durch einen Generator. Die nationale Versorgung ist weit davon entfernt, diese halbvergessenen Orte zu erreichen, nur eine weitere Schwachstelle Lesothos.
Ironischerweise bezieht das Land einen Großteil seiner Einnahmen aus den rund 240.000 Karat Diamanten, die jährlich in vier Minen abgebaut werden, und aus dem Wasser, das es in das ausgedörrte Südafrika exportiert, das aus dem ehrgeizigen Lesotho Highlands Water Project geleitet wird. Sie haben sich als offensichtlich mager erwiesen.
Etwa 40 % der Bevölkerung des Landes leben unterhalb der internationalen Armutsgrenze von 1.25 US-Dollar pro Tag. Die meisten Haushalte leben von der Subsistenzlandwirtschaft. Einige von ihnen schaffen mehr als nur ihren Lebensunterhalt dank des Geldes, das Emigranten in Südafrika und anderswo an ihre Familien überweisen.
Als ob der Mangel nicht genug wäre, wurde Lesotho noch immer von der HIV/AIDS-Plage verkrüppelt. Bis 2010 hatte das Land eine Prävalenz von rund 24 % seiner Einwohner. In bestimmten städtischen Gebieten war etwa die Hälfte der Frauen infiziert.
Ein Bewohner von Malealea geht zwischen Getreideplantagen einen Weg durch das Dorf.
Dementsprechend liegt die offizielle Lebenserwartung Lesothos auch heute noch bei knapp über vierzig Jahren.
Die Geißel HIV/AIDS führte 2006 zu Besuchen von Bill Clinton und Bill Gates. Beide erreichten durch die Unterstützung ihrer Stiftungen eine leichte Verbesserung der Statistik.
Dennoch ist die Katastrophe noch lange nicht gelöst.
Monare, ganz oben im Tal des Makhaleng-Flusses, ist schon mit seinem Holzstapel sehr schwer.
Malealea: eine Gemeinschaft mit viel Tribal
In der gebirgigen Landschaft um Malealea bemerken wir kaum seinen latenten Ausdruck, aber wir sehen andere der Prüfungen, die die Eingeborenen durchmachen. Wir verließen die Lodge, als die Sonne schüchtern in diese schroffen Höhen zurückkehrte. Rund herum waren fast alle Häuser aus Stein und trockenem Lehm gebaut.
Ihre Dächer sind entweder Hüttendächer oder dünne Zinkbleche, die in jedem Fall von großen Felsbrocken niedergedrückt werden, die sie auf die winterlichsten Tage vorbereiten, wenn ein wütender Wind über Lesotho weht. Große Kakteen werden verwendet, um Grundstücke und sogar Straßen zu begrenzen.
Zwischen den Häusern und diesen Kakteen tummeln sich Schweine und Haushunde. Zu unserem Erstaunen mittendrin zwei Häuser, einer rechteckig, der andere spitzbogig und ockerfarben wie der Boden, der sie trägt, ruht ein dunkelblauer Volkswagen Golf, schon alt, genau wie der, den wir in Lissabon fahren, der, wie wir vermuten, das Ergebnis langjähriger Arbeit im Ausland ist.
VW Golf geparkt zwischen zwei typischen Malealea-Häusern.
Nebenan, an der Tür ihres kleinen, ebenfalls lehmigen Hauses, wäscht Regina Wäsche in einem kleinen grünen Becken.
Miriam, gerade mal neun Monate alt, schaut uns in einen Mantel gehüllt an Babywachstum rosa, und teilweise auf dem Rock, den ihre Mutter in guter afrikanischer Manier auf dem Rücken hält.
Eine Frau arbeitet mit ihrem Baby, das auf südafrikanische Art sicher auf dem Rücken festgeschnallt ist.
Lesotho und seine agilen Ritter unter den Hüten und Decken der Nation
Wir schlenderten weiter durch das Dorf. Sobald wir den Wohndrehpunkt verlassen, finden wir die üppigen Maisfelder, die das Dorf ernähren. Zwei oder drei junge Männer treiben Kühe in die entgegengesetzte Richtung, und ein anderer galoppiert auf einem der flinken Basuto-Pferde der Nation an uns vorbei.
Lesotho ist ein Land der Ritter. Zu einer Zeit, als die Zulus und die ersten holländischen Siedler in der Gegend (Pioniere) standen sich gegenüber, ihr aktuelles Territorium erhielt schließlich Pferde aus der Kapstadt wie Kriegsbeute. Diese Pferde waren von der Niederländischen Ostindien-Kompanie gebracht worden.
Sie wurden mit anderen arabischen oder persischen Equiden gekreuzt. Diejenigen, die in der Stadt gehalten werden Kap wurde größer und würde als von überlegener Qualität angesehen werden. Von dieser genetischen Verbesserung verbannt und zu langen Reittieren in schwierigem Gelände gezwungen, sind die Basuto auch heute noch kleiner, aber widerstandsfähiger und mutiger.
Die Basotho wissen, dass sie sich auch im tiefsten Winter auf sie verlassen können, wenn die Temperaturen auf -20 Grad fallen und die Berge und Pfade mit Schnee und Eis bedeckt sind.
Dann, aber nicht nur, reiten Ritter ihre Pferde unter den konischen und ikonischen Hüten Mokorotlo die in der Mitte der Nationalflagge stattfinden.
Basotho-Reiter reiten auf robusten Basuto-Pferden in den traditionellen Hüten und Decken der Nation.
Sie tun es, eingehüllt in die nicht minder emblematischen Decken seaamarena. Diese Decken wurden von britischen Kaufleuten in das Hochland von Lesotho eingeführt.
Die Eingeborenen haben uns angepasst. Heutzutage werden sie auch bei der Herstellung von traditionellem Bier und als Geschenk des Brautpaares an die Familie der Braut verwendet.
Wenn eine Frau schwanger wird, kuschelt sie sich in eine Decke, um das Leben zu symbolisieren, das sie trägt.
Im Laufe der Zeit sind Decken so wichtig geworden, dass ihre neuen Designs von der königlichen Familie genehmigt werden müssen, die sich um die alten gekümmert hat. Basutoland nach der Unabhängigkeit von Großbritannien 1966.
Einheitliches Lernen in einer armen Schule
Wir kommen an einer Schule vorbei, die von Dutzenden junger Menschen aus dem ganzen Land besucht wird, die Uniformen tragen, die rote Pullover mit Shorts und Röcken kombinieren, die manchmal hellrot, manchmal gelb sind.
Zwei Mädchen in der Dorfschule, in den bunten Uniformen, die alle Schüler tragen.
Es ist Pausenzeit. Unsere Präsenz lenkt die Aufmerksamkeit.
Abgesehen von der Anziehungskraft auf die Kameras und die von uns produzierten Porträts entscheiden sich einige der hochmütigen Kinder dennoch dafür, die Spiele, mit denen sie sich unterhalten, nicht zu unterbrechen, einige neben einem beschrifteten Gemälde der Lesotho-Flagge: „Blau für Regen ; Weiß für Frieden und Grün für Wohlstand“.
Kinder spielen neben einer Schulwand mit einem beschrifteten Gemälde der Lesotho-Flagge.
Wir haben einen Blick in eines der leeren Klassenzimmer geworfen und durch die Prekarität und den auf dem Boden angesammelten Schmutz einmal mehr bewiesen, dass das letzte der Prinzipien noch zu erobern ist.
Auf dem Weg nach draußen begegnen wir Professor Benedicta, die einen schwarzen Ledermantel trägt und einen goldenen Lederkoffer in der Hand hält.
Wir können nicht anders, als uns über die Diskrepanz zwischen ihren verbesserten Roben und zumindest der mangelnden Sauberkeit in den Klassenzimmern aufregen.
Wandern rund um Malealea und den Fluss Makhaleng
Von der Schule aus steigen wir in Richtung des halbtrockenen Tals des Makhaleng-Flusses ab und folgen einer Gruppe von Außenstehenden auf Basutos. Wir gehen um die Mäander des Flusses herum, zwischen weiteren Maisfeldern und Feldern mit Hirse und anderen wilden Getreidearten, die sich dort vermehrt haben.
Kinder spielen mitten im Mais, der in der Nähe ihrer Schule wächst.
Die Landschaft bleibt golden während der drei Stunden, die wir auf Ziegenpfaden wandern, bis wir Botsoela erreichen, einen Wasserfall mit einem eisigen Fluss, wo wir uns abkühlen.
Wir tauchten wieder aus den Tiefen des Tals zum Rand von Malealea auf, als die Sonne diese Höhen wieder verließ. Mehrere Frauen sammeln Feuerholz, um die kommende Nacht zu heizen.
Ein Junge von etwa sechs oder sieben Jahren ist bestrebt, einen Baumstamm zu tragen, der fast so schwer ist, wie er den Hang hinaufklettert.
Frauen sammeln Brennholz im Makhaleng-Flusstal, um sich in einer weiteren kalten Nacht aufzuwärmen.
Wir waren uns bewusst, wie wichtig es ist, der Mutter zu helfen, und beschlossen, ihre Kleinheit zu kompensieren. Die Dame bedankt sich. Am Ende fotografierten wir uns mit ihnen neben dem Haufen Äste und Stämme, die sie dort gesammelt hatten.
Ein paar Granitplatten weiter oben finden wir Tumelo Monare, in eine helle Decke gehüllt, aber mit Hut statt Hut. Mokorotlo.
Der junge Hirte hütete seine Schafherde. „Das ist eine echte Herde.“ wir loben dich. "Wie viele?" wir haben ihn gefragt. „Tumelo antwortet uns ohne Zögern: „Da sind 157!“ „Einhundertsiebenundfünfzig Schafe ergeben eine reiche Herde!“ erwidern wir immer noch im Begrüßungsmodus.
Der Pastor war sich des Wohlstands bewusst, den er dort bewahrte. Geben Sie uns ein stolzes Lächeln zurück.
Tumelo Monare behält seine große Schafherde im Auge.
Bereits darüber informiert, wie viel pro Tag ein guter Teil der Bevölkerung überlebt hat Basotho, blieben wir übrig, um die hundert und solche Schafe als das wahre Lanzuda-Vermögen zu betrachten, und das sie repräsentierten.
