Jermaine intensiviert seine Bemühungen, uns in die Nähe des Vulkans zu bringen.
Er unterstreicht noch einmal den außergewöhnlichen Charakter der Tour, auf die er uns setzen wollte. „Glaub mir, es ist nur für dich. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Auch weil es sozusagen ganz verboten ist!“
Die Einführung lässt uns doppelt fasziniert zurück. Wir waren bereits in der Nähe des Vulkans gewesen. nach St. George Hill, der uns beworben hat, musste etwas Besonderes buchen.
Jermaine hält den Van, in dem er uns fuhr, auf halber Höhe eines Hangs an, wie fast alle in Montserrat, halb überwuchert von tropischer Vegetation.
„Ab hier sind wir nicht mehr da!“ informiert uns der Cicerone und zeigt auf ein mit Vorhängeschlössern versehenes Tor. „Lass uns lange laufen, aber es wird sich lohnen!“
Der Aufstieg zu den Panoramahöhen von St. Georg Hills
Neben einem guten Stück war der restliche Weg fast ausschließlich bergauf. Für unseren Teil, mehrere Monate mit Kilometern von den Antillen auf den Beinen, hat uns die Anstrengung nicht sonderlich gestört.
Für Jermaine sah das Bild anders aus. Wir stellten schnell fest, dass er nicht nur schon lange nicht mehr an diese Enden der Insel gereist war, sondern auch keinerlei Sport getrieben hatte.
Guide Jermaine nähert sich der Spitze des St. George Hill und der Vulkan Soufriere Hills.
Aus Müdigkeit wurde der Führer erschöpft. Von erschöpft bis erschöpft. So erschüttert von den Hängen, dass wir befürchteten, er könnte das Opfer eines Herzinfarkts werden.
Wir wurden langsamer, blieben öfter stehen als nötig. Allmählich, Stück für Stück, erreichten wir die sanften Höhen von St. George Hill, wo die Straße schmaler wurde und die Vegetation uns nicht mehr störte.
Wir kamen zu dem Schluss, dass Jermaine bis dahin vor Kernschmelzen sicher sein würde. Wir sind bestrebt, die neuen Haltestellen von Montserrat zu schätzen und zu fotografieren, die erhöht und seitlich der Soufrière-Hügel liegen.
So nah, dass wir, wenn wir verrückt wären, in kurzer Zeit den Schwefelkrater des Vulkans erreichen würden.
Die Natur kuschelt sich an ein Relikt, das die Plymouth-Katastrophe hinterlassen hat.
Über die unglücklichen Häuser von Plymouth und hinunter zum Blau des karibischen Meeres.
Von dort aus konnten wir immer noch die Schwefelflecken auf der Spitze des Vulkans sehen und wie aus ihnen aufeinanderfolgende Eruptionen giftiger Dämpfe strömten.
Vom Gipfel des Vulkans Soufrière Hills steigen Schwefel und andere Gase auf.
Die unerwartete Beinahe-Implosion des Ostkaribischen Dollars
Belebt von der Erhabenheit der Umgebung setzt sich Jermaine ins Gras und erzählt uns von einigen seltsamen Plymouth-Spielereien, von denen eine faszinierender ist als die anderen.
Es war 1996. Mehrere Politiker in der Region lobten den Ostkaribischen Dollar als ein erstaunliches gemeinsames Währungsprojekt, so stabil und vorteilhaft, dass sie die größten karibischen Länder aufforderten, ihre wettbewerbsfähigen Währungen umzutauschen und dem EC$ beizutreten.
Wir kamen im Mai 1997 an.
Die vor uns dampfenden Soufrière-Hügel brachen seit Juli 1995 aus.
Sie hatte Plymouth, die Hauptstadt von Montserrat, begraben und ihre Einwohner zur Flucht aus der Stadt gezwungen.
Ein erstarrter Sturzbach aus pyroklastischen Strömen entlang der Häuser von Plymouth.
Im Chaos des Ansturms blieben wertvolle Güter zurück.
Darunter Millionen karibischer Dollar, die schlecht in einem Tresor der örtlichen Filiale der Barclays Bank gelagert wurden.
Eine Gruppe opportunistischer Diebe wurde von einer Plünderungswelle anderer Räuber inspiriert, die mit Schnellbooten und anderen Bootstypen von den umliegenden Inseln ankamen, und nutzte die Gelegenheit.
Fischer mit einer Harpune zieht ein kleines Kajak an den Strand von Line Kiln Bay
Im Bewusstsein, dass niemand ihre Umgebung beobachtete, gruben sie einen Tunnel und sprengten ein Gewölbe aus Zement, das einen halben Meter dick war und mit Stahlgittern verstärkt war.
Als der Putsch vollzogen war, kamen sie mit mehr als 900.000 ECs davon, in Banknoten zwischen 5 und 100 Dollar, von denen keiner als „auf dem Markt“ oder legal galt.
Der Putsch zwang zahlreiche Händler, ihre Aktivitäten einzustellen, um die Seriennummern der Banknoten zu überprüfen, die sie tagsüber erhalten hatten.
An der diffusen Schwelle zwischen Legalität und Illegalität des Geldes, während die Zentralbank der östlichen Karibik keine wirksame Lösung für das Imbroglio fand, wurde die Zukunft der EG in Frage gestellt.
„Hier in Plymouth war es noch unglaublicher“, erzählt uns Jermaine. „Ein Betrunkener, der sich weigerte, die Stadt zu verlassen, kam auf die Idee, Geister in der Barclays Bank zu hören.
Wie erwartet rief ihn niemand an. Dann wurde entdeckt, was entdeckt wurde.“
Villen säumten den Fuß des Vulkans Soufrière Hills.
Und der Einfall einiger französischer Seefahrer-Abenteurer
Einige Zeit später, als Plymouth wenig oder nichts zu plündern hatte, ankerten einige französische Segelboote vor der Küste innerhalb der Sperrzone. Das Fehlen einer Überwachung ließ wieder alle Launen zu.
Die Navigatoren blieben mehrere Tage. Sie gingen nach Belieben in die verlassene Stadt ein und aus und dokumentierten das Abenteuer in Fotografie und Video.
Der große Vulkan der Insel Montserrat, gesehen von St. Georg Hill.
Seine Aufnahmen führten zu Minidokumentationen von überraschender Qualität, wie Jermaine sie beschrieb.
Sie werden zumindest einen viel authentischeren Ton gehabt haben als andere später dort durchgeführte Errungenschaften.
Als die Survival Reality Show Saga nach Montserrat kam
Im September 2011 enthielt Staffel 2 der Reality-Show „Man, Woman, Wild“ von Discovery Channel eine Episode mit dem Titel „Vulkanische Zerstörung“, alles in Montserrat gefilmt.
Vegetation und Asche übernehmen die Teilung eines Hauses.
Sechs Jahre später haben die Produzenten von „Nackt und ängstlich“ („Nackt und ängstlich“) erinnerte sich an Plymouth.
Die Zusammenfassung der Episode beschreibt, dass "ein Überlebenslehrer und ein Offizier, der sich aus den Streitkräften zurückgezogen hat, auf der vom Vulkan verwüsteten Insel Montserrat eingesetzt werden."
Die Zerstörung und Aufgabe von Plymouth und der riesigen Sperrzone
Es ist nicht so, dass die gesamte Insel dem Erdboden gleichgemacht worden wäre. Die Zerstörung konzentrierte sich auf Plymouth und Gebiete rund um die Hauptstadt, einschließlich des Flughafens und des alten Hafens der Insel.
Das aktuelle Sperrgebiet – das wir wieder betreten hatten – hat das gesamte südliche Drittel unzugänglich gemacht, mit zwei angrenzenden Meeresgebieten, in denen voraussichtlich Lava oder pyroklastische Ströme fließen werden.
Nach 1997, der Verwüstung von Plymouth und der Vernichtung der Wirtschaft der Insel, deren Motor die Hauptstadt war, fand sich etwa die Hälfte der Bevölkerung obdachlos wieder, ohne Obdach und ohne Grund, dort weiterzumachen.
Die meisten zogen in die britische Metropole, wo sie mit vollem Aufenthaltsrecht und britischer Staatsbürgerschaft ankamen.
Vegetation und Asche dringen in ein Büro in Plymouth ein.
Die irische Pionierkolonisation von Montserrat und der Triumph der Briten über die Franzosen
Dies trotz der Tatsache, dass Montserrat historisch gesehen von den Iren kolonisiert wurde, die aus dem nördlichen Nachbarn von St. Kitts kamen.
Später, als Folge der Feindschaft der Iren gegenüber den Engländern, forderten die Pioniere Frankreich auf, die Insel in Besitz zu nehmen (1666).
Die Franzosen marschierten sogar ein und stoppten es. Für kurze Zeit. Aufmerksam auf die frankophone Konkurrenz eroberten die Engländer sie und erlangten die Ratifizierung ihrer Souveränität.
Friseurkunde Salem in gespiegelter Dämmerung.
Im Laufe der Jahre bewohnten sie Montserrat mit Sklaven aus Subsahara-Afrika, gezwungen, auf Zuckerrohr- und Baumwollplantagen zu arbeiten.
Zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts wurde die Aktivität der Soufrière Hills auf die Emission von Asche in den bereits unbewohnten Gebieten im Süden der Insel reduziert.
Die Rückkehr zur Aktivität des Vulkans Soufrière Hills und die endgültige Aufgabe
Ende 2009 und Anfang 2010 setzte jedoch erneut ein starker Ausbruch zusätzlich zur Asche neue pyroklastische Ströme an verschiedenen Flanken des darunter liegenden Vulkans frei.
Diese jüngste Aktivität bewies ein für alle Mal die Unmöglichkeit, die Umgebung des Vulkans zu bergen.
Es konsolidierte den Status der Sperrzone, obwohl sie in Bereiche mit unterschiedlichen Risiken unterteilt war.
Wir waren immer noch über dem Bett des Belham River, immer noch voller Staunen.
Farne erobern den Innenhof eines Hauses oben auf der St. Georg Hill.
In den Jahren, in denen keine Asche freigesetzt wurde, hatte der tropische Busch bereits die Hänge und westlichen Ausläufer der Soufrière-Hügel erobert.
Jermaine, der lange für diese illegale Betrachtung verantwortlich war, eröffnet die 3.5 km lange Rückfahrt.
Diesmal ging es immer bergab, die Müdigkeit machte ihm nicht viel aus, aber sowohl der Guide als auch wir hatten eine viel schnellere und einfachere Rundfahrt geschätzt.
Niemand hat daran gedacht, genug Wasser mitzubringen.
Als die tropische Sonne hereindrückte, fingen wir an, Durst zu bekommen. Wir planten noch einen Aufstieg zu einer beladenen Kokospalme, erleichtert durch die Machete, die Jermaine trug.
Am Ende waren es die reichlich reifen Guaven, die uns gerettet haben.
Kokospalme thront über St. George Hill und anscheinend über dem Vulkan Soufrière Hills.
aus st. George Hill kehren wir in das bewohnte Zentrum und nördlich von Montserrat zurück.
Wir aßen an einem Damenstand zu Mittag, der hausgemachtes karibisches Essen servierte, zusammen mit einigen Arbeitern, die ihre Mahlzeit mit einem Gespräch animierten, das fast einer Diskussion entsprach, Besitzer von sehr ernsten Stimmen, die in diesen Teilen der Welt üblich sind.
Nach dem Essen brachte uns Jermaine zum Aussichtspunkt Jack Boy Hill.
Von dort aus bewundern wir den Osthang des Vulkans, die große, mit Lava bedeckte Platte von Spanish Point, wo auch die Landebahn des ehemaligen Flughafens WA Bramble begraben liegt.
Die große Platte, auf der der alte Flughafen stand, unter Lava und Asche.
Von dort steigen wir zu einem anderen, der das nördliche Ende der Insel krönt, viel höher, mit Blick auf einen Großteil des Südens und den neuen Flughafen John A. Osbourne, der sich im Dorf Gerald befindet.
Bevor wir nach Olveston House zurückkehrten, hielten wir im Krankenhaus an, um ein Ohr zu behandeln, das sich durch aufgewirbelten Staub entzündet hatte Flugzeugjets am Maho-Strand von Sint Maarten.
Richtig medikamentös verabschiedeten wir uns von Jermaine.
Am nächsten Tag widmen wir uns dem Besuch von Brades, der derzeit größten Stadt der Insel.
Und zu Fuß durch Salem, das Dorf, das uns willkommen geheißen hatte.
In Salem haben wir mit hartnäckigen Geschäftsinhabern gesprochen.
Eine Salem-Bewohnerin verschafft sich am Eingang ihres Salem-Geschäfts frische Luft.
Von denen, die sich nach der Zerstörung von Plymouth geweigert haben zu gehen, und die glauben, dass sie nur in extremen Fällen ihren Montserrat verlassen würden.
In einem vielbeschäftigten Friseursalon verfolgen und fotografieren wir das langsame Flechten der Haare einer Kundin.
Wir hören vom Gemütszustand der Damen und einigen unerwarteten Neuigkeiten.
Salem-Friseur verheddert Zöpfe für einen Kunden.
Einer davon war, dass die Firma, der die Fähre „Jaden Sun“, mit der wir angekommen waren, gehörte, sie noch nicht repariert hatte.
Jetzt, mit der Rückreise nach Antigua am nächsten Morgen, und wir wussten nichts, verhieß es Ärger.
In guter karibischer Manier wurde alles gelöst. Nach vielen Telefonaten wurde uns gesagt, dass wir um sechs Uhr morgens am Flughafen sein sollten.
Eine halbe Stunde später flogen wir über das Karibische Meer mit Blick aus der Vogelperspektive auf die Soufrière-Hügel.
PS - Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels war die Vulkan Cumbre Vieja von der Insel La Palma, auf den Kanarischen Inseln war in einer eruptiven Phase als oder zerstörerischer.
Glücklicherweise befand sich bis heute keines der Dörfer der Insel auf dem Weg der Lava zwischen dem Vulkan und dem endgültigen Ziel des Atlantischen Ozeans.
